Собираю ТН воздух-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня самсунг 24, там нижняя одна петля под жидкарь. и на 6 секцый разделено

 

Не совсем
Там нижняя секция сделана с подачей сверху.
Что бы масло не залегали.


Если присмотреться внимательно- то после ТРВ стоит капилярка.(последовательно)
P. S.
Подача сверху это -авантюра.
Мы очень пристально следим за этим проектом. Ещё и оттайка паром.

 

Что именно авантюрного? На что, обратить внимание?
Сам я буду долго доходить к осознанию...
Еще и людям советую...

 

Может и будет работать
Подача сверху это не правильно - потому что Вы теряете 30% теплопередачи. Тем самым обеспечиваете возврат масла на малых оборотах компрессора.
Но оттайка паром - в этом варианте работать не будет.
Верней будет -но до определенной температуре. Вопрос до какой.
Поэтому Все сидят и жуют попкорн и ждут. Критической температуры невозврата.

P. S. Я год потратил на такие эксперименты -пока приостановил,(у меня температура невозврата была -14)
Можно и дальше было играться - но переделал на четырех ходовой.

 

А как теряются 30% тепло передачи? О передаче какого тепла речь, от чего к чему?

В общем то это хороший результат. Ниже работать наверное вообще не стоит. Дальше котел...

 

Я по такой схеме соберу, четырехходовой + оттайка паром.
Можно паром или реверсом оттаивать.

 

Красава!
Действительно что мешало поставить клапан.
Так и для разгрузки при пуске.

 

А что если оттаячный клапан после конденсатора воткнуть, может ещё на -5К энергии наберётся?

 

Если несложно, можно полную гидравлику от руки, а то файлы бовы нечитабельны, часть трубок и проводов неотличима.

 

Пришло время высказать некое разочарование в отношение системы отопления построенной на базе инверторных полупромышленных канальных кондиционерах Haier. Разочаровали наружные блоки которые работают старт -стоп, с плавным выходом на максимальные обороты и максимальное электропотребление. На этом максимуме они достигают уставки термостата и выключаются, ни когда не работая на НЕ максимальной мощности. За пол дня с подключенным компьютером к наружке, поставщики Haier помогли найти некоторые зависимости, которые позже, подтвердили Киевские коллеги Михаила Темзит, которые дружат наружки Haier с другими, альтернативными теплообменниками в корпусах и без.
В итоге. ПО кондиционера заточено на поддержание температуры конденсации 50-52 градуса, измеряемого в зоне двухфазного состояния хладогента на калаче теплообменника. Задача инвертора пошагово выйти на максимум, до достижения температуры конденсации. В случае превышения температуры конденсации, инвертор пошагово снижает обороты вплоть до минимальных, преследуя задачу удержать 52 градуса конденсации. Термостат с установленной на нем температурой, на обороты компрессора влияния не имеет.
Таким образом мои ожидания, что инвертор будет тошнить на минимальных оборотах, с минимальным давлением конденсации, с низким температурным напором, с минимальным перепадом давлений на компрессоре не оправдалось. Осталось только или придумывать способ искажения показаний датчика, или перемещать его по калачам ближе ко входу газа, где температура повыше.

 

У 10 летнего Фуджика, старт стоп, вкл вентиляторов внутрянки при +22 и выкл системы +54.
Мутите температурный датчик, у меня доп сопротивление, и термостат механический стоял, как вам нужная температура достигла, щелкает термостат и мозги понимают что температура достигла себя.
Или поиграть с датчиками, они зараза разных мастей, и на вашей +53 кадый покажет разное сопротивление, предворительно померить родной, так я растянул +24 во времени. Интересно тоже работала система. Обращайте внимание на цифры после запятой, они важны, если будете датчиками выводить.

 

У вас только канальные блоки подключены, без ПТО?
Можно понизить температуру конденсации, подбором сопротивления датчика конденсации. Посмотреть по мануалу график зависимости сопротивления от температуры датчика, посчитать сопротивление доп. резистора, зависит от того какая температура конденсации нужна. Как вариант можно поставить переменный резистор и регулировать температуру конденсации скажем от 35 до 45. Если наружка работает только на полы, то датчик конденсации можно повесить на подачу в полы и таким образом инвертор уже будет сбавлять обороты при достижении температуры подачи. Если подключена воздушка + ПТО, то датчик можно не переставлять, просто подобрать нужное сопротивление.

 

@siligo,
Наверное какие выводы сделал, так оно и есть.

На своем агрегате Fujitsu AOYG18LALL работает в паре с канальником.
Вижу такую петрушку.
Первое включение (допустим пропадал свет) если Тдом < уставки.
Разгоняется как у тебя и жарит пока не переплюнет уставку на 3-4 С (зачем так и не понял), нагрел, остановился. Но, в комнатах уже нужно проветривать.
Следующее включение, инвертор работает по потребностям и так, пока опять не отключат питание.
Так и верчусь, если питание снимали при мне. Он пускается, я жду с пару минут, иду по комнатам дую на датчики. Он останавливается, дальше работает нормально.

 

Открываете изображение в полном размере с любого ихнего объявления и все видно. Вот или вот, убрать пробел, перед JPG.​

 

Да, так и буду делать, в этом нет проблемы, позже опишу решение.
Разочарование в том, что я деньги тратил на готовое промышленное решение, чтобы не заниматься больше ни чем, и получить сразу ту самую заветную мечту в виде умной, инверторной, высоко эффективной машины, а получил тупой он/оф с эффективностью хуже, чем у моих поделок. Для игрушек самодельных, я место оставил в виде водогрейки, которую с удовольствием опять стравлю, и продолжу искать очередные утечки.
На бытовых инверторах с их сплитами наверное температура конденсации быстрее достигается, чем заданная температура в помещение, и благодаря этому они уходят в тошнящий режим.