Собираю ТН воздух-вода

х
я так понял плети через каждые 25см? по 200м на каждый этаж? есть ли расчет
заливали в бетон стяжки? есть ли другие варианты? у нас каркасный дом, уже уложен цсп 20мм/ класть сверху 5см бетона и еще раз цсп под ламинат как-то не айс.
.
Труба 16мм металлопастик? Обычный пластик не подойдет?

 

Через15 см 8 веток от 40 до 60 м -труба сантекс рыжая специальная для ТП (с кислородным барьером) заливалась как фундаментная плита и плита перекрытия-10 и 9 кубов бетона около 50 тонн теплоаккамулятор! идеально для простого ТН жалко что гео контура пока нету но и воздушник +печка с ТО справляются! трубу можно и простую только она м/п дороже и хуже-укладывать по арматуре пластиковыми хомутами одно удовольствие https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-56 за день справился!

 

Каркасник с хорошим утеплением на УШП просто сказка есть и отличная теплоизоляция и инерционная масса каменного дома и по деньгам фундамент выходит намного дешевле чем я с гб построил а доп. изоляция все равно нужна! есть так называемый сухой ТП на аллюминиевых листах а вот ламинат не катит!

 

выяснил на своем 14 квт с компрессором на 8 квт что точка росы до +10 не достигается -рядом молотит 3.5 квт с родным теплообменником с него течет всегда и уже минут через 10 этот только при +8 часа через 3 работы начинает-это радует похоже что действительно самый эффективный способ для ТП не инвертор а просто теплообменник побоольше-я побольше гистерезис забил 5 градусов -сейчас часов 10 стоит 4-5 работает -и нафига этот инвертор?

 

А представь, большой теплообменник, да компрессор, работающий только на половине (четверти) своей мощности. Вообще сказка, ни роса, ни иней не страшны.
Хотя я в последнее время к инвертору тоже недоверчиво отношусь. Хочется чего-то попроще.

 

ХЗ как понять про одинаковость условий, если они в принципе неодинаковы. Ладно буду экспериментировать. Решил прямо на ламельную поверхность в местах прохождения трубок с фреоном нанести что-то вроде холодной сварки, т. е. клей густо замешанный на алюминиевой пудре. И на него же приклеить новую медную трубку для жидкости из геотермального контура. Получается примерно около 6м контакта двух трубок (фреоновой и геотермальной) через холодную сварку. Надеюсь хватит для нормальной теплопередачи. Если нет, то буду покрывать всю внешнюю поверхность радиатора такими трубками.
.
Если пойдет, то может и нагревательный теплообменник кондея так переделаю и будет у меня ТН вода-вода мощностью 3кВт

Вт только бы подобрать состав холодной сварки получше, чтобы легко передавал тепло.

 

Это случайно не этот 2 -х вентиляторный блок? Как он справлялся с работой на теплый пол прошлой зимой? Если возможно, можете показать обвязку ТН в помещении.

 

АГА! В том году почти не работал- окна были из стрейчпленки! а в этом провели 3 фазы поменял компрессор -запускается легко и жрет всего 0.8-0.9 квт на фазу.
в выходные нагнал обратку с пола от +15 до+29 -жарко !
хорошо в след выхи сфоткаю у меня их 2 еще маленький из12 самсунга-без оттаечный до +5 его хватает за глаза ну или если фаза пропадет для поддержки штанов-тем более обещал первый в мире фреоновый полотенцесушитель показать -им недоволен!

одинаковость условий имеется ввиду одинаковая температура окружающей среды-физическая поверхность теплообменников.
смешно смотреть на ваши усилия- лучше ободрать ламели отрезать трубные доски (жесть) и свернуть засунуть хотяб фановую трубу у вашего клея даже с пудрой теплопередача будет отвратительная у льда намерзающего на ламели -больше-жалко бесполезного труда и клея
-может вам помочь надо? обращайтесь

 

Не переживайте так сильно. Я понимаю конечно тупость и идиотизм избранного пути, но все-таки еще помучаюсь. Помочь конечно можно, вашими советами конечно, только по возможности с лучшей пунктуацией, а то я теряюсь. Это не дешевый наезд, а просьба - реально некоторые вещи теряют смысл.
К вопросу о теплопроводности клея - у силикона он вроде бы около 0,6 Вт*м/К. Так и у воды он такой же - 0,58. А силикон с опилками даст все-таки больше. Так почему Вы так уверены в неработоспособности конструкции?
Я конечно тоже сомневаюсь, поэтому хочу попробовать со сплавом Вуда.

 

это у меня со школы орфография на 5 (много читал)
если использовать доп. медную трубу теряет полный смысл !
1. стоимость и трудозатраты
2. поверхность контакта все равно маленькая! а температура теплоносителя тоже не как воздух не +25 а 5 лучше медь к меди прижать хомутами вплотную а не через клей!
3. громоздкость и неудобство конструкции!
посчитайте сколько метров трубы в вашем испарителе?
метров 15 бухта 3/8 " стоит рублей 800 если в авито! сплести косичкой -сунуть М/П 32 трубу метров 7 +2 тройника и 2 гермоввода-или штуцера для м/п думаю 1.5-2 т -свернуть -кольцом вокруг компрессора и поставить внутри помещения! получиться что то типа https://www.tritex.com.sg/UploadedImg/1308296035_19%20ca_specs_smallr_L2431%20%28Page%2019-20%29.pdf

 

А почему труба не металлическая? Например та же гофра из нержавейки? Можно на нее ссылочку? Просто непонятно - вроде гонятся за лучшей теплоотдачей и сразу же ставят трубу с сомнительными теплопроводными свойствами.
Если не ламинат, то что планируете ставить в качестве финишного покрытия и какой суммарный пирог, начиная от плиты?

 

@бол,
Учтите что зимой производительность вашего кондея упадёт вдвое или даже ещё больше, в зависимости от наружной температуры и размера воздушного ТО.
Если размеры и место позволяют, можете просто затопить внутренний теплообменник в ТА, отпадает необходимость покупать ППТО.
Доработать внешний блок можно - установив подогрев поддона/слива, утеплив компрессор и трубы. Подогрев картера скорей всего используется штатный за счёт обмоток двигателя, если кондей рассчитан на работу в минус. имхо

 

потому что есть технология и ее надо придерживаться ведь создавая ее люди ошибались-учились-выбирали лучшее.
думаю чтобы тепло не отдавалось на первых метрах змеевика ну и сопротивление у гофры дикое!
я пока больше 31 градуса в пол не накачивал даже при 0 ночью 29 уже жарковато хотя на ощупь пол никакой у тещи "парное"отопление было батарея градусов 40 значительно горячее !
свою уже и не помню на сайте сантекс уже не рыжая-сшитый полиэтилен PEX
типа этой http://www.vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22566-Otoplenie_"tepliy_pol"/22750-Vodyanoy_tepliy_pol/23030-Trubi_dlya_teplogo_pola/95080-Truba_PEX-A_dlya_teplogo_pola-detail-ST581346/

 

вполне если в дополнение к этому сделать несколько витков на дне бака ес-но на выходе фреона!
хотя ламели при этом всеж лучше оборвать-с падением уличной температуры будет падать производительность и потребление электроэнергии до -15 работать не просто будет а имеет смысл! ниже смысла становится меньше ибо простой дешевый тен по стоимости амортизации переплевывает -предельная температура не зависит от зимнего комплекта а только от температуры кипения фреона пока фреон кипит -работать будет-а это -40
для теплого пола система вполне работящая чем ниже температура обратки тем лучше !
единственно что воду лучше не использовать -на всяк случай! ну и управление вентилятором наружника нужно будет всеже осушествить (по давлению температуре или току)-есть риск перегреть компрессор при высокой уличной температуре!

 

Они все те которые неинверторные пишут до -7 это гарантированный температурный диапазон!
все будут работать и ниже!
маквей на 407 но если внутри стоит копеланд спиральник -неплохой вариант -да и мозги можно будет оставить!
мицуббиси ме без внутрянки обречен на кургузую работу без мозгов и огромные пусковые токи 220
хеви самый крутой но может отказаться работать без вентиляторов хотя и это можно обмануть!
лыжа кассета заманивает полу проф наружником наверняка есть подогрев картера и ож и реле давления
выбирать надо заглядывая внутрь глядя на компрессор можно догадаться -как ему жилось!
я бы для дома взял маквей -поменял бы масло и фреон! да и канальник такой в частном доме сам является климатической установкой и греет и охлаждает!