Собираю ТН воздух-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Внутреннюю трубу можно обернуть по спирали медной проволокой или сделать мятины (впуклости), тогда коэффициент теплоотдачи труба в трубе подрастет. Я в бочку кидал 15м. 10мм медной трубки там скорость воды близка к 0. Но на трубке с шагом 10-20 см стоят проволочные (медные) кольца. Получилось дельта между конденсацией и температурой выходящей воды 6 градусов при тепловой нагрузке 4.5 кВт.

Чем выше давление на всасе тем меньше потери давления на компрессоре. Когда компрессор засасывает хладагент через узкие каналы это сказывается на общей производительности.

Показатель адиабаты 410 ниже поэтому он греется меньше чем 22, лидером по нагреву является аммиак. Теплообменные свойства 410 лучше чем у 22. Меньше всего греется 404 поэтому наверно его так любят холодильщики, но у 404 газа КОП меньше чем у 410 или 22. Короче все время приходиться идти на компромисс.

 

Спасибо! Однако из бочки вода забиралась и поступала в неё, раз измерялась дельта между температурой конденсации и ВЫХОДЯЩЕЙ воды. Значит скорость воды в бочке не была равна нулю, от расхода воды зависит. Но всё равно, догадываюсь что достаточно низкая.

Но при этом и на выходе давление выше!

А, тот самый показатель адиабаты, я так и подумал.
И опять загадка, что такое КОП хладагента?
КОП ТН понимаю. А у хладогента как он может быть? Удельная теплота конденсации да, плотность паров при определённом давлении да., но КОП ?

 

Как бы объяснить. Например падение давление на всасе компрессора до камеры сжатия 0.3 бар. Тогда когда компрессор засасывает газ который в испарителе имеет давление 1 бар, внутри компрессора в полости сжатия давление будет 1-0.3=0.7 бар. В результате компрессор будет сжимать с 0.7 бар, а не с 1 бар как по манометру. Это будет выгладить как снижение производительности компрессора и повышение температуры нагнетания. Получается как бы мы теряем 0,3/(1-0,3)=42% объема васасываемого в компрессор хладагента, если давление на входе 2 бар то при той же потере 0.3 бар мы потеряем всего 0,3/(2-0,3)=20%. Мой пример чисто условный.

Отсюда если величина потерь не поддается контролю то с нашей стороны выгоднее как можно больше поднимать давление испарения (или давление на всасе компрессора). Наша задача как можно полнее заполнять камеру сжатия.

КОП хладагента это условный показатель эффективности хладагентов. Если память не изменяет больший КОП у аммиака далее идут R22 и R290 (пропан) далее R410 и потом идет R404. Этот КОП насколько я помню зависит от температурного режима. Опять же на память 404 лучше работает при температурах -30 ... +30 чем выше температура тем хуже у 404 КОП. Примерно как-то так. Поэтому 404 в режиме -30/+50 процентов на 30% проигрывает R22 по КОП, но R22 в таком режиме уйдет за 120...140 градусов, что для кондейных компрессоров почти смерть. В таких режимах нужны компрессоры с картером низкого давления типа спиральных или поршневых.

 

Задумался.
Меня вот мысль не покидает, раз площадь теплообменника маловата, то может не ВМЕСТО внутреннего блока теплообменник сделать, а ВМЕСТЕ с ним, последовательно ?

 

Добавлю немного инфы. Рассматриваемый сплит имеет роторный компрессор с минимальной частотой 15гц и дозирует фреон с помощью ЭРВ, что должно положительно сказаться на адаптации к самодельным или сторонним теплообменникам. имхо
По КПД фреонов - думаю основная разница в их теплоемкости, соответственно в теплопереносящей способности. По этому параметру 410й фреон лучше 22го.
По теплообменнику. Проще затопить имеющийся внутренний блок, чем городить каоксиал. имхо

 

Да, сначала я сервисмануал изучил на данный агрегат.
Мне поэтому он и понравился, там всё как у взрослых, но за цену средненького стартстопника.

Мне это не показалось проще.
Основное тепловое сопротивление будет не в точке "теплообменник-теплоноситель", а "радиаторы отопления- воздух".
Поэтому думаю, может как-то применить внутренний блок.

 

Да, внутрянка выполнена очень достойно, у меня 18й. По сравнению с 09 старт-стопом небо и земля, даже резать жалко...
Если подача в радиаторы это надо увеличивать их количество втрое и СОР меньше, как-то не интересно.

 

И температура нагнетания. У 410 она ниже чем у 22.

 

Только за счёт показателя адиабаты. Энергии там не много при остывании перегретого пара до температуры конденсации.
У меня кроме батарей ещё и пол тёплый, небольшой правда участок.
И батареи отопления типа оребрение, напресованное на U образную трубу, можно доработать вентиляторами)
Но это ладно, меня больше волнует как внутренний блок применить. Параллельно теплообменнику не получится, у них сопротивления разные. Если последовательно ставить, то кто должен первым стоять?
Если сначала внутренний блок, то у него выход 6мм! Для парожидкостной фракции большое сопротивление будет. Если сначала теплообменник ставить, то не будет ли проблем с подъёмом парожидкости (или что там будет после него?) на второй этаж, где по задумке можно повесить внутренний блок. Возможны ли какие-то другие неожиданности при таком включении на разных режимах?
Да, перепад высот между внутренним блоком и теплообменником около 3м.
Внешний блок примерно на том же уровне что теплообменник.

 

На конденсаторной - горячей стороне потери не очень сильно на что-либо влияют.
Целесообразней сначала ставить предконденсатор с меньшим сопротивлением, а потом конденсатор. У меня в конденсатор попал теплообменник с дистрибьюторами и ничего пашет.

Все сопротивления после конденсатора до ТРВ особой роли не играют, все равно в ТРВ дроссель.

 

Мне вот не интересно у холодного окна спать, сквозняк ощущать и слушать завывания вентилятора внутреннего блока. А с СОРом мы договоримся.

Я вчера AQV24 привёз, здоровый как мамонт. Внутрянка от 18-го отличается газовой выходной трубой (15мм), И возможно конфигурацией теплообменника. Габариты и масса у них одинаковые.
Такой весь чистый, новый, красивый, с наклейками, даже разбирать жаль.

 

Даже и не знаю что сказать не очень хороший выбор донора для самодельного ТН- Я БЫ ЛЫЖУ ДВУХ ВЕНТИЛЯТОРНУЮ ВЫБРАЛ!
зря испугались большого теплообменника- выключив вентилятор (ы) он легко становиться самым маленьким.
проблемы именно из-за инверторного управления желание большего СОРа естественно но надо понимать почему у инвертора он больше? потому что он берет тепла сколько нужно у испарителя а не все что может как старстопник сделав такой испаритель что простой компрессор не сможет столько взять не выгодно для производителя а для нас это самый простой и дешевый путь !
обойти датчик холла на внутреннем блоке нереально может вам все таки согласится на воздушное отопление ибо с батареями ТН ПОТЕРЯЕТ ПОЛОВИНУ СВОЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
или ставить внутренний блок после вашего теплообменника в чулане предварительно подпаяв доп. сопротивление к датчикам а у вас их на внутреннике 3 в том числе и тот кто управляет ТРВ!
то нормально попал длины труб хватит я уже такое делал (ибо он 6.8 квт на холод всего) еще надо аккуратно припаять толстую трубу так называемый рефнет сделать чтобы одинаковое сопротивление в обоих ветках получилось!
поищи насос с датчиком холла тогда может и удастся электронику обмануть!

 

Не могли бы дать более глубокое разъяснение? может тогда сами откажитесь от этих слов... полное заблуждение. ИМХО

 

Как бы то ни было, аппарат куплен, и по моему глубокому убеждению его эффективность в любом случае выше чем у неинвертора с каппиляркой.

Я их не испугался, я испугался капиллярки и стартстопа.
Что теплообменник без вентиляторов уменьшится, кто-бы сомневался.

Прочитал несколько раз, и всё равно не понял. Вы имеете ввиду что лучше стартстоп с большим теплообменником чем инвертор с маленьким? Или что-то другое?

Пока не вижу проблем. Сделаю обманку или оставлю как есть в тихом режиме.

Воздушное отопление уже есть. Не комфортно. Надо бы батареи сделать тёплыми хотя бы градусов 40.

Не совсем понял, для чего подпаивать доп сопротивления? Просто нужно установить датчики в нужных местах. Датчиков температуры во внутреннем блоке два. Наружного воздуха и конденсатора. Если внутренний блок будет установлен после теплообменника фреон-вода, то термодатчик конденсатора ИМХО должен остаться на своём месте. А датчик воздуха в помещении устанавливаем там где нужно поддерживать температуру.
Вот во внешнем блоке действительно три термодатчика.

если в трубу 15мм впаять две трубки 9мм, так нормально будет? Обычный тройник не подойдёт?
Надо на входе и на выходе или только на входе?

 

Подскажите, как ставить (и ставить ли) внутренний блок относительно теплообменника труба в трубе.
Последовательно? Кто за кем должен следовать?
Диаметр труб самодельного теплообменника 2 параллельных 9мм, диаметр входа во внутренний блок 15мм, выхода 6мм. Внешний блок и самодельный теплообменник на 1 этаже, внутренний блок на втором (3м разница).
Если ставить внутренний блок ПОСЛЕ самодельного ТО, есть ли смысл вести трубку от самоделки наверх к внутреннему блоку не 15 мм, как штатно положено, а 9 мм (например) для лучшего подятия жидкости в парожидкостной фракции ?
Не будет ли проблем при такой схеме на оттайке или в режиме охлаждения (летом).?