Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@SergeyZet, @Рыбник
-Задвижки - чем выше, дальше от топки по ходу газов, тем лучше. Для отсечения большей массы теплого и со здравым смыслом, чтобы удобно было пользоваться, желательно в одном месте.

- новая схема значительно интереснее. Вчера, глядя внимательнее на старое уже хотелось переделать, сейчас хочется только про футеровку:
- Почему бы весь топливник и часть поддувала не выложить из шамота на пласть до чугунной плиты ? Выше для свободы теплового перемещения плиты стенки можно класть на ребро. Уже из красного.
Получиться как бы капсула из шамота внутри каналов печи из красного. Решается проблема сочетания красного кирпича и шамота.
- высота топливника: если выход газов вбок сделать на пару рядов ниже, то под плитой будет как бы колпак, что не есть плохо. ИМХО высота топливника не критична. Важны размеры и расположение отверстия выхода газов вбок. На всех картинках и схемах, что я рассматривал они мне кажутся как- то специально зауженными с неким смыслом, какого я не понимаю. Кромки кирпичей Закруглить для плавного обтекания газами - Однозначно. А размеры и расположение отверстия - обдумывать тщательнее...я бы опустил его...
... и не пришлось бы футеровать канал по которому газы спускаются вниз !
- перемычку над вар очной поверхностью можно сделать и в один ряд красного кирпича на пласть. На металлических уголках.

 

А как это сделать практически? Вот на предыдущей схеме топливник выложен шамотом. Но есть перевязка с красным. Делать без перевязки - нельзя. Вопрос как раз в перевязке - вроде как красный и шамот в одном ряду перевязывать нельзя. Можно весь ряд выложить из шамота - но зачем мне шамот там, где нет высокой температуры, вне топки? У меня буква Г, длина одного плеча 3,5 кирпича, и второго - 3.
Как я понял из чтения форума и литературы, в таких небольших печах, с маленьким топливником, да еще и с плитой, которая снижает температуру в топке (@Misha Misha писал про это), можно вообще обойтись одним красным, без шамота. Но это при условии умеренной топки, без режима "бешенного истопника". Футеровать топку собираюсь для продления срока службы прибора.

Как я понимаю движение газов, и как читал в некоторых источниках (уточню, правда, это написано для подовых печей, без колосника, - ссылку дал @SergeyZet своей теме - некто Смирнов М. А.), что: "Верхний край выхода из топки не должен быть ниже верхнего края дверки". Могу, и опущу, на 1 ряд. На 2 ряда не буду.
По высоте топливника, а также по перекрытию топочной дверцы @Печник из Питера писал еще в первых "Вопросах печнику": "2. Зачем три ряда кладки между поддувальной и топочной дверкой? Поставьте поддувальную дверь 130х140 и перекройте её всего одним рядом. На него же поставьте колосник. Т. е. он не в нише, а на одном уровне с топочной дверкой. Что это даст? С учетом ликвидации первого ряда, будем иметь над топочной дверкой 5 рядов кладки. Во первых, высота топки вырастет, а это очень влияет на полноту сгорания топлива и следовательно на КПД и количество сажи. И это надежнее чем 2 ряда. Тем более что это самое трещиноопасное место между дверкой и плитой. Два ряда кладки порвет, даже глазом моргнуть не успеете. Впрочем, если хочется колосник в нишу, а поддувало большое, то можно и двумя рядами перекрыть поддувало. Тогда над топкой 4 ряда будет, все лучше чем 2.".
Мощность топки у меня сейчас явно избыточна. Тот же Смирнов пишет: "Выход с топки должен быть по площади в 4 меньше поперечного сечения топки". (Правда, я не знаю, насколько стоит ему верить.) У меня поперечное сечение топки получается 250 х 420 мм (1 кирпич и 6 рядов) = 105 000 кв. мм. Соответственно, сечение выхода должно быть 162 х 162 мм. Это побольше, чем 0,5 кирпича (125х125 мм). Зафутеровав стенки пластинками шамота по 2 см толщиной, получу сечение выхода 149х149 мм. Эта цифра уже ближе к 125х125. Так и оставлю, пусть будет чуть меньше, надеюсь, сильно это работу печи не ухудшит.

 

@Рыбник
Как пишет @Печник из Питера и сделано у меня: поддувало (которое выполнено из маленькой дверцы для прочистки, я ее закрываю, когда разгориться, щелей хватает) над ним ряд в который затесана топочная дверка и упирается наклонный вперед колосник, над дверкой 1 ряд, который и варочную плиту, и дверку держит. Следовательно верхний край отверстия выхода газов=верх топки =поверхность плиты всего на один ряд выше верха топочной дверки. Просвет для газов между духовкой и плитой меньше половины пласти кирпича сначала на почти всю глубину топки, а потом этот просвет еще сужается и огибает духовку сбоку и снизу. Для растопки без дыма надо прожечь газетку в чистке последнего восходящего канала): и. т. д. Тяга, когда разгориться, хорошая, я верю в необходимость узких каналов в нужных местах, хотя и не понимаю...
В банной печиРамунаса, на которую я смотрел в u tube, вместо моей духовки - каменка в сетке из арматуры 18 мм просвет для газов - не шире пласти кирпича, закругленного для обтекания. (Правда там еще прибамбасы с каналами подачи вторичного воздуха... И завихрители...)
- но там специально для выжигания золы достигается самая высокая температура пламени ... У вас на этом месте отпускной / подъемный по- летнему канал, далее стойка каркаса ... в том месте, где газы выходят из топки температура их даже без шаманства и печных наворотов применяемых гуру почти такая же ? Как в топке. У Рамунаса каменка тоже в нефутерованном отсеке (топка отфутерована на ребро тонким шамотом), но у него нет дерева рядом. Хотя бы 15 -20 см разделки до дерева...
- топка высокая и выход не сверху ее, а ниже; колпак- ценная вещь.
- Согласен, что 2 ряда над топкой (и больше) лучше, чем 1, как у меня...Ремонт пришлось делать лет через 10. Но чугун и 5 рядов раздвинет...если докрасна ...
- Видел в инернете печку выложенную из желтого (Шамот ?) И красного кирпича вперемешку ... Типа красиво... Не боятся люди. Сейчас полезу искать коэффициенты температурного расширения для разных кирпичей. Но, там где температура не достигает 60 градусов ... Какова разница в изменении геометрии?

 

Вот что пишут в одном месте:
Грубая керамика - В диапазоне от 20 до 200 градусов 4,3-4,9 Умножить На 10 в " - 6 " степени с наименованием 1 делить на градус...
Шамот кирпичны классов А и Б от 20 до 1300 градусов 5,4-5,9 ...

Т. Е. Грубая керамика длиной 25 см = 0,25 метра при нагреве на 100 градусов...
Надо 0,25 метра умножать на 100 градусов и умножать на вышесказанный коэффициент: 4,5 (возьмем среднее) и на 10 в -6 степени и разделить на градус... Получим 0,25метраХ100градусовХ4,5Х10 в-6 разделить на градус... получим 0,1125 миллиметра... На столько удлинится обычный кирпич!
Ясно, что шамот увеличивается в размерах побольше так как больше коэффициент!
далее составил таблицу для шамотных и обычных кирпичей длиной 25 см с коэффициентами 5,3 и 4,3 для более заметной разницы.
ТАБЛИЦА:

Т удлинение кирпича удлинение шамота разница температурных удлинений

80градусов... 0,086 мм ...0,106 мм...0,02 мм
100...0,1075...0,1325...0,025 мм
200градусов...0,215мм... 0,265мм...0,05 мм
500 градусов...0,5375...0,6625...0,125
700 ...предлагаю посчитать самостоятельно...

Т. Е. при нагреве шамотного и красного кирпича одинаковой длины до 500 градусов, шамотный станет на 0,125 мм длиннее, а ряд из 10 кирпичей удлиниться на 1, 2 мм
для красных кирпичей такие исследования не проводились, так как, наверное подумали, что красные кирпичи не надо класть туда, где должны лежать шамотные...
А если у кого-то печь нагрелась до 80 градусов снаружи- руки можно обжечь! то это достижение!

как бы ни были малы числа, (если я ничего не напутал) футеровку топки не перевязывают с красно-кирпичным конструктивом, хотя любая чугунная дверца способна нанести значительно большие разрушения парадно-лицевой части...
там, где температуры незначительные, разница в температурном изменении размеров шамотных и красных кирпичей от нагрева печи не превышает сезонные колебания размеров кирпичей одного вида...
печь как-то их переносит! Чего уж биться за чистоту рядов и не допускать смешивания!
- Глина имеет высокий коэффициент расширения, без песка жирный глиняный раствор трескается, а с правильным содержанием песка - стоит, и компенсирует подвижки кирпичей. (хотя всё там не так!)
- фарфор имеет коэффициент вдвое меньший чем у кирпича! понятна мода заполнять камнку фарфоровыми изоляторами: печь не ломают, меньше разрушаются сами от поддач, так как материал более однородный ... Фаянс не так хорош... судя по коэффициенту...
Чего-то я завелся... аж с дивана слез, айпэд отложил, за клаву и калькулятор взялся...
Прямо как в школе задачки ... если в детство впасть приятно - это старость ?

 

Здравствуйте все!
Вот здесь
http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=pech&podrazdel=bannaya-pech&tema=poryadovaya-kladka-pechi&page=0
описано очень кратко, наглядно и понятно как построить кирпичную банную печь.
Возможно, идеи и способы, применяемые автором, будут полезны всем, кто ещё не знаком с ними и принесут

УСПЕХ В ПЕЧНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ! независимо от типа и конфигурации печи.

 

На основе схемы в посте 189, нарисовал модель в СкетчАпе. Рисовал долго. Думал, как мне отфутеровать топливник. Сначала стал рисовать модель с двухслойным топливником, где внешний ряд - красный кирпич на ребро, внутренний ряд - шамотный ША-8 на ребро. Но получалась какая-то ерунда. Ни перевязки нормальной, ни топочную дверцу нормально не установить. Поэтому решил, в конце концов, пойти по стопам ДмитрийСкворцов с форума stovemaster в теме Небольшая колпаковая печь с плитой (кажется, я его уже упоминал, но не помню). Он там отфутеровал топливник лещадкой, то-есть, как я понял, шамотным кирпичом ША-6, у которого ложок толщиной 40 мм, а не 65, как у ША-8.
Вот что у меня получилось.

Кирпичи свода варочной камеры будут подпилены, в модели я не стал так уж все прорисовывать. Лещадку тоже уложил примерно, по факту будет много пиления, и шамота и красного. Чтобы не уменьшать дополнительно длину топливника, у красного кирпича задней стенки думаю отпилить 40 мм, на толщину лещадки. Длина топливника получится в 250 мм (в кирпич), без учета 120 мм передней стенки у топочной дверцы. Но ее, наверное и не надо учитывать. Коротко, но ничего не поделать. Буду заготавливать короткие поленья.

 

Вот сечения со схемой движения газов. Как обычно:
1 летний ход Банной Печи
2 прогрев щитка парилки и нагрев регистра горячей воды (в опускном канале щитка парилки)
3 прогрев щитка парилки и верха щитка КО
4 летний ход щитка КО
5 зимний ход щитка КО
6 совместная работа обоих аппаратов

Вопросы.
Чем клеить лещадку к красному кирпичу внизу топки, там, где она ставится на красный? И в районе топочной дверцы и хайла, там, где она ложится на красный плашмя? Пока думаю, по совету с форума, затворить огнеупорную смесь жидким стеклом. Или просто, на обычную ГПС для красного? Буду рад услышать и другие советы.
И еще. Посоветуйте дверцу на варочную камеру по моим размерам. Это 260 х 285 мм (Ш х В).

Ну и традиционно, жду критики и конструктивных советов.
Да, вот модель в СкетчАпе 7.

 

Посетив точки торговли печным литьем на рынке Мельница, решил поставить финскую поддувальную дверцу длиной в кирпич. Соответственно, перерисовал зольник и поддувало. Также сдвинул расширил топливник, сдвинув лещадку "вглубь" красного кирпича. Буду пилить.
Вот картинки.


Размер топливника получился 265 мм в длину (кирпич), 230 мм в ширину, и 420 мм в высоту (6 рядов). Сечение хайла, как и всех каналов, 130х130 мм. Хайло заканчивается непосредственно под плитой.

Что получается по материалам.
Если привести все к целому кирпичу, получается:
448 штук красного полнотелого
32 штуки ША-6
84 штуки красного щелевого на разделку

Сколько придется пилить:
52 штуки красного целого вдоль - на стенки щитка парилки
11 штук красных трехчетверок вдоль
28 штук красного целого пополам поперек
43 штуки красного на трехчетверки.
Четвертинки не считаю, сами получатся.

Получается пилить 134 штуки красного кирпича. И еще сколько-то в топливнике, не считал. Ну что ж, буду пилить. Куплю УШМ на 230 мм, Макиту, организую стол, попробую подвести воду самотеком из бутыли, чтобы не сильно пылило. Видел ролики в Тытрубе.

Вот пока не знаю, стоит ли покупать стойку для болгарки. Она двигается только маятником вверх-вниз. Вперед-назад - нет, длинный кирпич не распилишь. Попробую соорудить какой-нибудь шаблон из уголков, чтобы упереть в него болгарку, и ровно перемешать вдоль кирпича.

 

@SergeyZet, @Рыбник, -вот мой коллега Дмитрий Дар -как делает. Внутри -футировка шамотом.

 

Фото чуть другой печи Дмитрия Дара.

 

Недавно имел дело с подобной печью. Перекладывал топку. Задняя стенка над варочной опирается на задний край топки. Финал - задняя стенка дышит и бока трещат.

 

@Влади Мир, -У нас чуть другая схема. Печь что на снимке- Стоит у Щитка- и не перевязываеться / и не операеться/. Печь-отдельно, щиток отдельно. У нас так принято- очень удобно- для ремонтов. Топка-выгорела, плитовину снял и поменял футировку. Каркас из металла- не дает -раздвигаться футеровке.

 

Давайте отчет о проделанной работе, теоретики. Лето закончилось, хотелось бы увидеть в реальности то, что столько времени рисовалось и обсуждалось!

 

Тема интересная, а практической реализации увидеть не получилось, очень жаль...
Тоже планирую установить Г-образный щиток, печь уже куплена, Таймыр на газе. Уважаемые мастера дайте совет пожалуйста, пост 133 в этой теме - схема щитка, если опустить недоработки, в принципе допустимо использовать для газовой печи?

 

Или к щиткам от газовой печи имеются особые требования?