Дешёвое отопление электричеством - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наэкспериментируетесь, набегаетесь доказывая что вы это вы и что вы вносили данные, не дай Бог посудитесь, а потом просто найдете укромную сберкассу и день оплаты в ней с минимумом очередей, либо терминал и будет Вам счастье!

 

Конденсат на окнах есть в морозы.

 

Если расчеты правильные, а реальное воплощение просчитанного варианта качественное, то расчет с реальностью совпадает очень хорошо .

Более того годовые и месячные затраты тоже очень хорошо поддаются расчету.

За сим наше общение закончу, ибо смысла оно не имеет...
P. S. Да, я не учитель

 

У расчетов есть только одна серьезная проблема - прогноз динамики стоимости энергии в течении жизненного цикла соотв. объекта. Ну, и вторая проблема (попроще) - прогноз своих доходов на тот же интервал времени.
Я за неимением другого сколь нибудь серьезного прогноза пользуюсь пока прогнозом МЭР.

 

За картинку спасибо! Если с таким окном есть конденсат на окнах, тогда ясно что лучшим решением все-таки останется двухрамное остекление, потому что в одном доме где жил, было неплохо сделанное деревянное окно с двумя рамами, одним стеклом внешней рамы и одинарным стеклопакетом 4-10-4 внутренней рамы - запотеваний не было до минус 30С. А уж тем более будет best стеклопакет снаружи + два пакета внутри, так кстати у некоторых сейчас лоджии остеклены (кстати у меня сейчас в квартире тоже)
За опыт - спасибо!

 

Еще кстати хотел высказать мысль - вдруг кому пригодится.
Ваш прекрасный ТА:
Мысль 1: вместо вваривания чугунины в ТА можно было тупо опустить в ТА моток до 100 метров металлопластиковой трубы перемотанной в спираль диаметром по ширине ТА, плюсов куча: ничего не надо вваривать, тонкие трубки вывел сверху и подключился, внутри труб не образуется ржавчина, хорошая труба (Valtec - 30р/п.м) при +60С служит ооочень долго, через 50 лет - легко заменить на новую или отремонтировать, поверхность теплообмена больше чугуняки раза в 2, цена 100м трубы - мне обошлась в 3000р. Разумеется если чугуняка дармовая и все уже сделано. А вот если что вдруг, то можно учесть этот момент, также как и можно дополнительно включить по такой схеме нагрев от солнечных коллекторов при желании их установить.

Мысль 2: самая интересная мысль - можно было не делать никаких водных ТА вообще, потому что в плиту было залито столько бетона, что небольшой сегмент (или два отдельных сегмента в разных местах) например площадью 30м2 и толщиной 10мм и объемом 3куб.м (эквивалентно по теплоаккумуляции с 1,5м2 воды можно было теплоизолировать по всему контуру и снабдить отдельной трубой так же как и ТП, этот сегмент можно было бы греть как ТА до +60С и днем с него расходовать тепло по всему остальному полу. Была бы идеально компактная система аккумуляции, по деньгам почти тоже или дешевле - метров 100-150 трубы (1-2 ветки) 3-5т.р. и 50эппс (7т.р.)сверху ТА, над ним была бы еще стяжка вровень со всем полом. Плюсы: ломаться нечему и нечего обслуживать вообще, ТА не видно, но он есть - просто часть пола/плиты используется как суточный ТА, трубы встраиваются сразу в общий коллектор ТП.
Такие штуки уже работают у людей.

 

Меня смущает ежесуточное значительное термоциклирование бетонной конструкции в предлагаемом варианте ТА. Учитывая "фундаментный" функционал этого куска бетона было бы неразумно иметь хотя бы толику вероятности её растрескивания "в объёме" с годами.
Это же фундаментная плита по сути и её заменить дёшево не получится.

 

Это площадь дома по полу или площадь наружных стен? Если последнее, то для более правильного понимания потерь через окна (и для вычисления соотношения в %), надо бы еще посчитать площадь утепления кровли/чердачного перекрытия и пола. Тогда будет полная картина всего теплового контура.
Так, мои мысли - на стадии строительства/проектирования можно "поиграть" с этими соотношениями и понять - сколько утеплителя закладывать в стены/пол/кровлю, какие ставить окна, целесообразность и т. д...

 

@СТАСНН, я у себя считал примерно так, как Вы описывали. Однако при принятии решений определенное влияние оказывают и другие факторы - наличие денежных знаков и наличие необходимых товаров по адекватной цене (мне за нормальные окна с двумя И-стеклами зарядили такой ценник, что взял самые обычные).

Вот файлик с моими расчетами.

 

Теплопотери потолка сложнее подсчитать, ибо структура его как у окна...
Надо отдельно считать потери профиля и самого стеклопакета, а у потолка это балки (у меня они 200х50 с шагом 58см) и сам утеплитель между балками.
У меня это выглядело так, эковата провисала ниже балок, а потом шла обрешетка и панели ДВП.
Пол тоже 200 эковаты, только у скептика, плита утепленная, а у меня утепленная отмостка и цоколь.

Ни одна прога не может подсчитать реальные потери в моей "сарайке", особенно через окна...

 

Такие перепады температуры безопасны даже для бетона ну ооочень средней паршивости. Наглядные примеры термостойкости бетона - плотина имени товарища Гувера, Останкинская телебашня, многочисленные мосты, фундаменты и стены подвалов и цокольных этажей многоэтажек итд итп. Они легко выдерживают не только большие перепады температур, но и многочисленные циклы замораживания/оттаивания. Единственное, надо учесть, что бетон теплоаккумулятора, нагреваемый от 0 до 60 градусов увеличится в размерах чувствительно больше, чем бетон остальной плиты, который будет нагрет всего до 25 градусов. По этому их нельзя делать единым монолитом. Бетон ТА надо отделить от бетона плиты УШП термодеформационными прокладками, например, из нескольких слоёв стеклорубероида.
Так что идея ТА из бетона, встроенного в УШП, мне кажется интересной.

 

А ещё надо учесть, что теплопотери в грунт (и на улицу, если ТА не в "центре" основной плиты) от такого бетоного ТА-плиты будут в разы больше, чем от "обычного" ТА. Или придется усиливать соответственно теплоизоляцию под плитой в этом месте (желательно дорогим ЭППС, в гораздо большем, чем для обычного ТА, количестве). А что делать с теплом, "поднимающимся" в дом? ТП в 50-60'С не очень комфортен. А если и сверху теплоизоляцию уложить, то опять повышенные расходы на утеплитель, добавка высоты по уровню пола, отдельное регулирование температуры пола, под которым температура меняется на десятки градусов...
Уж лучше стеночку внутреннюю отлить такого (или большего) объёма.

 

Бетонный сегментированный ТА должен быть теплоизолирован со всех сторон эппс, это полностью отделит его от плиты и это самое термоциклирование (хорошее слово! умное, мне нравится!) никак не повлияет на работу плиты как основания дома. Здесь по-другому никак не получится, если ТА, то должен быть отделен и тогда к плите не относится. А если это часть плиты - не может быть ТА. Потому даже лучше сделать два таких сегмента меньшей площади чтобы можно было вписать в размеры пола двух комнат например.

 

Интересно а какая максимальная температура у ЭППС при которой он начинает деформироваться ?
И какой срок службы при температуре скажем 65 градусов и % усадки под нагрузкой

 

Насколько я знаю, температуру воды в ТА под 60*С Скептик поддерживает для того, что бы в ней не появился планктон. Сначала он нагревал ТА до меньшей температуры, и этого хватало. Возможно, что бетонный ТА достаточно будет нагревать градусов до 40*С, и остывать ниже 30*С в процессе зимней эксплуатации он то же не должен, так как температура полов поддерживается на уровне 24 - 26*С, так что об изменении температуры ТА на десятки градусов говорить не верно. Возможно, что будет достаточно проложить между бетоном ТА и бетоном пола прокладку из вспененного полиэтилена толщиной 10мм, и этого хватит, что бы задержать эту разницу температур в 6 # 16*С. Но это всё предположения. Надо брать в руки бутылку беленькой и всё тщательно считать. Ещё смущает, что сами шведы так не делают.