Комбинированная СО, хочу сделать всё сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да. Хотя 32 на магистрали отводы 20. Антифриз .

 

Ок, огромнейшее спасибищще!
Беру паузу, продолжу теоретические изыскания, результаты выложу.

 

Удачи

 

Попробуйте придумать что-нибудь такое

Постарайтесь, чтобы длина веток и мощность радиаторов (в ветках) были равны.

 

на ппшке, да на антифризе. Вт 100 если будет уже хорошо.

 

Переработал схему. Т. к. в объёмной можно запутаться, то прилагаю эдакую принципиальную. На ней не стал рисовать по две трубы, это как бы само-собой
Что если до "развилки" проложить трубой 40?

Действительно. Так и буду рассчитывать.

 

@MaTpockuHkoT, советую использовать комбинированную схему с верхним рОзливом. Магистрали выполнены с применением петли Тихельмана. Стояки по принципу вертикальной однотрубной системы.

 

вы бы подход переработали. так то на ТТ ставить ппшку не есть хорошо. а вдруг ошибётесь с количеством радиаторов, да зима холодная выдаст мороза, захочется вам разогреть систему, а трубка то и не выдержит.

 

Попробую, но у меня дом дурацкой конфигурации. В кубическом (как на картинке) это без проблем. Где можно прочитать грамотный материал про эту петлю, особенно касательно ограничений?

Людям с опытом я обычно верю, для того к ним и обращаюсь. Но пытливый ум всегда задаёт вопросы:
1. А как же клапан в группе безопасности?
2. В техническом справочнике Valtec заявлено рабочее давление на трубы в 6 бар (при 90 градусов). Конечно, если раскочегарить с дуру до... Но это уже удел человеческого фактора, который чё хош сломает.
Из альтернатив вижу медь и сталь. Но сваркой я владею на уровне ворота-калитка-решётка, а паяю только провода.
ПП выглядит хоть и менее надёжно, но вполне достойно по характеристикам. А самое главное - доступно по монтажу.

 

Если рассматриваете медь, значит финансовая возможность есть, останавливайтесь на ней без размышлений- паяется мягким припоем без проблем, многие с первого раза пропаивают без течей всю СО, собирать проще, не боится закипания до определённой температуры (120град), и пр. и пр. Но конечно- цена!
С PPR сложнее- можно накосячить с компенсаторами. У валтек самые ненадёжные (на мой взгляд) PPR трубы. А по стойкости при температуре 95 град и 2 бар (аварийный режим) всего 90часов и это у ЭКОПЛАСТИКА, рядом с которым валтек даже не стоял. Плюс при нагреве до 90град срок службы труб снижается, но эт для закрытых систем, для открытых- диаграмму надо смотреть- температура- давление. С первого раза часто на PPR в местах пайки получаются заужения, а трубы от 40мм надо паять со спецприспопсоблением. Вот и выбирайте! Но если остановитесь на PPR, потренируйтесь с пайкой, и главное- компенсаторы! Оч желаю удачи!

 

он для спуска при перегреву и избыточном давлении. но он температуру не понижает, а именно это смерь для пп. пусть и растянутая. да и заклинить его может, как с неоткрытием, так и незакрытием.

на заборе тоже разное пишут и хорошо если там дрова лежат. 6 и 90 - это не рабочие характеристики, а аварийные.

это самое большое заблуждение, что доступно. вы посчитайте увеличение колисечтва радиаторов от понижения температуры в системе и отсутствия теплоотдачи (как у стали). потом сложите и получится, что нифиха там не дешевле.
а вот когда у вас она волной пойдёт от перегрева - тут уж и её естетизьм на нет сойдёт.

 

А вы узлы регулировки температуры (термостатическое регулирование) не рассматривали? Тогда до узла можно медью, а дальше PPR, увеличиваете площади радиаторов и переходите на среднетемпературную систему с возможным дальнейшем погодозависимым управлением. Конечно удорожание, но КОМФОРТ!

 

@Лёха борода, я однако всё больше ударяюсь в печаль.
На пайке ППр конечно потренируюсь, это само-собой. А по компенсаторам я так понимаю на прямых участках 5 м и более надо ставить?

 

Даже армированный PPR удлиняется на 4мм при нагреве на 100град (оч средние цифры), можно проверить бросив кусок 10см в чайник с кипятком и промерить штангелем 0,05мм до и после если не найти точные данные производителя. Рисуете схему и продумываете куда он должен расширятся? Но беда в следующем, так понимаю схему планируете с возможностью гравитационной (естественной) циркуляцией, про которую с компенсаторами можно забыть! Так что либо насосная, либо другие трубы!

 

Стояки можно вести и изгибом, и местами горизонтально почти. Так что не проблема и под Ваш дом перепросчитать систему.

В открытой системе клапан сброса аварийного давления не нужен. Так как система соединена с атмосферой через переливную трубу расширительного бака.

Посмотрите на медь. Если провода паяете, то и медь спаяете мягким припоем. И из меди ненамного будет дороже система по сравнению со стальной ВГП трубой (по трубам), так как в ней не будет заужений из-за внутреннего валика (грата) при сварном соединении, а также шероховатость стенки медной трубы при расчете используется как значение 0,01 мм, в то время как у стали новой - 0,1мм, а у стали в эксплуатации - 0,4мм. Короче получается, что медь можно использовать меньших внутренних диаметров, чем стальную ВГП.
С учетом сварных работ по стали, медь если сами спаяете, обойдется Вам дешевле стали (вся стоимость системы).