Вальмовая крыша. Сам рассчитываю, нужна помощь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Или гвоздей или саморезов, там тока на срез работать будут, так что можно было гвоздями обойтись. Мне больше внушает доверия соединение на гвоздях (соответственного количества по сечению) чем на шпильке. От 1 большой шпильки больше возможность возникновения трещины, чем от кучи гвоздей. Ну и соединение жесткое во всех направлениях. Может я и не прав в своих фобиях, но решил поделиться, Вы человек думающий, сами примите решение

 

С последними подпорками под накосные немного повозились. Приложить стойку с боку к накосной и прочертить глубину врубки не получается, потому что подпорка идёт 100*100, а накосная шириной (толщиной, скорее) 150 мм и подпорка к сторонам накосной выходит не гранями, а рёбрами бруса.
Поэтому пришлось делать длину подпорки немного большей и по-немногу подрубать стамеской накосную и забивать стойку; и так делаешь несколько раз пока не будет хотя бы небольшого пятна соприкосновения.
А нижняя часть подпорки делается косым резом (во, блин, начитался форума и наблатыкался словечками, ещё бы их правильно применять ). И тут я его вымерял, потому что там идёт смещение (как бы) по двум углам. Причём замерил, отрезал, приставил - смотрю - где чуть не допилено и дальше изменяешь угол и заново спиливаешь и должно получиться. У меня не более трёх пилов получалось для достижения результата!
Я не знаю как спецы замеряют эти углы, пишу как делаю я. И, главное, что получается. А было бы неплохо, если бы они подробненько рассказали, как всё делают, может быть и нам бы было проще...

В нарожниках потом опишу как замеряю, потому что одинаково.

 

@Inttt, Мы работаем вдвоём - я и брат.

 

В месте присоединения нарожника к накосной необходимо делать косой рез. Первые попытки сделать срезание под необходимыми углами вышли не очень:
Вот так выглядят торцы моих первых в жизни нарожников. Поглядев на результат, стало понятно, что тут так не получится – взять и просто примерно отпилить, подравнять и авось приложится. И если задаваться целью сделать ровное прилегание торца нарожника к грани доски накосной, чтоб не было щелей и подкладывания щепок, необходимо точно знать сколько и под каким углом спилить. Пришлось подумать о том, как и что тут замерить, а также как всё это правильно потом отложить на доске, чтобы одним резом получить плотное прилегание спиленного торца нарожника к накосной. Прямоугольный торец нарожника никак не подходит для стыковки с накосной: Торец нужно спилить по плоскости, получаемой по двум откладываемым углам. Я сделал просто – расположил доску в плоскости ската параллельно направлениям стропил и поднёс до соприкосновения с накосной. Доска упёрлась ребром торца в накосную:

Продолжу позже.

 

А дальше просто взял два замера:
Если эти замеры правильно отложить на доске (при условии что в момент замера доска находилась параллельно стропилам и в плоскости ската), то проведя линии от вершины одного из ребра торца к точкам отложенных длин А и В, получим границы (линии) соприкосновения торца нарожника с накосной. То есть нарожник плоскостью торца должен упереться в накосную. Отступив немного от края доски, при помощи строительного уголка прочерчиваю по всем сторонам доски прямоугольный торец. От него делаю отступы всех необходимых расстояний:

Как видно Никаких углов я не замерял. Но замеренные расстояния и есть разворот углов. С другой стороны (внутренний угол между накосной и нарожником) выглядит вот так:


На самом деле в реальности невозможно расположить поднесённую к накосной доску идеально в плоскости ската и параллельно стропилам. Вот и у нас это не получилось в идеале. Однако замеренные расстояния мне дали понять, как нужно изменять угол реза, чтобы достичь более плотного прилегания. Немного изменив замеренные расстояния А и В через пару - тройку резов я имел точное значение этих расстояний для трапециевидного и вальмового скатов. Для трапециевидного А = 7 см, В = 13,5 см; для вальмового А = 5 см; В = 16,5 см. Всё, теперь я просто брал доску, откладывал соответствующие значения, отрезал и получал готовый нарожник. Помню, когда переходили с одной стороны ската на другую - брат говорил - что скорее не получится и придётся искать новые значения. Но отрезая по «старым» значениям и прикладывая, мы получали хорошее прилегание по всем четырём сторонам двух скатов. Это и был момент истины.

По чёрным линиям спиливаем. Пилить можно с вершины, но мне удобнее было начинать с низа нарожника под углом захватывая сразу две грани доски. Пилим ножовкой:
Во время пиления полотно ножовки может уходить от линий. Необходимо вовремя поправлять, можно пилить, держа ножовку с двух сторон, иногда сразу удаётся поставить полотно под таким углом, что срезаешь без остановки до конца ровно (когда отмерено правильно дело остаётся за мастерством работающего). В общем, важно в самом начале взять правильный угол пиления и тогда ножовка не будет сильно уходить от линий и достаточно будет слегка поправлять её.
В результате должен получиться торец полностью прилегаемый к накосной:

 

Но отрезая по «старым» значениям и прикладывая, мы получали хорошее прилегание по всем четырём сторонам двух скатов. Это и был момент истины.

Это победа, пока не занимаешься стройкой профессионально (я не отношусь к этой касте, пока ) это реально радует!
Поздраляю!

 

@Максимуш, не нашёл в теме, с какой частотой лежат балки перекрытия?

 

@Максимуш Добрый день. Спасибо за материал, очень полезно. Удивительным образом ваша кровля похожа на мою. Только она у вас в настоящем, а у меня в будущем) Вопрос: чем будете крыть и не большой ли угол получился ската?

 

И еще один вопрос: как шпильки которые у вас замоноличены в армопоясе выполнить если стена полтора кирпича, причем пустотного? Заранее спасибо.

 

Извиняюсь за отсутствие (горячая пора заработков от зори до зори). Работы на крыше законсервировали уже как с месяц почти. Она накрыта мембраной:


Форум мне во многом помог с пониманием разных вещей благодаря людям, которые здесь выкладывают свои знания, поэтому я считаю своим долгом рассказать о том что понял я, тем более если это кому-то поможет. Поэтому, продолжаю.
И вот, собственно, как выглядят правильно спиленные нарожники:

 

0,63 м между центрами и 0,58 м между балками. В месте прохождения вентиляционных и дымового каналов сделали отступ на 5 см, но там придётся ещё переделать.

 

Покрытие будет металлочерепица, мембрана уже уложена, утепление будет минеральной базальтовой ватой 20см по стропилам.

Угол трапециевидного ската 31град.; вальмового 39град. Смотрится нормально.

 

По заданному вопросу очень мало информации, но я попробую додумать сам и ответить. То есть пустотный кирпич, про который Вы пишете, скорее всего, керамический, и используете Вы его для уменьшения теплопроводности стен. И естественным образом встаёт вопрос как опереть и связать со стеной крышу. Ладно бы полнотелый кирпич, который держит любую нагрузку и прочнее на изгиб и не хрупкий из него, вообще, можно делать армопояс, а керамический проигрывает по всем параметрам, кроме теплопроводности. Однако, насколько я понимаю, в малоэтажном строительстве прочноти любого кирпича - "за глаза" с избытком, лишь бы фундамент не подвёл! Отсюда следует, что армопояс можно и не делать, а поднять ещё несколько рядов этого же кирпича, замонолитив в него шпильки. Ведь смысл Вашей кладки из пустотного кирпича - теплопроводность, тогда зачем её нарушать холодным армопоясом, а пенополистирол уже не проложишь, ведь наружный ряд (облицовка) так и должен идти из кирпича, а там остаётся на всё про всё 25 см толщины стенки - и армопояс нормальный не сделаешь и пенопласт не воткнёшь. Потом сверху последнего ряда кирпичей можно сделать стяжку, а на неё можно ложить мауэрлат.
Но самым лучшим вариантом, конечно же будет сделать армопояс. Я думаю, можно постелить базальтовую сетку на кирпич с перекрытием пустот, навести раствор немного жирнее обычного (жирный прилипает), добавить моющего средства или извести, чтоб был поэластичнее, не делать слишком жидким и постелить на ряд кирпичей, чтоб закрыть пустоты, а потом сделать опалубку, проложить арматуру, расположить шпильки и залить бетоном.
А, вообще, полтора кирпича, пусть даже пустотного я считаю мало для уменьшения теплопотерь. 1,5 кирпича - 38см, а даже газосиликата в 40см будет маловато.
Всё ИМХО.

 

Как это - делать вальму и не всё попробовать? Поэтому центральные стропила вальм тоже сделали .

Хотя их делать действительно сложновато.

 

Извините а как вы посмотрите на мою ситуацию?
подходит к завершению кладка 2-го этажа, пора решать вопрос с крышей.(точней вопрос решен)
крыша будет вальмовая, по калькуляторам 140 кв/м, металлочерепица,
вообщем вопрос в том можно ли сделать так ? см рисунок,
меня смущает брус с пролетом 5м на него будет опираться подстропильная поперечина, стропила 50х150, диагональная стропила 6м, шаг 0,8м, угол наклона 42гр.