Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами

Если отрешиться от других параметров горения, то именно так.

 

Как раз жена отмониторила падение температуры дома на 1"с
Топка закончилась утром, сейчас пойду смотреть в глазок. Получается часов 5-6 без топки. Вот и думай, сколько бы скушал на модуляции...

 

По моим оценкам, модуляция в Китурами имеет смысл в диапазоне от номинала до мощи не ниже 40-50%. А у Вас горелка уже работает где на 40-50% от номинала. То есть, в Вашем случае модуляция ни к чему.

 

Не больше, чем на старт-стопе.Сейчас котлу придётся компенсировать теплопотери за 5-6 часов, остывший теплоноситель и т. д. Кушать будет много!

 

Тут все упирается в эффективность работы горелки на малой мощности. К сожалению, КПД горелки никогда не равен 100%.
И при каком-то пороге длительности циклов СТАРТ -СТОП наступает момент, когда потери, при работе горелки на малой мощности, становятся выше потерь котла, при его работе в режиме СТАРТ -СТОП. Сожалею, что моих знаний маловато, для сотворения некоей программы, которая бы сама рассчитывала, какой режим когда эффективнее. В зависимости от всех исходных данных.

 

Может из-за этого пародокса у меня расход сократился на 30-40%? а Вы меня обзываете Мюнхаузеном
Здесь приводили цифры вообще 50%, но не я. Я более сдержанный
Итак! Это называется свихнуться можно. В свое время КВ говорил, что ракетные двигатели проще. Точно. Алисану отдельное спасибо! За воздух 50!
У меня был 58, уже 57 давал худшее горение и недостаток воздуха.
Кстати, откуда, видимо чудо. Система крайне неблагоприятно воспринимает изменение режимов на ходу!
Засыпка 45, розжиг сразу, далее стабилизация пламени, но при начале добавления пеллет (выход на режим) пламя потихоньку увеличивается. При включении режима нагрева пламя достигало задней стенки котла! Давно такого не было! Ну почему при 58 было ок, а при 57 задыхалось? Объяснить могу только волатильностью процессов, изменением параметров на ходу. А при 50 просто фантастика! Длинющее пламя, выход на режим, очень красиво внутри, пламя до середины котла. Очень и очень быстрый набор температуры. Как будто я на саляре!
Каждый раз не могу не восхищаться чудесами процесса горения и его непредсказуемой природы. В этом, наверное и и интерес!

 

Судя по процессам, золы будет намного меньше. Это снова к вопросу о зольности пеллет. Производитель может и не врать, а вот как настроить свое чудо и выйти в режим такой зольности- это большой вопрос.

 

Жаль, что являешься непонимающим наблюдателем.
1.1/14/48
При таких параметрах (было 1.1/13/50) температура дымогазов такая же, температура адаптера выросла (относительно воздуха 58)
Меньше воздуха- больше нагрев адаптера, но дымогазы не падают.
Пока не понимаю, что лучше. Больше тепла от адаптера остается в подвале, но мне это не особо нужно, теоретически, оно греет пол 1го. Дымогазы статичны, надежда только на уменьшение расхода пеллет, если нагрев будет таким же. Но что бы это понять, нужен теплосчетчик.
В любом случае, вынос золы намного меньше, а значит это и есть дожиг и снижение расхода, меньше будет загаживаться теплообменник. Отопление в октябре обошлось в 3000р.

 

Теплосчетчик штука нужная и полезная. В соединении с датчиком оборотов шнека дает полную инфу, в каком направлении подействовали внесенные изменения.
Я сделал в Экселе небольшую табличку, вношу в неё данные по показаниям теплосчетчика, датчика оборотов шнека и потом анализирую, что да как получилось.
При этом Вам такие наблюдения проводить удобнее, чем мне.
Потому как желательно, для корректности получаемых результатов, делать съем показаний в одно и тоже время.
Мне это затруднительно, так как котел достаточно далеко от меня находится. Хотя можно организовать дистанционный съем показаний с теплосчетчика, но денег много просят за адаптер переноса данных.
Да и учет расхода пеллет у Вас может быть точнее и гибче, чем у меня. У меня мешки по 1200 кг, пока мешок не сожгу, не могу знать, насколько точен учет расхода по счетчику оборотов шнека. И внести соответствующие поправки.

 

@Alisan, Поставил 1.1/14/50, так лучше сгорают пеллеты у подачи.
Страхуюсь от выжигания на полных оборотах.
По поводу удаленного мониторинга. Ставите вифи вэб камеру, ставите режим аларм с отправкой картинок по емаил, ставите полную чувствительность, и натольную лампу рядом с механическим таймером. Все. Лампа зажигается по таймеру, камера делает 6 снимков и отправляет через Ваш вифи на маил. Вру снимки (никакого внешнего ип), Вы смотрите на снимках показания

 

Спасибо. Но нужно еще, чтобы кто-то (или что-то) на кнопки теплосчетчика нажимал.
Иначе инфы там никакой не видать.
Тогда уж лучше разориться на адаптер. Но, блин, эти все штуки стоят денег и, кроме удовлетворения любопытства, ничего не приносят. Потому и жмусь.

 

Всё, мужики. Настоятельно требую от корейцев в ближайшее же время убрать принудительную очистку колосника горелки через каждые три часа!
Сделать ее по времени работы шнека и пусть каждый устанавливает это время так, как ему надо.
Почему завел это разговор? А вот почему. Съездил на базу. Вчера оставил там горелку, работающую в режиме 30/15 кВт. Переключение с большой мощности на малую происходит по сигналу накладного термостата при температуре 60*С, а обратно, с малой на большую, при температуре 51*С. Но еще и собственная автоматика Китурами следит за температурой котла и, если она выходит за установленные пределы, автоматика, как ей и положено, тушит горелку, ждет охлаждения котла до момента включения, и так по кругу.
Ранее предельная температура котла у меня была выставлена на значении 60*С. И хотя я разместил котельный датчик автоматики Китурами в таком месте, чтобы он показывал чуть заниженные значения, чем есть на самом деле, после переключения горелки на малый режим температура котла успевала достигнуть момента отключения горелки и автоматика ее гасила.
Чтобы больше такого не было, вчера установил предельную температуру котла на уровне 70*С.
В таком случае горелка уже не выключалась довольно часто автоматикой, а просто работала, переходя из режима большой мощности в малую и обратно.
И вот сегодня вечером, решив проведать котел, застаю такую картину. Горелка потихоньку пыхтит на малой мощности. И, по всему видать, очистки горелки уже давно не было. То есть, она вот-вот должна случиться. Но пока ее нет, на колоснике горелки сформировался приличный по толщине слой горящих пеллет. А еще по работе ретортной горелки знаю, что наилучшие результаты горения она показывает не сразу после старта, а на следующий день, когда в чаше горелки накопится некоторый слой золы. Который не ухудшает, а лишь улучшает качество горения.
И это же самое произошло с горелкой Китурами!
Вчера, когда проверял показатели горения газоанализатором, на малой мощности КПД горения был не лучше 94%, кислород 14%-16%, СО 350-500. При дальнейшем снижении мощности они становились еще хуже. Именно отсюда моя рекомендация не снижать слишком сильно мощность горелки при модуляции.
Но сегодня же показатели просто на голову лучше. Чтобы не быть голословным, не удержался и снял их на видео!

 

@Alisan, кпд 97?

У меня ночь прошла спокойно. Все работает, как часы. Продувка правда напрягает, шумно очень. Надеюсь вернут продувку на место.

 

Ну да. Я таким цифрам не удивляюсь. Это обычное дело в моем котле. Видел и 98%. Он же у меня на 75 кВт, а горелка работает на 15 кВт. Если горелка работает на малых избытках воздуха, то КПД горения около тех значений, что видно в ролике. Но такая работа будет только до момента очистки горелки. Прочистится - и показатели сгорания станут много хуже.

Пока не возвернулась назад прошивка, могу порекомендовать такую вещь. В разрыв красного провода, что идет в двигатель вентилятора, ставите сопротивление на килоом. Между контактом, на который приходит красный провод и землей, воткните три диода в прямой полярности. Этим уменьшится напряжение на управляющем контакте двигателя в СТОПЕ, но не будет оказано никакого влияния в рабочих режимах.
Количество диодов можно попробовать уменьшить до 2 и проверить продувку.
Напоминаю, в штатном режиме на управляющем контакте двигателя вентилятора при продувке напряжение 2,6 В, при уставке 70 ед - 0,91 В, при уставке 50 ед. - прим 0,65 В.

 

В общем, как мне кажется, уже пора.
Пора принести свои искренние извинения.
Мои наезды на новый колосник были чудовищно неверными.
Все дело было в неродном шнеке.
С родным шнеком вся работа четкая и безотказная.
Воздух снижен с 70 до 50, что позволило предотвратить левитацию и вылет пеллет.
Что касается розжига- розжиг идет уверенный у носа буратино. Он идет совсем не так, как со старым колосником.
Видимо новый буратино вообще никак не стыкуется с потоками воздуха старого колосника.
На новом колоснике поджиг идет верхний, пеллеты разгораются по верху, на старом (с новым буратино) поджиг был под слоем, горение распространялось трудно, по низу, под слоем. Отсюда и все проблемы.
Сейчас все звезды сошлись- родной шнек точно дозирует и не пересыпает пеллеты первичной загрузки, новый буратино с новым колосником точно совмещены по подаче воздуха на розжиг.
В общем приношу свои извинения. Несколько лет на пеллетах, но и в голову не приходит, что процесс настолько тонкий и небольшое отступление от комплекса (например шнек) может разбалансировать систему в труху.
Я и сам в задумчивости.
Не сочтите за рекламу, но в данной системе, как я сейчас только начал понимать, это должно работать еще лучше в родном котле. Но все же, если горелка продается отдельно, то хотелось бы все же настаивать на возврате системы выжигания пеллет и настройке времени автоочистки.
Сейчас у меня горелка самоочистилась, разгорелась и тут же сработал термостат, уведя горелку снова в стоп.
Одно но- похоже, что за 2 недели у меня полный зольник котла золы.
Нужно будет почистить и последить. Что это? Влияние уменьшения воздуха или работа наоборот, со старым контроллером и избытком воздуха.
Но одно интересно, при воздухе 50, похоже, что зола скапливается уже не на полке и теплообменнике, а в конце, у задней стенки, под полкой, ссыпаясь в зольник котла. Это, безусловно, должно сократить чистки теплообменника и увеличить теплопередачу СО.