Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами

Ну так на холодном СТАРТЕ реле замыкает своими контактами это сопротивление накоротко. Писал же об этом.

 

@Красновидово, а пеллет несгоревших в золе нет? Я наблюдал подачу порции и сразу включение продувки на полную, пеллеты не выгорали.

 

Нужно реле которое срабатывает при достижении токового номинала (уставки реле) и пускает ток в обход сопротивления.

 

нет.

Такое может возникнуть когда розжиг с неустойчивыми параметрами: загрязнен фотоэлемент или слабый огонь у розжига. Может быть закоксовались отверстия над ТЭНами в монтажной пластине. Их, по-моему, 6 штук диаметр 5?

 

Нет, отверстия чистейшие, я только буратину поменял. Они не успевали поджигаться перед продувкой, т. е. на полностью вышедшей в режим горелке.

 

@Красновидово, Стыдно, конечно рано еще, но кажется придется извиняться.
(зачем мы этим занимаемся? видимо, пока, нет более интересного в жизни)
Категорически уже не нравится зола от моих пеллет на теплообменнике.
Поставил новый контроллер для садомазо,
Поставил новый колосник.
Все почему- стоит шнек К
Чистый эксперимент. Все родное.
Поставил по Вашему совету 1.1, 14, 45, воздух 58 (свой)
Поджиг осуществился успешно, с первого раза. Правда я решил поправить колосник, там уголек попался, ну ведь какой идиот , выдернул наполовину и естественно смахнул кучу пеллет в трубу.
Пошел досып и все разгорелось. Почистил зольник, что бы эксперимент был чистым.
При воздухе 58 вроде пеллеты не летают.
Глядя на процесс понимаю, как же все юже тонко. Вылизывают конструкции так, что пол шага в сторону и все- не работает. Конечно, нужно посмотреть еще, но шнек сыграл ключевую роль. Он более точно подает пеллеты.
Причем 1.1 лучше, чем 1.0 т. к. 1.1 более гарантирует равномерность порции.
Выход на паузу 15 делает плохим поджиг пеллет у места их падения.
Будем смотреть.
Вот о чем и речь, что все от одного производителя (котел в сборе) сбалансировано

 

Нагрел СО, на режиме 1.1/13 (так лучше слой на колоснике и вполне горит у места подачи пеллет)
Пошел на продувку. В котле вакханалия углей и дыма (верните дожиг и продувку, как было!)
Угли у трамплина и горящие пеллеты у места их подачи. Пошел делать фото зольника после одного сеанса нагрева.

 

Ура! Есть дожиг! Но паузу меньше 14 стааить не буду!
Да... вроде ненужные упражнения, негатив, потом все не подтверждается... (еще идет эксперимент)
Но для понимания процессов и особенностей имхо это важно.
Жесткий шнек, по сравнению с гибким, просто шедевральная точность в подаче, но и он, гуляет по параметрам на подаче 1.0, приходится выставлять режим 1.1сек! Понимаете, одна десятая сек. и результат уже не тот! Теперь понятно, что гибкий шнек большего диаметра просто не мог дать такую точность и гарантировать успех. Это так, к слову об установке чужих длинных гибких шнеков на горелку К. Может и не взлететь!
Что с горением- воздух не 70, как в старом, а 58 (последнее, что поставил на 1.1/13).
Теплосъем сразу улучшился значительно! На моих электронных термореле с точностью 0.1"С это видно сразу. Как быстро стала подниматься температура СО. Значит меньше расход пеллет
Для меня критичен дожиг пеллет при продувке, расход и зола на теплообменнике. Если све будет ок, то потерплю до обновления прошивки с возвратом старого режима продувки перед очисткой. Но с удлиненными гибкими шнеками от других производителей будет чехорда.

 

Не теплосъем улучшился, а вырос КПД горелки. За счет уменьшения избытка воздуха в дымогазах.
На подаче1,1 и паузе 13 ставлю вентилятор не выше 50 ед. И КПД лучше, и СО меньше.

 

Я да же не уверен, что мои гореть будут на 50ти
Ув. @Alisan, у Вас есть шайтан аппарат с цифирками кпд, не будет ли Вам сложно, дабы помочь Ув. All, при случае, дать рекомендации по параметрам, скажем на режиме 1.1 и паузе... лучший кпд с воздухом ... Вроде все уже имеют таблицу мощности от значений подачи и паузы, а вот ориентиров по воздуху нет. Было бы очень полезно. В любом случае спасибо за наводку по 50ку, буду пробовать.

 

Проблема в том, что подобные значения будут актуальны лишь для моей горелки. Потому как на процесс горения влияет буквально все. Качество пеллет, (при этом разброс по качеству может быть в пределах одной партии от одного производителя), сам котел и тяга дымовой трубы.
В общем, строгие рекомендации, ставить такой воздух, при такой подаче, вряд ли возможны.
Но ориентиры давать можно и должно. Например, вентилятор 70 при подаче 1/10, или, как ныне у Вас, при подаче 1,1/13, это точно будет переизбыток воздуха.

 

Будет. Я пробовал уменьшать воздух вплоть до самых минимальных значений. Это 38 ед. Ниже автоматика уводит котел в СТОП. Но не всегда мало воздуха это хорошо. Он должен быть оптимально подобран. Иначе можно уйти в недожог.

 

@Alisan, Да, сложилось впечатление, что на 58 у меня горит нормально, пламя в горелке, синевы нет, на 57 буквально в горелке только угли, на новых синева, пламя в котле.
Полагаю, что пламя в горелке лучше, чем пиролиз и длинный факел после вторички
Снизил температуру на комнатном термостате, смотрю сам, как будет пора стартовать, выведу термостат в нужный режим руками и пойду смотреть за процессом. Так удобней, чем ловить момент.

 

Спорно. Попробуйте понаблюдать за работой горелки и котлом. Пламя в горелке и отсутствие его в топке говорит о все еще имеющемся избытке воздуха. Длинный факел в топке лучше передает энергию топке котла за счет своего излучения. А Ваш котел угольный, он более рассчитан на усвоение тепла излучением.
К примеру, длинным факелом отличается горелка Пеллетрон от прочих. И в результате, при работе на сравнимой мощности, дымогазы на Пеллетроне примерно на 5-10 гр. ниже, чем у других пеллетных горелок.
https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-37#post-7569919

 

Значит лучше держать более длинное пламя? (для тупых, не имеющих шайтан-прибор)