Неполадки котла Ferroli Domiproject

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Причиной может быть даже смеситель в душе. При пользовании водой в кухне при мытье посуды так же или там всегда ровная температура?

 

При пользовании гор. водой на кухне и ванной температура вроде ровная, а вот при переключении на душ. лейку меняется. Как может смеситель повлиять на температуру? Если только снижением протока. Я далеко не спец, но думаю, автоматика должна реагировать на это.

 

Нарушена прокладка в смесителе, вот холодная вода и подмешивается в горячую, но это только версия (было на практике такое, целый подъезд пятиэтажки сидел без горячей воды)

 

1. Котел постоянно глючил - выдал ошибку "Низкое давление" при давлении 1,5...2 бар. Других ошибок никогда не было. Снял провода с клемм дачтика-реле давления и замкнул их, котел стал работать нормально.
2. Со временем стала изредка появляться ошибка следящего электрода (постоянно горит красный) - после длительного непрервного пользования ГВС. При этом розжиг всегда происходит нормально. Даешь котлу остыть немного и ошибка пропадает.
3. Вчера ошибка не пропала. Разобрал блок управления/плотнее насадил клеммы, в которых сомневался, клемму земли на котле подрыгал, сам электрод отвинтил/почистил спиртом/завинтил. Помогло!

Какие могут быть неисправности? Может кто-то может нарисовать принципиальную схему - как происходит обмер следящего электрода? Ну или хотя бы принцип этих измрений.

Тут в соседней теме по схожей проблеме отписывались люди, что фаза с нулем перепутана. Диод там стоит якобы. Если так, то почему ошибка не постоянно держится? Мне кажется, это не мой слушай. И вообще - я уже много раз перетыкал питание котла. за всю его историю - ну наверняка бы хоть бы раз, да ошибся бы полярностью. Если бы зависило от того - куда фазу тыкать, куда ноль, давно бы эту ошибку словил. Да и производитель бы нестандартную вилку бы воткнул и в инструкции жирным шрифтом бы написал, что нужно обязательно фазу к нужному контакту цеплять. А по фатку - так никто не делает.

 

Я это делал и получилось. И не я один так делал... (это - про рисование принципиальной схемы).
Тем не менее... Если Вы сами не умеете нарисовать принципиальную схему этой цепи именно для этого аппарата, то моя схема Вам никак не пригодится...
Тем более, что Вы обитаете (судя по профилю) вообще нигде...
Фазировка этому аппарату не интересна ни разу - это совершенно однозначно...

 

Я умею, но за бортом -20, поэтому к Вам и обратился за схемой или советом

 

Вот про это - пока неизвестно ни разу... Так же как и про Ваше место обитания, уважаемый...
А лично я БОМЖам не подаю, извините...

 

Я из Саратова. ервый раз вижу, чтобы место жительства имело такое большое значение. Зачем Вам оно, если не секрет?

 

Все очень просто. Мне оно - как зайцу тапочки.
Просто, зная место обитания могу подсказать контакт в вашем городе.
Принципиальная схема опроса ионизации вполне штатная.
Укажите свой адрес в профиле - потолкуем, засекреченный Вы наш...

 

Готово!

 

Проверь для начала напряжение на электроде. Должно быть не менее 90 В переменки относительно корпуса котла. Дальше в цепи опознавания пламени - всего два транзистора и оптрон. Все - вполне штатно...
Правда, на одном из выводов оптрона изначально должно присутствоать напряжение 24 В х 25 Гц (это важно)...

 

Lavrishin, спасибо за наводку - вечером погляжу напругу.

 

Lavrishin,
когда горелка работает - 1.6 Вольт по переменке относительно корпуса,
когда горелка не работает - 0 Вольт по переменке относительно корпуса.

Если при работающей горелке мерять по постоянке, при касании электрода щупом горелка отключается.
НО: в отличие от вчерашней неисправности после трех таких касаний красный светодиод не загорается.

Я правильно догадываюсь, что питание подается на следящий электрод напрямую с фазы через большое сопротивление? Когда горелка не горит, напряжение сохраняется. Когда горит, из-за ионизации напряжение пропадает. Так?