Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать его не таким утопленным в стену?

 

Если косяки(боковые части коробки) сажаются на шип, то толщина их около 100 мм. А ширина делается по толщине бревен плюс возможная отделка, чтобы потом не заморачиваться с наличниками. Все последующие набивания портят вид. Если коробка получается слишком широкой, то на косяках и притолоке(верхняя часть коробки) сделайте откосы. Коробка собирается в такой последовательности:на уплотнитель устанавливается подоконная доска( в которой также очень желателен паз, а снизу проема, соответственно, шип), затем косяки и враспор притолока. Всю эту конструкцию соединять со стенами дома каким-либо крепежом нельзя. Иногда оконная коробка сажается не на шип, а на паз. И в этом случае она может быть изготовлена из 50 мм доски.

 

Значит если у меня, толщина стены 40 см, то и ширина коробки тоже должна быть 40см

 

в проемах делаются откосы для обналичника.
И 200 мм - для осады достаточно.

 

время есть до весны, буду ждать ответа

 

брус 150 мм, затем набиваются бруски 120 мм (под мин.вату) +40 мм зазор +40 мм проф.доска
вот как на картинке - окно как будто прижато вовнутрь, это некрасиво
htt p://i027.radikal. ru/0912/0a/4cef13b7a96c.jpg


может, взять доску 200х50 для окосячки, т.е. она будет выступать на 50 мм снаружи, потом саморезами прикрепить еще брусок по периметру окосячки? и окно уже потом на эту конструкцию крепить?

 

Оконная коробка для деревянного дома( если установка на шип. Шип изготавливается на торцах бревен вырезанного оконного проема, а на самой коробке делается паз соответствующий размеру шипа с плюсом 1 см. Если шип 4х6, то паз глубиной 5 см и шириной 7 см ) изготавливается из пиломатериала толщиной 8-12 см. Ширина коробки определяется толщиной бревен. Желательно,чтобы коробка выходила за габариты бревен на 10-15 мм и с внутренней и с внешней стороны. Но можно также олафетить торцы бревен, то есть обрезать торцы бревен оконного проема с внутренней и внешней стороны. Окончательный размер будет зависеть от первоначальной толщины бревен. Качественно выполненная работа обычно украшает. С внешней стороны косяков (боковых сторон оконной коробки) имеется ввиду та сторона, которая направлена к торцам бревен оконного проема делается паз. А с внутренней стороны( за исключением той части где будет крепиться само окно) все зависит от вашего желания. Оставить все как есть или сострогать сделав скосы как делают их в обычных квартирах, только здесь на дереве. Во внутренней части коробки со стороны улицы выбирается четверть, размеры которой определяются размерами вставляемой рамы. Четверть выбирается на самом краю коробки. Никакой углубленной установки окна делать не нужно, зачем давать воде лишнюю возможность затекать внутрь конструкции. Сама коробка делается либо из лафета соответствующей ширины либо набирается и склеивается из брусков. Подоконная доска делается на 50-70 мм шире косяков. Но это не обязательно, можно нарастить. Притолоку (верхняя часть коробки) можно сделать из байдака(доска толщиной около 50 мм) если окно узкое. Сверху, над коробкой, оставляется зазор на усадку сруба. Как правило это около 70-100 мм. Сказать точно невозможно т.к. определяется многими факторами. Лучше если будет, в окончательном варианте, зазор, чем сруб зависнет на коробке. Это конечно можно будет поправить, но процесс трудоемкий. И не забывайте извлекать из этого зазора, периодически, паклю, чтобы ее объем не препятствовал осадке сруба.Подоконная доска и косяки устанавливаются на предварительно уложенные паклю или джут. Устанавливаются максимально плотно. Затем все зазоры проконопатьте паклей. Монтажную пену, на этом этапе, лучше не использовать. Иногда под подоконную доску на уложенный джут мы немного укладываем монтажной пены,чтобы снизить продуваемость. Но чтобы такая пена подняла правильно сделанную и правильно установленную коробку - такого представить себе не могу. Если ничего не упустил, то кажется на все вопросы ответил.

 

Так в том-то и дело, что если делать даже в край коробки, то от окна до наружной стены (при моем пироге) будет еще 200 мм. Я так попробовал сделать в старом доме - не очень красиво, слишком углублено.

 

А у меня паз в бревне. Пока недостатков незаметил. Одни плюсы: есть возможность лучше проконопатить, тоньше обсад, узкие симпатичные наличники.

 

Разрешите влезть в тему с вопросом?
Сегодня видел установленные пвх окна в доме из оц.бревна... Сделано как-то странно, к бревну прикручены некие полосы перфорированные,, которые в свою очередь вставлены в некие пазы в окне и якобы этот метод не хуже обсад... Кто с таким сталкивался, стоит ли пойти таким простым путем или качественней будет сразу делать пазы и вставлять обсаду?

 

Ну друзья не знаю, что и сказать, после выше прочитанного!
Те мастера которые мне строили дом, вот какую окосячену мне сделали: металлический уголок врезали в оцилиндрованное бревно, одна плоскость врезана в бревно а другая на плоскость тычка.
Теперь не знаю, чем мне это грозит?!
Кто нибудь слышал про такую окосячену?

 

Чтоб понять всем здесь, сначала сделайте фото.
А потом будут обсуждения.

 

Дано: Строиться сруб диаметр брена 40 см, в дверном проеме хочу поставить 2 двери. Первая металлическая за ней деревянная.

Вопрос: Как делать окосячку для двух дверей? Отдельно для каждой сделав пазы в 2 ряда или один широкий паз и широкую окосячку ~30-35 см.

 

Делайте одну окосячку для двух дверей - брус 200х100 подойдет.

 

Откуда вырастает цена на окосячку? Вы спрашиваете отвечу как установщик окосячки. Инструмент используемый в изготовлении и устройстве обсадных колод: 1-й вариант - колоды изготавливаются на стационарном оборудовании.
Материал пилится нестандартных размеров, соответственно цена сразу поднялась с 4500 до 6500 руб. Далее материал сушат: атмосферная сушка 1-2 года. В камере неделя- Цена возросла с 6500 до 8500 руб за куб. Маиериал надо острогать выбрать профиль, четверть паз. Стационарное оборудование плюс гиморой с налогами, чиновниками, всякими фискалами стоит МИЛИОНЫ.
Доставка тоже увеличивает цену. Для того чтобы"Просто прорезать проем" требуется хорошая пили ценой 15000-20000 руб. Плюс расходники: цепи масло, бензин. К инструментам надо относить и хорошую машину чтобы мобильно реагировать на заказы, а это тоже расходы и не малые. Цена проема с завода с установкой 10000-12000 руб.

2-й вариант - окосячка делается вручную на месте. Качество не сколько не хуже, в некоторых случаях даже лучше. Инструмент ручной(где-то 50000 руб обойдется). Материал заказывается на стройбазах. Сушка атмосферная или камерная по желанию. Доставка материала тоже можете сэкономить. Проем в таком варианте стоит от 3500 - 6500 руб вместе с работой и материалом. Зимой такой работы мало и то что заработано летом плавно распределяется на 8 месяцев зимы. И получается средняя зарплата работяги 15000-20000 дер. в месяц. Так что цена самая приемлимая. Она ведь не берется с потолка.

А за 2 т.р можете рабочую силу с востока нанять (равшана и джумшута) Будете спрашивать: -Где окосячка? В ответ: В масквэ насяльника. Масквэ большой.

Бригада такой мелочной работой не будет заниматься. Такую работу делают одиночки профессионалы.