Будем строить, будем жить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если стяжка 70мм. пропадает всякий смысл делать сборное деревянное перекрытие. При УШП и каркасном доме, толщина монолитного перекрытия будет в районе 100мм. Зачем спрашивается тогда городить огород?

 

Спасибо всем за участие, но вопрос для меня остался открытым. Так как пол будет делаться в туалетно-ванной комнате в доме на СВАЙНО-ВИНТОВОМ фундаменте, то изначально предполагал сделать так: мжеду лаг на дюймовку укладывается 150 мм пенополистерола (а в друг протечёт), фанера (почему не ОСП писал выше), жидкая гидроизоляция, стяжка с армированием 40-50 мм, гидроизоляция жидкая, греющий кабель двужильный (или лучше уложить маты греющие), заливка выравнивающей стяжки, жидкая гидроизоляция, керамогранит. Объясню почему не могу сразу укладывать керамогранит на клеевой раствор. Так как опыт укладки керамогранита небольшой, а душ будет в пол, то для того чтобы сделать правильный наклон керамогранита в сторону сливного трапа и нормальной (хорошей) его гидроизоляции потребуется время, а работа с клеем требует быстрого выполнения работ. Как то так, что не так, какие ошибки, какие предложения?

 

@pensika, по пунктам:
1. Если напруга падает ниже 190В - нужен стабилизатор. Мощностью не меньше чем в 3 раза большей, чем мощность насоса. И то может не хватить - надо смотреть по характеристикам пусковой ток насоса. Тем более, - скважина глубокая, значит насос будет запускаться с повышенной нагрузкой (столб воды над ним).
2. Вторую дверь - обязательно. "Тамбур" будет снижать (в нем ведь можно держать +5-:-+15С) перепад Т м/ду улицей и внутренним помещением. Иначе будет огромное количество конденсата на раме/каркасе двери.
3. Автоматы, УЗО - ABB, Legrand. Подешевле, но не хуже - Shnider Electric (серия "Домовой" вполне годится). Проводка - NYM. Но меня, например, больше устраивает КВВГнг (п) - потому что он плоский, лучше в кабель-канал ложится.
4. На электрокотел, на сами ТЭНы, перепады напруги не особо влияют. Ну, - может греть меньше будет. А вот как его "мозги" отнесутся к этому - не могу сказать.
5. Я практически все ставил Tiemme. Но если что было срочно необходимо - брал APE или TERMA, хотя приходилось брать и "китай" (для не особо ответственных узлов). Фитинги (у меня - обжимные) APE понравились своей конструкцией

По "пирогу" пола в СУ:
У меня (снизу-вверх) - пароизоляция Ютафол, пристреляна снизу лаг, перехлесты проклеены лентой Kraft, лаги 200х50, м/ду ними, поперек, на брусочках 25х25, доска 150х25, 150мм ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (не Скандик), влагоизоляция Ютафол, рейка вдоль по лагам 50х20, ЦСП 10мм, сетка "рабица" 50х50х3мм, с подвязанным к ней кабелем ТП, уложена на 25мм выше ЦСП через проставки (кусочки ЦСП), залита стяжкой цементной 40-50 (разница, потому что уклоны сделаны к трапику), керамогранит на клей. Очень жалею, что под стяжку не уложил теплоотражающую изоляцию, хотя вентзазор под ЦСП и 150мм минплиты итак снижают теплопотери вниз, но с "теплоотражайкой" было-бы лучше.

ЗЫ: У меня - каркасник 7х9 двухэтажный. Строил 2 лета. Вселился и живу в нем (ПМЖ) уже 3 месяца!

 

@DiJo, спасибо за ответ. 1. если как я планировал на каждую фазу ставить стабилизатор 5-7 кВт, то должно хватать для исключения скачков на насосе, радует. 2. Про вторую дверь всё понятно, просто сбили с толку отзывы форумчан, что при установке Фенестры иней не образуется и теплопотери минимальны. 3. Электрика по классическим производителям, разница только в бренде, маркетинге и деньгах, буду думать какой фирмы, чтобы брать весь ассортимент (ух и много всего надо). 4. Вот и я думаю, использую Вармос КуИкс уже 6 лет, проблем нет ни с мозгами, ни с чем (тьфу,тьфу, тьфу), но Вайлант более известный бренд, почему то дешевле, в общем вопрос пока открыт, время думать пока есть. 5. Обжимные ставить не буду (не пытаюсь сказать, что это плохо) т. к. думаю о ремонтопригодности и просто резьбовые для меня проще, да и за 6 лет эксплуатации проблема была только с одним соединением, да и только скорее всего из-за моей ошибке при монтаже (поспешил). Вот и я думаю, а может быть всё-таки на нижнюю стяжку уложить теплоотражающую изоляцию, а на неё уже кабель, всё-таки бетон сосёт холод не по детски. Вот и пытаюсь найти решение, чтобы потом не было мучительно больно

 

@DiJo, вот только с теплоотражающей изоляцией не будет ли кабель перегреваться? Вот тоже дилема.

 

Если не надеешься на терморегулятор (датчик которого закладывается в ТП), то используй кабель Optiheat 15/30 (Ensto) - он саморегулирующийся (при +55С сам перестанет греть).

1. Если насос мощностью 1 кВт, то при пуске (в глубокой скважине) он может потреблять и 10-ти кратный ток! Да и включенные в это время, кроме насоса, потребители тоже нагружают стабилизатор.
3. На вход (вводной, узел учета) - лучше "классику". Дальше, на группы потребителей - можно и IEK (но лучше DeKraft).
5. Как я понял - трубы МП. Каким образом тогда они соединяются с арматурой "просто резьбовыми" фитингами? Для МП труб, насколько мне известно, существуют обжимные (подтягиваются гайкой) и прессовые (обжимаются прессом) фитинги. Первые - "ремонтопригодны", вторые - "одноразовые".
ЗЫ: У меня СО - коллекторная. Разводка в цоколе (подпол), в теплоизоляции 13 и местами 13+13мм. Котел - в санузле (пока, потом перенесу в отдельный "тех-блок") на 2 этаже

 

@DiJo, вот здорово, так и сделаю, кабель саморегулирующийся это то что надо и голова не болит. С насосом буду думать, но думаю, что посажу его на фазу, где минимальное количество потребителей или потребители с минимальным количеством устройств с большим пусковым током. Да, трубы металлопластик и обжимная арматура под гайку, проще мне так, да и если, что можно что-нубудь добавить. Коллекторная разводка есть и будет в новом доме, да радиаторы буду монтировать с возможностью "приглушить" один или несколько потребителей не зависимо от всех остальных. Котел будет стоять в отдельном помещении (на первой странице добрые люди даже раскрыли файл, дай им Бог здоровья), а вот как сделать разводку труб по дому пока очень думаю, с одной стороны хочется убрать в стены, а с другой если что случится (ну вдруг брак трубы) как ремонтировать и вовремя заметить, думаю

 

"Городить огород" есть необходимость при невозможности устройства УШП (например, наличие цокольного этажа или подвала, сложный рельеф и т. д.). Кроме того, УШП невозможно сделать между первым и вторым этажом. Так что иногда приходится "городить огород". К тому же все производители теплых электрических полов (именно кабель, а не маты) в один голос утверждают, что при толщине стяжки менее 60-70 мм пол будет прогреваться неравномерно (эффект "зебры").

 

@pensika, насчет разводки по дому - завтра попробую отрисовать/прокомментировать "как я ее вижу".
Насчет фундамента - я-бы не советовал свайно-винтовой для таких размеров дома. Есть печальный опыт с 2 домами меньших размеров.
Насчет насоса. Глубина скважины какая?

 

@SIDDY, посмотрел на ютубе кучу видео и везде кабель укладывают на стяжку и с теплоизоляцией. И ещё понял, что моё желание верхний слой залить самовыравнивающим раствором правильный, т. к. он затекает во все пустоты и перегрева кабеля не происходит. Пускай "пирог" получится чуть толще, зато надёжно.

 

@DiJo, по поводу фундамента писал много страниц назад и несколько раз повторялся, это не желание, а скорее необходимость. По поводу скважины могу сказать пока только предварительно, расчетная глубина где-то 70-80 метров (гдовский горизонт) + расход на 2 дома (до домов от скважины метров по 25)

 

@pensika, у меня характер грунта такой-же. Столкнулись с проблемой невозможности вкручивания свай из-за обилия валунов на глубине 0,5-... метров. Пробным вкручиванием весь участок облазали. Везде так.

 

@DiJo, надеюсь у меня ситуация в этом плане более легкая. У брата осенью делали фундамент ленту (40-50 метров от меня), копали канаву в ручную, по углам делали заглубление до метра, сплошной песок, камней нет, всё-таки в Псковской почва менее наполнена камнями, чем под Питером и Карелии, тем более там сосновый лес. Будем смотреть, пробное завинчивание покажет.

 

Уважаемые форумчане. Вопросы продолжаются. Для резервного или скажем аварийного электроснабжения предполагается электростанция. Ну и вопросы. Мощность, наверное, должна быть примерно 5 кВт, тепло, вода ну и свет. Вариантов есть 2: дизельная и бензиновая, а дальше сплошные противоречия. У дизельной время автономной работы 8-10 часов, у бензиновой 3-5 часов. Дизельная дороже, бензиновая дешевле. Дизельная зимой заводится хуже, бензиновая лучше. В общем вопросов много. С каким запуском лучше - электрический понятно, с автоматическим запуском проблемы в установке и обслуживании + надо обязательно ставить переключатель чтобы фазы от линии и электростанции не встретились. В общем вопросы, у кого есть опыт прошу поделиться.

 

@pensika, мне для "тепла, воды и света" (+холодильник+телек) хватает 3-х киловаттника (однофазного).
Думал брать дизельный (езжу на солярке и топлюсь ею-же), но проблемы с запуском в зимнее время (легкий запуск у подавляющего большинства дизель-генераторов возможен только если гена стоит в отапливаемом помещении), - перевесили в сторону бензинового.