Дом из СИП 156 кв. м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Принято. Так и сделаем...

 

Володя, ты же был противником таких фундаментов.

 

Я и на этом объекте, планировал ж/б, свайный с верхним ростверком, но увы, нет подъезда для миксеров, столкнулись с проблемой
А так, двумя "Газельками" справились.
С обвязкой швеллером, получилось за 260000 руб.

 

Хоть в этом и не удалось, @Юккка, отложила стройку на следующий год.
Работа над усовершенствованием проекта продолжается...
К примеру фундамент, на данном этапе, такой (см. прикр. файл)

 

Планировку 1го этажа, тоже поменяли
Лаги перекрытия, с дополнительной обвязкой стен 1го этажа, по совету и рекомендации
ССергей

 

А для чего фольга на потолке?

 

Это пароизоляция Ютафол Н АЛ170 специал https://teplo.unikma.ru/paro/reflex_layer/juitafol_h170/Очччень эффективная вещь

 

В принципе для данного объекта не нужно рабочее заземление, т. к. оно заведомо уже есть. На вводе нужно как раз защитное заземление, которое и будет выполняться @vladmir01, от существующего свайного поля.

ЦИТАТА:
Защитное заземление –заземление, выполняемое в целях электробезопасности.(ПУЭ п. 1.7.29)
Рабочее (функциональное) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). (ПУЭ п. 1.7.30), т. е. это заземление без которого электроустановка не будет функционировать, грубо скажем такое заземление осуществляется на трансформаторных подстанциях.

 

Лаги перекрытия 1го этажа, в формате SKP

 

Не буду теоретизировать на эту тему. Сугубо практическое наблюдение, может кому-то поможет лучше понять как работает электроустановка в сельской местности, т. е. какие там есть отличия от например городских квартир.
Вторая половина этого лета и практически вся осень в Московском регионе выдались довольно сухими (особенно в сравнении с прошлым годом, когда наоборот осенью все заливало). У меня рабочее заземление выглядит следующим образом: естественно заземлена обмотка трансформатора, установленного в деревне - затем к моему дому идет ЛЭП 0.38кВ кабелем СИП 120кв.мм. длиной ... ...350м. Далее на опоре, находящейся у моего дома, стоит щиток и выполнено повторное заземление нулевого провода. Выполнено оно следующим образом: вбита арматура (одна штука) на глубину метра полтора. И к этой арматуре прикручен заземляющий проводник. Между ним и нулевым проводом с подстанции - электрический контакт. Такое заземление мне сделали местные электрики, которые монтировали щиток на опоре. Все понимают, что это заземление - фикция, но тем не менее - это подарочек от местных сетевиков... Так вот: в особенно сухую погоду энергосберегающие лампы не запускаются нормально в полную силу. Потому что напряжение в линии проседает. Когда влаги в почве достаточно, все работает очень хорошо. Если бы заземления повторного (даже такого плохого) не было бы, то напряжение в линии было бы еще меньше. Отсюда вывод: для нормальной, качественной работы электроустановки дома заземление должно быть качественное. Например 3 треугольник из уголков с обваркой по контуру, вбитый на глубину метра 2. Когда этот контур соединяют с "нулем" - это называется TN-C. Но есть мнение, что в деревянных домах лучше применять схему ТТ - с отдельным контуром заземления. И на мой взгляд идеальным местом рабочего заземления будет заземление у опоры. А в самом доме использовать защитный контур. Он будет работать только в момент аварии. В остальное время он "спит", ток по нему не течет, следовательно нет гальванического эффекта в сваях.

 

@kostec, Естественно заземляющий контур высчитывается для каждого случая отдельно. На размеры заземлителя (горизонтального и вертикального) зависит многие факторы: сопротивление грунта и его влажность и многое другое, это все рассчитывается проектировщиками. Но фактически этого никто не делает тем более при вводе в частный жилой дом. Даже повторное заземление N провода нужно выполнять как полагается как минимум 3 электрода через 3 метра, минимальное сечение электродов так же указанно в ПУЭ я делаю минимум либо уголком 40*40*4 длиной 2,5-3,0 м. либо кругляком мин. d18мм, той же длиной, обвязка происходит так же если по стали то сечением минимум 160мм2, т. е. можно применить сталь полосовую 40*4.
Опять же в том же ПУЭ сказано
Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Так что я не вижу смысла не использовать свайное поле данного дома как защитное заземление.

P. S. Был случай когда вводной щит чуть не сгорел. После того как сделали обследование объекта сделали вывод что было сделано ОЧЕНЬ хорошее повторное заземление на вводе и вся линия идущая от ТП повисла на этом заземлении, т. е. заземление ТП не соответствовало нормальному
сопротивлению.

 

Ну раз уж все молчат, скажу насчет перекрытий. Я бы так делать не стал. Калькулятор выдает перегрузку в 1,5 раза! Даже при шаге 300. Володь, дело конечно твое, но балки 100Х200 перегрузки не дают даже при шаге 600. Шаг 600 проще и быстрее забивать утеплителем. Стандартные плиты 600мм - не нужно резать. И еще. В фильмах Лари Хона видел, что лаги друг к другу в разбежку не ставят - каждая лага напротив соседней. Так не удобно их закреплять, но гвозди бьют наискосок. Но торцы близлежащих лаг двух зашиваемых помещений ровно друг напротив друга. Второй момент - это то, что не было сделано у меня, но по правилам "конкретных каркасостроителей" между двумя соседними лагами ставят перпендикулярно перемычки. Тоже не в разбежку, а строго друг напротив друга - так обеспечивается максимальная прочность каркасного перекрытия.

 

Костя, а ты учитывал в калькуляторе, что по этому перекрытию, будет OSB-3 18мм ?
Я понимаю что улучшить конструкцию можно, для этого и показываю спецам
Но по теоретическим выкладкам, расчетам, многие умы утверждают что воробей летать не может, но он об этом не знает, и летает !

 

Ну нет конечно, не учитывал. Ну а что, OSB дает какую-то прочность? А чем лучше-то 50Х200 в отличие от 100Х200? Если только по весу проще забрасывать руками.

 

@vladmir01, это что за обзол не убранный на лаге?