Прошу совет по переделке отопления частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютно согласен, не один раз приходилось иметь с ним дело. Предположил так потому, что подумал о
каком то новом его виде. Тем более, что в некоторых комплектах (реклама в нете) заявлены именно прокладки из паронита.

А вот это, лично для меня, лучше чем куча инструкций.

Может это ни о чем и не говорит, но ВСЕ резьбовые соединения в существующей СО (а это 40 лет работы)
выполнены на льне и краске и ни одного "прокола". Хотелось использовать современные материалы...

 

Как "ни о чем не говорит"? Говорит, четко и ясно. - Вещь испытанная, в реальных условиях (всяких), с хорошо известными +/-.
И замена такого уплотнения - "новейшими", без ...40 лет реальной эксплуатации - .."тестовый режим на дому", как повезет.

 

Прикинул как будут смотреться новые радиаторы на своих местах - честно говоря 6-ти секционные смущают
своей "худобой", а уж о 4-х секциях и говорить не чего. Да и при расчете, ошибочно, принял мощность одной
секции заявленную при t 70 градусов. В итоге решил добавить по две секции "худосочным" радиаторам, что
улучшает не только внешний вид. Только теперь появились сомнения в принятых диаметрах ПП труб, вернее
где в этом случае осуществлять переход одного диаметра в другой по длине магистрали? Помогите определиться. Радиаторы с увеличенным количеством секций выделены красным цветом.

 

Добавлю предыдущий вариант

 

Имхо, в доме №1 первые от котла радиаторы 2-х крыльев - на 32ПП, дальше каждое крыло 25ПП, последние приборы в крыльях на 25ПП. 20ПП.
В дом №2 - т/трасса 32ПП, разводка 25ПП, к последнему прибору 20ПП.

 

Имеется в виду, что и магистраль и подключение последних приборов в крыльях 25ПП?
Или подключение этих приборов, как и остальных, 20ПП?

 

Имея в виду, что расход / сопротивленя в трубе 20ПП будут, на один прибор крайне незначительны, переход с 25ПП на 20ПП в вашем случае - после
предпоследних приборов на крыльях. /опечАТку исправил/

 

Понятно. Хочу прояснить, для себя, еще один момент. Переход с одного диаметра трубы на другой лучше
делать на тройнике, где идет отвод на подключение радиатора от магистрали. Так я понял читая форум.
Но где то встречалось мнение, что переход делается дальше, за тройником. Как все таки правильнее?

 

А "мнение" не обьяснило, почему "делается дальше", за тройником?
Иначе - остается думать, что вся разница - "что в лоб, что по лбу"..
И переход делается просто там, где добавляется / убывает расход в трубе.
и убыль-прибыль потребует привести дальнейший диаметр трубы в "соответствие".

 

"мнение" подводило основу под свой совет, вот только я не могу найти источник, чтоб дать ссылку. А пересказывать не хотелось бы - могу что то напутать. В любом случае спасибо за разъяснения.

Остались сомнения в правильности выбора вида СО - открытая или закрытая. И чем больше читаю форум,
тем сильнее захожу в тупик. Предполагаю закрытую СО с ПЦ на ПП-трубах с алюминиевыми радиаторами.
Но, оказывается, в СО с алюминием происходит гораздо бОльшее завоздушивание чем в других СО.

Поэтому для более быстрого удаления воздуха из воды предпочтительна открытая, с открытым расширительным баком и атмосферным давлением СО. Правда говорится и о повышении температуры воды при этом, но это только как "ускоритель" процесса удаления воздуха.

А для системы с насосом желательно избыточное давление для устранения воздухообразования, происходящего из-за работы этого самого насоса!

Так что же лучше для моей "домашней" СО с напольным котлом, обязательным для системы циркуляционным насосом (ЕЦ не возможна) и алюминиевыми радиаторами (менять на что то другое нет возможности) выбрать - открытую или закрытую СО?

 

Вопрос открытая / закрытая упирается в ..величину гидростатического давления в точке установки насоса.
А необходимая (!) величина этого гидростатического давления - в параметры совместной работы насоса с системой.
Во всяком случае, для "обычной" системы ПЦ с обычными для нее диаметрами, рекомендуется давление в нижней точке (у насоса) ок. 10 м. в. ст. и выше.
Если нет возможности создать такое давление ...простым "столбом"-стояком к открытому бачку (не позволяет высота дома), то система делается закрытой.

Затрудненное удаление воздуха, особенно, первоначально растворенного в воде -
- "обратная сторона" закрытой системы. И с этим необх. мириться и даже специально понижать давление для быстрейшего удаления воздуха. Естественно, из всех "мест" системы.

Из того, что написано выше, - если диаметр труб достаточно большой и
перепад / разрежение создаваемые насосом невелик, насос малооборотист, необходимый "столб" давления снижается.
И если позволяет высота дома, такая система может быть открытой.
Пример - насос, установленный в открытую систему (ЕЦ) с большими диаметрами и открытым РБ,
расположенным даже 2 м. выше насоса - никаких особых проблем не вызывает.
Кроме ...некоторых, со свежей водой и удалением из нее "первоначального" воздуха.

Какой "вакуум" возникнет в вашей системе - неизвестно.
Создать высоту "столба" в 10м в одноэтажном доме невозможно.
А потому - системе быть закрытой.

Вопрос алюминия / водорода еще сложнее - повышение щелочности воды и возможное "газование" алюм. радиаторов, может происходить
а) Просто от нагрева воды
б) От той же "молотьбы" насоса

Все это накладывается на "кавитацию", "удаление воздуха", при которых также следует завоздушивание.
И разобраться, "кто виноват" можно только последовательно борЯсь с каждым из "..фактроров".

 

Огромное спасибо за развернутый ответ. Вот только оптимизма он мне не добавил, скорее последние его остатки добил. Если бы не солидный возраст моей стальной ЕЦ-шки, уже сто раз передумал бы переделывать, но...
Для начала нужно, все таки, собрать систему, а уж потом смотреть что не так, если будет "что не так".
И раз уж вариант с открытой СО мимо меня, буду делать закрытую. Поэтому хочу еще спросить:

Выходит в "обычном" режиме следует поддерживать давление от 1,5 бар (1+0,5),но не более рекомендованного для котла (2 бар)?

А в первое время после заполнения системы водой можно держать меньшее. Т. к. высота столба моей СО
(от самой нижней ее точки до самой верхней) предполагается до 2м, то минимальное давление моей СО
будет 0,7 бар, так? Или можно еще меньше? Ну и обороты насоса - на минимум.
Может есть еще какой нибудь способ, в моем случае, "поймать" лишний воздух?

 

Есть универсальные способы, помогающие "ловить воздух". Например, проточный воздушник. Ставится на подаче. Выглядит вот так:
http://complektsnab.ru/index.php/vozduhosborniki/126-vozduhosbornik-a1i-010
Тока сами "резьбы" под воздухоотводчики, лучше монтировать сверху.

 

Спасибо, а что значит:

 

На рисунке, по ссылке выше, есть штуцерок с надписью "удаление воздуха". Вот его, надо выполнить не сбоку (с торца), как там, а сверху "бачка" (и лучше парочку). И вкрутить туда соответственно, пару автомат. воздухоотводчиков. Типа таких:
http://www.valtecfiting.ru/index.php?productID=281