Дешёвое отопление электричеством - 2

Все верно говорите, только надо уточнить, что дешевле будет сварить водяной ТА из железа если варишь сам (и уже есть сварочный аппарат) и все покупаешь и привозишь тоже сам, плюс не забыть обязательно посчитать утепление, ато как-то все давай считать себестоимость железа и все! Чугуннный радиатор, как у Скептика тоже должен быть в наличии и в хорошем состоянии, чтоб не было протечек вода/незамерзайка. Для водяного ТА нужно место для установки, а именно при площади основания 1м2 например как у Скептика общая занимаемая площадь (с учетом проходов вокруг для обслуживания) не менее 4-5м2. А если такой площади не предусмотрено в проекте дома, то придется это место предусматривать увеличивая площадь. К примеру, я лишних площадей не делаю, все заранее обдумано, и если бы например планировал водяной ТА, то пришлось бы увеличивать площадь котельной или съедать полезную жилую площадь, в любом случае водяной ТА живет внутри дома, где в моем варианте 1м2 обходится в 20т.р., т. е. водяной ТА занимает в доме площадь стоимостью до 100т.р. Плюс материалы на него, плюс монтаж (у нас такую банку дешевле 10т.р. никто б варить не взялся, даже уверен реальная цена за работу 20т.р., одних швов сколько метров и все должны быть герметичные и шлифованные, даже за 20 наверное фиг найдешь, мне летом два швеллера точечно 5 метров приваривали и два двутавра к пластинам, за все взяли 4т.р., а другие просили 5-6). В итоге такой бак на заказ как у Скептика мне бы обошелся тыщ в 35-40 (10-15 материалы, 20 работа, 3-5 утепление).. Общие инвестиции в эту затею с учетом площади дома - 120-150т.р. Если делать такую штуку, то я б заказал из нержавейки. Прибавим эксплуатационные затраты, которые со временем будут расти (смена воды, сезонная чистка, латание протечек - рано или поздно начнут появляться и пр.+личное время на это)..
Если дом уже построен и куча места в подсобках, сварочник имеется, варите без проблем, есть время (аналогично - на пенсии, в отпуске и пр.), тогда считаем только материалы и все! Другой расклад чем исходно планировать водный ТА с нуля.
В сравнении с этим всем, бетонный ТА - не занимает жилого пространства в доме, не обслуживается (ломаться нечему как и в водяном теплом полу), хоронится под фундамент (особенно удобно внутри ленточного), основные трудозатраты (не более чем самому варить железный водян. ТА): уплотнили грунт, разложили утеплитель, размотали и закрепили трубу, приехал миксер - плюнул бетон, сверху закрепили утеплитель. Все работы не требуют особого навыка. Затраты вместе с бетоном - 16-20т.р, такой массивный кубический объем бетона можно и не армировать, либо для перестраховки сетка 100х100мм (70р/м2) - 2-3т.р. Все! Сделал - забыл! Срок службы - 50 лет уверенно! Ничерта не случится ни с трубой, ни с бетонной глыбой!

 

Кстати, не нравится цена бетона - можно засыпать песком или глиной. Бетон рассматриваю только для суточного ТА, в случае более мощного до 100м3 дешевле вибротрамбовать песок, глину, грунт. Разница не велика, экономия - значительна!

 

При активном российском водоплескании израсходуете почти весь суточный потенциал ТА для отопления как у Скептика как раз за сутки! Щедроплещущаяся семья из 3-4 человек кушает 1-1,5 куба воды в сутки большая часть которой -горячая (сейчас кипятка из горячего крана нет, а зимой чтобы получить струю из душа +35-37С надо чуть-чуть открыть кран холодной воды с +6-10С и сильно открыть горячий кран с +45-55С), т. е. 30КВт*ч тепла улетит точно! Нужен еще один ТА для купания'
Или менять привычки под пассивный евростандарт (привет евромайдану)!
Или ждать мая и вешать коллекторы - хоть замойся - вся вода теплая!

 

Все верно! И плюс не забываем про глубокие подвалы во всех жилых многоэтажках, они ведь там не для хранения картошки строились, а потому что все фундаменты стоят ниже (с запасом) уровня промерзания, и конечно же не на 0,5м шириной, и подушка под фундаментами основательно подготовлена щебнем с машинным уплотнением!

 

Давление 5-ти этажная хрущеба создает хорошее, но шириной основания, уплотнением с заменой подушки основания это давление приводят к нормативу. Сейчас не помню точно, но усредненно более 2кг/см2 грунтам лучше не давать, это их предел.
К примеру мой дом (на аватарке фотка) весит около 200тн, при площади опоры 35м2 (70пог.м ленты шириной 0,5м), получается давление около 0,6кг/см2. Можно было делать ленту и уже - 0,4м, сэкономил бы 30т.р.
Но было бы труднее вязать арматуру на дне траншеи глубиной 1м.
Было бы проблематично опирать монолитное перекрытие на внутренний край ростверков при ширине стен 0,45м.
Перезакладка бетона для прочности - это как следствие неизбежного конструктивного решения для ленточного фундамента.
Можно было бы из такого кол-ва бетона (у меня ушло ленту и ростверк 0,7м вверх от земли - около 50м3 бетона) сделать хорошую монолитную плиту, типа супер- УШП но! Тогда ушло бы гораздо больше арматуры (раза в 2-3 больше), это минимум плюс 50т.р. (как 15м3 бетона), утепление снизу эппс - 12т.р. для каждых 50мм эппс под всей площадью, т. е. 200мм эппс - 50т.р...
Еще аргумент - мне нужен был высокий цоколь, чтоб дом смотрелся пропорционально, а не на 1 м. ниже как слегка придавленный.
И последнее - при моей конструкции и геометрии стен на тонкую УШП я б не рискнул ставить, в моем климате (от 0С до минус 25С за одни сутки несколько раз в год - запросто!), с моими грунтами (влажная глина) и угв (вода на поллопаты весной) -правильная УШП потребует особого подхода и расчета, а ленты уже отработаны и зарекомендовали себя. Строить дом с минимальным риском что порвет стену - мне не допустимо!

 

У нас они не кирпичные. Что то другое, легче. Подземщики для себя строили.

Писать, что давление пятиэтажка создаёт хорошее, лучше совсем ничего не писать. Это ни о чём.
Что за супер УШП? Из 50м3 получился бы супер- колхоз, а не супер УШП.
Никто не пытается убедить, Вас в неправильности выбранного фундамента. Выбрали и на здоровье.
Только и Вы не критикуйте УШПистов. После Вашей фразы- "правильная УШП потребует особого подхода и расчета..." видно, что Вы абсолютно не в теме.
Не нужен никакой особый подход и расчёты. Всё давно уже и без нас расчитано.
Представте- в армии все начнут ОСОБО подходить к автамату Калашникова,
делать свои расчёты и доработки. У каждого будет свой супер АКМ. Можете такое представить?
А лента? Лента это совок, каменный век. В частном домостроении по крайней мере.
Это, как ППШ по сравнению с АКМ. Всё имхо, конечно.
Давайте про фундаменты закончим тут.

 

Удалил.

 

Скептик верно напоминает, Тема не про УШП и не про евромайдан

Хотелось бы именно подсчитать выгоду в связке ТА с Бойлером ГВС
Предположим что семья плескается не во время ночного тарифа и расходует 500 литров воды нагретой с 10 до 60град W=C*V*(T2-T1)=4.19*500*(60-10)=104,6МДж: 3,6=29кВт*ч НО %30 используется холодной т. е. 21кВт*ч
Если через ТА и догревать до 70 град т. е. + на 10 град, учитывая 30% ХОЛОДНОЙ потратим 4кВт*ч по дневному тарифу, остальные 17кВт*ч будут потрачены по ночному - нагревая ТА

потеря в 17кВт*ч для 1,5кубового ТА это 9,7 град т. е. урозы для ТП нет

т. е. при выше описанных условиях
без ТА 21кВт*ч по дневному тарифу
в связке 4кВт*ч по дневному и 17кВт*ч по ночному

 

Есть угроза для ТА или нет решит запас энергии в ТА. Пока вижу один тонкий момент. Основной расход горячей воды происходит вечером и если ТА к этому времени будет разряжен он сможет подогревать воду скажем до +35..40С. Дальше расклад по расходу дневного тарифа решит дизайн системы ГВС - если эл. бойлер просто включить после теплообменника ГВС в ТА и выставить фиксированно +60..70С на нем, то при разряженном ТА (вечером) бойлер будет расходовать больше дневного тарифа, чем при заряженном (скажем утром). Так что если хочется большей экономии нужно наверное бойлер по таймеру запитывать, как и ТА, а на случай расходования всей воды может поставить еще один термостат, чтобы днем догревал бойлер до +40 в таких случаях (разная дрянь думаю расплодиться не успеет - ночью ведь температура подымется до +60..70С).

 

Александр приветствую!
1. Подскажите плиз- узнать чем Вы сверлили дырки под тены -там вроде как 5-7см заглушки стоят-
-если заглушки под какой диаметр и что под них планировали?
Отметил красным-зеленым
2. И тены Аристон они справа внизу под них тоже специальный проход какой-то с резьбой или с ними уже в комплекте все есть чтоб не протекло?
3. Еще вопросик тен который анод или катод-ранее писали Вы против ржавчины -вешали просто не радиатор внутри, не подключая его?
спасибо

 

Если ТА поддерживает расслаивание воды внутри себя, то, вполне вероятно, калькуляция может полностью исключить использование дневного тарифа потому что в верхней части ТА всегда будет необходимое количество в достаточной степени горячей воды.
В случае стратификации во время расходования тепла уменьшается высота горячего столба и увеличивается высота прохладной.

Также экономический эффект может дать дешёвый тепловой насос из наружного блока кондиционера, который будет забирать тепло из воды с температурой 20-30 градС и догревать её до температуры скажем 40-45 градС. Дельта в 15-20 градС даст отличный СОР. Мытьё будет стоить прибл одну четверть или одну пятую от дневного электротарифа.

 

Хороший совет - расположить теплообменник ГВС над ТП горизонтально максимально сверху в ТА

так же как и ипользование кондея для догрева приточного воздуха зимой или холодной воды до съема тепла с ТА, что даст свою экономию

 

Красным отмечены заглушеные отверстия под аристоновские ТЭНы.
Прорезал эти отверстия электросваркой. Аппарат позволяет и 5мм электродом металл резать.
Вставлял и обваривал половинки от муфт с внутреней 32ой резьбой.
Стальных под рукой не оказалось, вваривал чугунные, обычным электродом.
Вварил таких резьб прозапас. Думал ввернуть лишних ТЭНов на случай перегорания.
Оставалось бы только отключить сгоревший и подключить запасной.
Когда только делился планами сварить свой ТА, теоретики сильно запугивали разными напастями
в том числе и сгоревшими ТЭНами и расморозкой системы.
На аристоновском ТЭНе уже стоит резиновое кольцо.
Вворачиваешь и не протекает.
Под обычные ТЭНы сверлил отверстия (не дырки ) сверлом 19мм.
Два магниевых анода не подключал.
Доведись по новой дкелать ТА, с аристоновскими не стал бы заморачиваться.
Поставил бы два блока по три ТЭНа.

 

Благодарю!
А если бы ставили эти блок-тены один вниз другой вверх бы ставили -для быстрого прогрева и съема тепла сверху ?

Глянул в инете не увидел-специальные какие-то это блок-тены -какие бы Вы поставили?
как на фото -только из 3-х
типа такого http://www.vksten.ru/?an=productsTENB

ценник приемлемый около 600 руб

или надо нержавейку ?
-тогда 2.500 руб

 

Поставил бы оба вниз. Тройные, который на правом снимке.
На нержавейку меня бы жаба задушила. Решите сами.
У меня стоят три медных от голицинского эл. котла.
У меди и теплоотдача хорошая.