Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами

Поздно, уже отрезано и переделано.
Мне достаточно было того, что подобное произошло, буквально в первые дни использования этого шнека. Тот факт, что корейцы используют давно испытанный вариант, мне ни о чем не говорит. Просто у них, вероятно, не создавались условия, которые сложились в моем случае.
Я, за три года эксплуатации подобных систем подачи, ни разу не сталкивался с тем, чтобы в районе выпускного окна был затор. А тут раз, и произошло.
По вашим вопросам:
1 У вас шнек относительно горелки справа или слева установлен? - слева
2 Уклон у шнека сколько? - примерно 45*
3 Выпускной патрубок вертикально в фронтальной плоскости или под углом? - сначала вертикально, потом под углом.
4 У вас шнек уже с приваренным угловым поворотом или патрубок прямой? - с угловым поворотом, но в момент образования пробки патрубок был чист. Пробка была лишь в шнеке.
Опережая ответы: скажу может если под силиконовую мембрану проложить опять типо (тифлона) для повышения скольжения лавсан упаковочный. Пока нет пробки, пеллеты не касаются мембраны. Какой тогда смысл прокладывать там лавсан?

 

Дымосос очень полезная штука в любом случае. При стартовом разогреве его преимущество очевидно.
И в текущей работе тоже. Вчера у нас был сильный ветер, так с дымососом разрежение плясало в пределах -20-30 Pa, а без него в пределах 0 -30 Pa. То есть, дымосос еще и стабилизирует тягу заданных пределах.
А про тот факт, что наличие излишне высокой тяги в трубе вообще проблема, говорено уже тыщу раз.
Я с проблемой излишне высокой тяги не столкнулся, но даже мне по весне тяга в трубе избыточна. Мешает эффективно управлять горелкой на самом минимуме мощности.
Да и чем мощнее котел, тем больше диаметром и выше нужна труба. Дымосос стоит максимум 200-300 баксов, хорошая высокая труба для 50- кВт-ника - 2000 баксов. Вот и разница.

 

Хорошо вам А у меня только на ГВС уходит примерно 10 кг в день... еще 20 уходит на отопление, при околонулевой температуре.

 

Это результат утепления. У меня схожий с Вашим расход.

 

Вчера поигрался со вторичным воздухом. Подходящих болтов в котельной не нашлось, взгляд упал на керамический магнит от динамика. Разломил его на две части и ими перекрыл отверстия вторички. Сначала оставил примерно четверть от исходного диаметра. Этого оказалось слишком мало. СО подпрыгнуло больше 1000 ppm, и разница между температурой котла и дымогазами припала примерно до 15 *С. А была 30. Котел не чистил еще с весны. На чищеном разница дымогазы-котел меньше.
Увеличил открытое сечение вторичных отверстий примерно до половины. Этого оказалось как раз впору. Разница температур дымогазы/котел выросла до 30, СО припало до 260-300, кислород около 12-13%.
На этом и остановился. Вентилятор установлен на 70 ед. В таком режиме котел прогрелся до момента перехода на малую мощность. Она меня не порадовала. Кислород под 17%, СО стало выше, чем было до перекрытия труб вторички. Ранее в режиме малой мощности СО было ок. 500-600, сейчас более 900 и даже за 1000.
Надо бы попробовать поиграться установками воздуха на малой мощности, но как это сделать в Китурами, не знаю. Имеется ввиду, как сделать на большой мощи воздух, скажем, 70 ед., а на малой автоматический переход на 45 ед. В новой прошивке при изменении мощности воздух регулируется?
Перекрывать заслонкой воздух на всасе вентилятора не получается. Автоматика уходит в стоп по ошибке - мало воздуха.
Снял небольшое видео через глазок, как горят пеллеты на колоснике.

 

А у Вас нет пересыпки пеллет на колосники?
Они успевают прогорать?

 

Гребанный экибастус! (С)
Они же горели!
Надеюсь наши корейские друзья читают через гугл тему (по крайней мере так говорил китурамираша)
Надеюсь, что они прочтут про настройку уровня чувствительности датчика пламени, настройку воздуха на режим поддержания (в модуляции) и настройку времени розжига и самоочиски (в т. ч. по кг)
Уезжаешь, оставляешь ребенка одного, хорошо, что не на долго, приезжаешь - на тебе.
Хорошо, что дом теряет не более 1"С в сутки.
Чувствую, что завтра нахрен остановлю и поменяю контроллер на старый. На старом я не видел ерр97 ни одного раза

 

Как уменьшить эту зверскую прыть вентилятора при продувке. не могу заделать поддувало котла что б из него не сквозило при продувке. створка поддувала мягкая, уплотнитель не прижимается.

 

@Alisan: Хотелось бы узнать о вашем опыте мониторинга пеллетников. Т. к. котел у меня работает стабильно и не требует особого присмотра, то возникла идея его мониторить и анализировать статистику потребления пеллет/ остатка в бункере / теплопотерь дома.

До вчерашнего дня я думал про мотор шнека - считать его наработку счетчиком моточасов, таким образом и прогноз расхода пеллет можно делать и потери приблизительно оценивать, но проблема оказалась в том, что найденные мной счетчики имеют дискретность в 1 сек, а шнек крутится 1,5 - 1,7 т. е. считать будет очень неточно
Может есть идеи где может быть место, откуда можно взять любое стабильное напряжение 12, 24, 220 для правильного подсчета времени работы (датчик пламени, вентилятор, контроллер)

Как посчитать расход точно и сложно я тоже понимаю - ставим счетчик оборотов на вал шнека и после пары тройки экспериментов показания будут давать реальную картинку. Хочется простоты до вчерашнего дня идея со счетчиком моточасов на 220В от мотора шнека была простой, пока я не выяснил про дискретность...

Заранее благодарен за идеи и комментарии.
Илья

 

Считать через интервалы времени, каким либо счетчиком часов - идея нехорошая. Нужен очень многоразрядный счетчик, с точностью до миллисекунд. Я, как и Вы, некогда хотел осуществить этот вариант, но понял, что это решение очень сложное в реализации.
Наиболее просто и точно учет потребляемого топлива организуется с помощью теплосчетчика. Ошибка не более одного, двух процентов. Сожгли известное количество пеллет, скажем 10 мешков, зафиксировали результат, определили теплотворность и далее, по показаниям теплосчетчика уже всегда можно вести учет расхода топлива. У меня на тонну пеллет ошибка не более 10-20 кг. Определение расхода по счетчику оборотов такой точности не давала. Естественно, точность учета с помощью теплосчетчика зависит от стабильности теплотворности пеллет. Но если они из одной партии, то это условие обычно выполняется.

 

Мои последние новости.
Не знаю, насколько сильно влияние перекрытия отверстий вторички, но влияние наклона подающей гофротрубы определенно очень сильное. Вчера увеличил наклон до уровня наклона приемного патрубка, плюс вместо китурамовской гофры поставил гофру от горелки Платинум Био. Эта гофра внутри, в отличие от гофры Китурами, практически гладкая. И горелка ожила. На 28 киловатт работает очень легко. 34 киловатта тоже получилось снять, но воздух пришлось поставить 75 единиц и помогать дымососом. А по достижении заданной температуры, когда отключился дымосос, автоматика отрубила горелку по ошибке 07 превышение давления. То есть, мой алгоритм регулировки мощности горелки при работе на 34 кВт не работает. Остается надеяться на штатную модуляцию.

По работе на малой мощности. При вентиляторе 70 выбросы СО за тысячу, а КПД около 89-90%.
Уменьшение вентилятора до 45-50 ед. дает рост КПД до 94-95%, а СО падает до 400-500 ppm. Опять вопрос - регулируется ли воздух на разных мощностях при работе модуляции?
И есть ли возможность задавать установки вентилятора как-то из вне?

 

Спасибо за идеи, но теплосчетчик дорогие и их надо 2 т. к. Китурами двухконтурный и контуром ГВС я тоже активно пользуюсь. При домашнем использовании теплосчетчик никогда не окупится
Если с помощью счетчика оборотов удастся достичь точности +-5% т. е. 50 кг с тонны, то для моих домашних целей это уже отличный результат. Например при первоначальной засыпке за 90 секунд я получаю примерно 450-460 грамм (проверял раз 10) - разброс не велик. Понятно. что с 1,5 секундным циклом дела обстоят хуже, но почти уверен, что на суточном цикле погрешность будет не сильно больше.

В принципе можно и просто 20-ти кг мешки считать при загрузке, но точность никакая.

Да, пеллеты у меня из одной партии т. е. производительность за оборот шнека бо-ме постоянная.

 

При домашнем использовании многие вещи вообще никогда не окупаются.
Бытовой квартирный теплосчетчик можно купить за 6-7 тысяч. Профессиональные теплосчетчики, конечно, дороже. Правда, они всегда имеют несколько каналов измерений, чтобы вести учет как ГВС, так и холодной запитки. Но на каждый контролируемый параметр надо ставить отдельные счетчики расхода и термодатчики.

В прошлом году вел параллельный учет с помощью тепосчетчика и счетчика оборотов шнека на ретортной горелке. Чтобы данные счетчика оборотов совпадали с показаниями теплосчетчика, масса пеллет подаваемых за 1 оборот, плясала от 182 гр до 198 гр.
В принципе, точность учета по счетчику оборотов получилась около +-4%.

 

Непосредственно по счетчику оборотов. Рекомендую СИ-20 от Овен. Может считать непосредственно в килограммах. Датчик - геркон с магнитом. Магнит очень удобен из поломанного СД или ДВД рома.