Собираю ТН воздух-вода

@HomeMade, я не силен в программировании и контроллерах. Работает, и слава богу. В инете есть сервисмануал на этот аппарат, есть программа для подключения к rs485 порту, но описание крайне скудное без подробностей. Поэтому что-то там считывать, перепрошивать и менять пока не рискнул.

 

Подключил всю электронику наконец-то, теперь ТН и электрокотёл будут работать в автоматическом режиме и с кнопки и по SMS. Вроде всё работает как надо.
Засёк потребление. Для моих суммарных 80м2 на оба этажа ТН потребляет около 700 Вт при уличной температуре 0-+3, и в доме +23-+24. Температура антифриза из теплообменника +36 градусов.
Прикинул СОР, вышло около 3,9, что даже выше чем в варианте с воздушным внутренним блоком. (3.61 в режиме +7/+20 на полной мощности. СОР получился выше в основном за счёт снижения дельты на теплообменниках, внешний блок еле жужжит. Хотя мои подсчёты очень прикидочные, могу и ошибаться.
Тут же начала сверлить мысль, а как бы увеличить эффективность. Ведь у меня тёплый пол только 6 м2. Всё остальное - конвекторы и радиаторы.
Подсчитал. Допустим я повешу в доме столько батарей, что температура теплоносителя будет равна температуре воздуха в помещении (чего разумеется быть не может). Вышло, что СОР получится 5,7 вместо нынешних 3,9 при уличной температуре 0-+3 и в доме +24. Вроде неплохо. Но жить в мире батарей- бррррр.
Прикинул более реальную ситуацию. Допустим я повешу батарей (конвекторов) в два раза больше чем сейчас. При этом СОР увеличится с 3,9 до 4,65, т. е. в 1.19 раз, при внешней темп-ре +3, внутренней +24.
Если же на улице подморозит до -10, то СОР будет 2,2 с нынешнеми батареями и 2,64, если я добавлю ещё столько же радиаторов.
Стоит оно того или нет...

 

Для оттайки нужно кратковременно качнуть тепло на внешний блок - остановите цирк насос неоткуда будет качнуть тепло для оттайки. Вам это зачем? Если по уму, то на время оттайки не только цирк насос нужен, но и ТЭН запускать во внутреннем блоке - чтобы не заморозить теплоноситель и не уронить уровень тепла оттайки. Не у всех антифриз в теплом контуре, а завод не хочет рисковать вот и гоняет по контуру воду во время оттайки. Может ведь и глупая ситуация получится предположим запускаем отопление в доме когда в доме теплоноситель близок к нулю, и тут ТН встает на оттайку и представьте что будет. Вроде топить надо, а тут оттайка не ко времени, вот и есть риск заморозить внутренний ППТО если там ТЭНа нет.

 

Да уж. Ну, значит в плане оттайки у меня всё правильно.

 

Товарищи, а что вы думаете по поводу переделки радиаторов внутреннего блока в жидкостной теплообменник.
В голове у меня это просто получается: делаешь стальную ванночку чуть больше радиатора (главное чуть выше) между стенками ванны и ребрами радиатора подкладываешь экструдированный пенополистирол, чтобы вода только между ребрами радиаторов проходила. Ввод воды в ванну снизу справа, вывод сверху слева.
И, я так понимаю, мы опять упираемся в теплоотдачу самого радиатора, сколько он сможет отдать тепла воде... мож кто посчитает?

и второй вопрос, если все таки закатать фреоновую трубку в стяжку пола без всяких теплообменников, будет ли это работать нормально и какова максимальная длина такой трубы

 

Посмотрите параметр экм радиаторов - давным давно может ошибаюсь экм эквивалент метр, т. е 1 экм составляет 0,56 кВт или по площади равен 1 кв. м теплообмена. Если в ППТО на 10 кВт хорошо иметь 2...3 кв. м. то в таком случае понадобиться не менее 3 экм батарей.

 

У топикстартера ненманого больше получилось 3,14*9,5мм*30м=0.897 м2... Причем мне 10Квт не нужен, мне пол только в двух комнатах подогреть.
а по поводу прямого отопления фреоном что скажите... это ведь ваша идея! у вас на сайте читал

 

Кстати вы про какой радиатор, я про те что во внутреннем блоке кондиционера стоят.

 

Я подумал про радиатор отопления.

 

Будет ли это работать нормально не знаю, но у меня 15 м трубы ещё и в тёплый пол замуровано после теплообменника. По сравнению с тёплым полом в ванной, где обычный водяной ТП, фреоновый греется чуть меньше. Но в ванной от труб до поверхности пола сантиметра 2 всего.
Смущает что на входе в фреоновый ТП и на выходе температура одинаковая, переохлаждения не чувствую. Я правда рукой "измерял".

 

Если в стекле жидкарь наблюдается до ТРВ то все нормально. А так фреоновый пол имеет на мой взгляд рад преимуществ, как в плане более равномерной температуры, так и в плане самовыравнивания температуры. Единственно температура нагнетания порядка +70...+100 градусов ее бы желательно куда-нибудь "слить" типа предконденсатора для горячей воды.

 

А все таки если затопить внутренний блок! Для менее опытных это выход из положения! И вопрос: если наружный блок на крыше поставит, а внутренний в подвале перепад высот метров 8-9, это нормально?

 

Ба, я то думал, там градусов 55 температура... как сделать предконденсатор?

 

чисто логически это свидетельствует о невысокой теплооотдаче системы фреоновая труба-бетонная стяжка, но пол то у вас при этом теплый!... может все-таки у вас субъективные ощущения... померьте хоть каким-нибудь градусником

 

Еще одно дело 15 метров, другое 100 метров, что в этом случае будет?​