Прошу совет по переделке отопления частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если быть точным, то в описании к насосам Wilo-Star (у меня действительно 25/4) написано: "Номинальный
внутренний диаметр Rp 1/2, Rp 1 или Rp 13/4". Значит у моего насоса Rp 1, что я считаю внутренним диамет
ром 25мм, или не так?

Почему спросил про котел. Раз внутренний диаметр насоса 25мм, внутренний диаметр ПП 32х5,4 21мм (этой
трубой будет выполнен первоначальный монтаж от коллекторов), то есть ли смысл применять полнопроход
ные шаровые краны ДУ 32 от котла до коллекторов и после коллекторов или хватит ДУ25? Но вход/выход котла - 2", можно ли сразу на патрубках делать переход на 1", или надо 1 1/2"? Или еще как-то?

 

будет вполне достаточно полнопроходного ДУ25.

 

Скорее всего так. Просто имел в виду, что реальный внутренний проход насоса скорее всего меньше, чем написано в типе, например 25/4. Т. е. как бы этот насос примерно по объему прокачиваемого теплоносителя должен примерно ставиться на трубу ДУ25 (не обязательно, объем производительности лучше смотреть по техдокам и по приведенным в них графикам). Но внутри насоса проход конечно же меньше, но это уже не мешает работе насоса. Поэтому и хотел сказать, что грубо говоря, на трубу ДУ25 - насос 25/Х. На трубу ДУ32 - насос 32/Х.

В прошлом своем ответе, описал только частный случай, который как раз может не относится к Вашей системе. За неточность формулировки извиняюсь.

При проектировании, смотрю какие на какой арматуре получаются падения давления на проектном расходе теплоносителя и скорости теплоносителя, отсюда уже и делаю вывод, имеет ли смысл ставить полнопроходной кран. Например, в системе ПЦ, пусть на шаровых кранах со стандартным проходом будет падение давления в 400 Па, а с полным проходом 20 Па. Но так как вся системы имеет сопротивление к примеру 15000 Па, и насос установлен с давлением 48000 Па, то сами понимаете нет разницы ставить полнопроходные шаровые краны или со стандартным проходом, или даже ради экономии поставить шаровые краны меньшего ДУ, так как там это не будет иметь важного значения. К примеру, очень часто применяю в проектах шаровые краны 3/4" со стандартным проходом, отключающие дюймовый коллектор, например радиаторов, так как вижу, что применение шаровых кранов 1" и тем более полнопроходных не имеет смысла. Применить то можно, хуже не будет, но будут неоправданные затраты на увеличенную стоимость таких кранов.

Т. е. одна из целей гидравлического расчета, чтобы можно было приобретать материалы не по принципу "Достаточно, но может и не нужно", а по принципу "Ровно столько, сколько необходимо".

Если же проектируется гравитационка, то в ней приходиться учитывать и "беречь" каждый Паскаль.

Изложил как смог. Смысл в том, что в общем случае однозначно ответить на Ваш вопрос можно только сделав полный гидравлический расчет системы. Ведь согласитесь, что ответ "Может можно, а может и нельзя" не будет иметь для Вас никакой ценности.

 

Чтобы приблизительно ответить на Ваш вопрос, нужно хотя бы грубо знать, какая скорость теплоносителя будет при проходе через эти шаровые краны, гравитационная или принудительная циркуляция, общий необходимый системе объемный расход теплоносителя, какое общее гидросопротивление всей Вашей системы отопления.

 

Inchin, спасибо за ответ, доходчиво, смысл понятен. В общем то, в данном случае, меня больше устраивает принцип "Достаточно, но может и не нужно",чем "Маловато будет".
Точный расчет вещь, конечно, хорошая, но подразумевает наличие тех комплектующих, которые выдаст
программа. При кажущемся изобилии товаров выбор комплектующих довольно ограничен, имею в виду по
соотношению цена/качество, имхо. Сделать точный расчет и бегать, высунув язык, в поисках именно этой
детали (которой у нас может и не оказаться) мало радости. Возможно я и ошибаюсь, но это мое мнение.

 

На самом деле, все не так страшно, и гораздо проще. Выдает не программа, а арматуру выбирает проектировщик по предварительному согласованию с заказчиком. И бренд и соотношение цена/качество.

И в наше время дешевле и проще заказать комплектующие у дистрибьютера официального из другого города по инету, чем искать в своей местности. Постоянно люди заказывают в Москву из Новосибирска, радиаторы в Челябинск из Ижевска, а арматуру из Питера. И обходиться дешевле даже с учетом пересылки и транспортировки.

Ну и нормальный софт позволяет применять практически любую арматуру практически всех известных и даже малоизвестных у нас брендов.

 

Вы правы, выбирает проектировщик, а согласие дает заказчик. Но если у нас нет, к примеру, арматуры
Herz как мне соглашаться с проектировщиком? Да, можно заказать по интернету, ни чего против данного
способа покупок не имею, в пределах разумного. Не давно, таким способом, получил от братьев-китайцев
заказанный у них " бесконтактный цифровой лазерный термометр". По большому счету понятно дело игрушка,
но для проведения балансировки, надеюсь, сгодится, всеж не подмышечный градусник к радиаторам прикладывать. Но ждал два месяца и если поломается (или пришел бы испорченным) большой беды не
будет. А вот если в процессе монтажа отопления потребуется что то докупить, из того что ранее пришло по инету, будет обидно. Это, конечно, не два "китайских" месяца, но и не 20 минут до местного магазина.
Опять же, имхо.

 

Согласен. Поэтому и нужно перед началом монтажа иметь полную спецификацию того, что нужно.

 

И снова здравствуйте. Закончил монтаж СО, чему очень рад! Хотелось бы поблагодарить ВСЕХ,
кто помог советом в осуществлении моей, можно сказать, мечты. Особая благодарность
Сергей192 и Lyko, хотя каждый совет других спецов не менее важен для меня.
Работа продвигалась очень медленно (сложновато этим заниматься в одно лицо), НО, основная
ее часть - монтаж, закончена. После устранения не значительных "косяков" в виде одного
бракованного крана и устранения " сопливостей" по месту, удалось запустить систему.
Говорить о нормальной работоспособности системы рано (на улице приличный плюс), но
в принципе она работает. Не откажите советом в дальнейшей настройке системы.
Вопрос в следующем: мне посоветовали следующий алгоритм заполнения системы водой -
в РБ стравливаем давление до 0,8 бар, далее заполняем систему водой до отметки на ГБ
в 0,5 бар, и поджигаем котел. Выполнено. После прогрева до 60 градусов на манометре ГБ как
было 0,5 бар, так и осталось 0,5бар. Вот и не знаю, то ли благодарить Inchin за 50-ти литровый
РБ, то ли что то не в норме, подскажите.

 

Уж не помню что там и как у Вас. В чем проблема? Не знаете как настроить давление в воздушной камере РБ или что?

 

Не совсем так, как установить определенное давление в воздушной камере РБ я знаю. В свое время Вы посоветовали:

не объяснив почему именно 50 литров. Я такой бачок и поставил не вникая в детали, доверяя
Вашему опыту. Вопрос в том, почему не меняется давление в залитой водой СО с прогревом до
60 градусов. Подумал, что это из за бОльшего объема РБ чем нужно для моей СО или я ошибаюсь?

 

Имхо, большая глупость. А если у Вас фирменный расширитель? Ведь они заправлены азотом.
Выставляете давление преднапора 1 - 1,2 бар. и подключаете РБ, предварительно проверив в нём давление. для Вашей СО примерно 1,5 бар. Всё.

 

Ну не помню при каких обстоятельствах советовал. Но всегда лучше излишняя емкость РБ, чем недостаточная.

И совершенно верно, при емкости РБ существенно больше необходимой, давление в системе практически мали изменяется (или изменяется на недоступную измерению манометра величину) на любых режимах. Например, грубо. Необходимый объем РБ - 24 л, а установили 50 литров. Если бы был установлен 24 литра давление бы менялось 1,5-1,7 Бар, а с 50-тью литровым РБ только 1,5-1,55 Бар, чего на манометре котла можно и не разглядеть.

П. С. Давление в воздушной камере, кажется, у Вас настроено неверно. Котел у Вас настенный газовый? Методику настройки давления в воздушной камере, вчера описал в статье. Ссылку могу дать в личке.

 

РБ - Wester, в паспорте на него не нашел чем он заправлен. А в чем преимущество азота?

.

Да я и не в претензии, наоборот, спасибо.

Котел газовый напольный Лемакс

 

Рано обрадовался. В течении прошедшего месяца работы СО пришлось два раза доливать воду.
Не много, давление падало оба раза на 0,2 бара от 0,5. Проверил все места соединений при
помощи бумаги повседневного спроса - подтеканий нет. Попробовал ответ найти в нете и, к своему удивлению, нашел два противоположных мнения о величинах давления в СО и РБ. Вернее где давление должно быть больше - одни говорят в СО, другие - в РБ (напомню, себе установил 0,5 в
СО и 0,8 в РБ). Причем обе стороны ссылаются на определенную документацию. Вопрос следующий,
где все таки, на настоящий момент времени, должно быть больше давление в СО или РБ?