Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выложил на сухую 9-й ряд. Фанерка показывает толщину шва в 6 мм.

И уложил его на раствор.

 

30.07.2015
Замешал очередное ведро раствора (4-е). Однако закончился сеяный песок, поэтому сначала насеял его. Также 8 литров глины, 10 литров песка, несколько стаканчиков воды. Замесил, сделал шарик, проверил. По-моему, все нормально.

Разложил на сухую 10-й ряд. Прикинул, где надо будет пилить.
Продолбил выемку в кирпиче 2-го ряда разделки под зольник печи Ламель. Сначала сверлил дырки победитовым сверлом 10 мм, потом испробовал пилку по камню для лобзика. Закончилось все обычным молотком-кирочкой, благо кирпич щелевой, долбится легко.

 

31.07.2015
Для защиты стойки стены-перегородки прибил к ней полосу оцинкованной жести шириной 10,2 см и длиной 105 см (был кусок жести такой длины).

Далее, стал выкладывать кирпичи разделки. Уложил 1-ую половинку. Затем, для связывания со стойкой стены-перегородки, вбил в стену, прямо по краю уложенного кирпича 2 гвоздя 120 мм.

Вбивал чуть под углом (так удобнее), примерно на половину самого гвоздя и так, чтобы шляпки располагались над щелями, и не влияли на шов.

Потом брал добойник из куска арматуры 8 мм и пригибал гвозди к поверхности кирпича. Так я связал разделку со стойкой между 1 и 2 рядами, и 4 и 5-м. Думаю, этого достаточно.

От рулона сетки, новой, которая с ячейкой 25 мм и из проволоки 1 мм, ножницами по металлу отрезал 2 полосы по 3 ячейки, или где-то по 85 мм. И проармировал всю кладку, включая часть «на ребро», благо что в 9 ряду совпали поверхности рядов на плашку и на ребро (расхождение было где-то 1-2 мм.

 

Разложил кирпичи 10-го ряда насухо. Пометил, где и что надо отпилить. Замерил расстояния для кирпичей замка над зольной дверцей. Напилил кирпичи. Испортил один кирпич – промахнулся с замером. При раскладке на сухую это вылезло. Запилил еще один. Этот сел, как надо.
Уложил 10-ряд на раствор.

В одном месте «на ребро» на 9-м ряду на пару миллиметров упустил вертикаль. Теперь там некрасивый выступ. Но я особо не расстраиваюсь, так как все равно штукатурить и отделывать плиткой. Хотя и неприятно.

 

02.08.2015
Прикинул с утра, как буду вставлять печь в проем, и как она будет по высоте. Вставлять не очень удобно, «уши» немного мешают, но вставить боком можно.

Померял высоту 10 рядов кладки, в районе разделки. Получилось 704 мм. При толщине кирпича 65 мм (а я мерял разделку, которая из щелевого облицовочного кирпича – у него с геометрией все-таки получше), и 9 швах, толщина шва получилась 6 мм. Нормально.
Посадил на раствор два красных кирпича на ребро в зольную камеру. Они будут служить опорой шамотным кирпичам.

Раствором сделал пандус к рамке зольной камеры, чтобы легче было выбирать золу.

Напилил разных размеров красных кирпичей для 11-го рядка и в «в запас». Здесь будет перевязка частей щитка «на плашку» и «на ребро».

 

Распилил по размеру 2 шамотных кирпича, и сделал в них пазы под колосник.

Укладывать шамотный кирпич собираюсь вот на такую шамотную глину.

Написано развести содержимое мешочка в 1,3-1,7 л воды, и все. Про добавление песка ничего не сказано. Наверное, этого будет достаточно. Шамотную вкладку буду укладывать с зазором к красному кирпичу (картонки для этого).
Разложил 11 ряд «на сухую».

 

03.08.2015
Погода сухая, переменная облачность, прохладно – 22-23 градуса.
Никак не нравилась мне перевязка таким манером.

Поэтому размочил шов и снял половинку щелевого кирпича разделки и кирпич, стоящий на ребро. Часть этого кирпича спилил так, чтобы он встал вровень с остальными кирпичами 10-го ряда. И посадил обратно на раствор.

Соответственно, заменил кирпич, спиленный на угол.
У колосника спилил «ушки» и по 3-4 мм с обоих концов рамки, для свободного теплового расширения.
Уложил 11 ряд насухо.

Долго думал, как буду делать шамотную часть топки. Прикидывал и так, и эдак. Прицеливался, как пилить шамот. Пробовал и болгаркой 150 мм, и 230 мм на руках. В конце концов, установил болгарку 230 мм обратно на стойку, снял зажим и распилил шамотный кирпич вдоль на лещадку 20 и 32 мм.

«Ансамбль» первого слоя шамота, который под колосник. В разложенном и «собранном» виде.

И на месте, с зазорами.

Видно, что колосник чуть длинноват. Именно здесь я поспиливал по 3-4 мм с обоих его концов («ушки» здесь уже спилены).
Ряд снова уложен насухо, уже с шамотной частью.
Пошел замешал шамотную глину от ООО «Гермес». На мешок 5 кг добавил 1,5 л воды, как рекомендовано на упаковке. Однако очень густо, дрель отказывалась месить. Добавил еще 0,5 литра. Все равно очень густо. И совершенно не чувствуется песка. Консистенция теплого пластилина, и очень жирная на ощупь. Но может, так и надо? Производитель ничего не написал про песок - просто добавить воды, и все. Мы же должны следовать указаниям на упаковке?

 

04.08.2015
Шамотные опоры под колосник уложил на красные кирпичи в зольнике на обычный глино-песчаный раствор. А как еще? На шамотную глину? Смысл? Вряд ли в том месте может быть достигнута температура, которая вызовет спекание шамотной глины. А тогда в ней смысла нет. А красный кирпич лучше взаимодействует с обычным ГПР. (Ну, это чисто мое ИМХО, почерпнутое из обрывков бесед печников между собой.)
Шамотную лещадку сверху садил уже на шамотную глину.

Зазор между лещадкой и красным кирпичом.

Класть все стараюсь по уровню. Только в этом месте малый уровень не достает до выступов в шамоте, а средний уровень слишком велик. Приходится прибегать к подручным средствам.

Уложен 11 ряд.

Перевязка участка «на ребро» с участком «на плашку» посредством подрезанного кирпича.

 

05.08.2015
Нужен металлический уголок для перекрытия проема под топочный тоннель Ламели. Порылся по сусекам. И нашел. Как раз нужной длины. Валяется с 2010 года. Остатки от перегородки балкона городской квартиры.
Покумекал, как все это сделать. Чтобы уголок не бросался в глаза, а кирпич лежал равномерно, без опрокидывающих сил, решил врезать уголок внутрь кирпича. Размер уголка 50х50 мм, поэтому пришлось задействовать большую болгарку на стойке. В результате получилось вот что.


Опирание уголка


Уложил все на раствор.


Вид снизу

Замесил очередное ведро раствора и проверил его шариком. Все, как надо

Уложил 12-ый ряд, не полностью, не успел уложить разделку.

 

06.08.2015
Закончил укладку разделки 12-го ряда. Над топочным проходом положил обрезок армирующей сетки, даже не столько для армирования как такового, а чтобы поменьше раствора проваливалось в щели кирпича.

Вот 12-й ряд

Затем приступил к подготовке топочной дверки под установку. Устанавливать буду на согнутые полосы нержавейки. Согнуты будут только верхняя и нижняя полосы, боковые буду прямые из-за геометрии топки. Что-то я промахнулся с размерами проема. Получилось по бокам по 11 мм от полок дверцы до кирпичей. Ну да ничего, положу побольше суперсила, будет куда расширяться. Внизу дверцу закреплю нержавеющими саморезами в кирпич, сверху положу дополнительно полоску оцинкованной монтажной ленты.

Еще попилил немного кирпича для 13-го ряда.

 

07.08.2015
Купил еще 60 штук облицовочного кирпича для выкладывания разделки щитка и 4 штуки шамотного кирпича для футеровки топки (напилю на лещадку по 32 мм).
Купил для болгарки 125 мм алмазный зачистной диск-чашку, так называемую «черепашку» (или это я что-то путаю?).

Для зачистки неровностей на кирпиче после его распиливания с двух сторон – руки кривоваты, поэтому 150 мм болгарку не всегда удается держать ровно, и получаются неровности. Также при глубоких резах 150 мм диска не хватает, и после откалывания спиленного куска остаются заломы. Ну и еще у витебского так называемого печного кирпича (тем более, что у меня 1-ый цех) по краям бывают очень высокие наплывы, и торчат ребра иногда по 2 мм. Особенно они неприятны, когда идут по тычку или ложку, так как после укладки мешают ровно приложить уровень и правильно определить вертикаль.

08.08.2015.
Днем было жарко – в 14-00 температура в тени достигала 30 градусов. Но в бане хорошо, прохладно.
Дооформил топочную дверцу – прикрутил сверху монтажную ленту из оцинковки шириной 20 мм и толщиной 0,75 мм (мерял сам штангенциркулем).
Пилил и зачищал кирпичи для 13-го ряда. Уложил по периметру армирующую сетку.

Уложил первые 6 кирпичей 13-го ряда, из них самые главные – по бокам топочной дверцы. Шов сделал чуть потолще, мм 6-7, чтобы верхняя плоскость кирпичей на 5-6 мм превышала поверхность полки дверцы, и был зазор для теплового расширения. Плюс еще шов следующего ряда, и как раз будет место для зазора и сверху, и снизу. Проложу суперсил 10 мм, он немного уплотнится и получится, надеюсь, нормальное крепление.

 

09.08.2015
Так же жарко, как и вчера.
Уложил весь 13-й ряд.


10.08.2015
Жара продолжается.
Подготовил нижнее крепление топочной дверцы. Победитовым сверлом и дрелью с ударным режимом просверлил в кирпиче отверстие 5 мм и глубиной 32 мм. Конечно, сначала приложил дверцу и отметил карандашом центры отверстий. Затем отрезал полоску оцинкованной жести и навернул на гвоздь 120 мм. Обжал пассатижами и обрезал – получил дюбель. Да, отверстие 5 мм, потому что диаметр нержавеющего самореза – 4,8 мм, а длина 25 мм. Думаю, будет нормально.

Напилил замковую группу перекрытия топки. Обнаружил, что выступающие кирпичи левой части топочного выступа почему-то не перпендикулярны лицевой поверхности щитка. Где-то я закосил. Вот вроде все проверяешь, а все равно где-то какие-то недостатки вылазят.

 

11.08.2015
Все так же жарко. Днем за 30 градусов.
С утра просеивал песок. Затем распилил 6 шамотных кирпичей на лещадку. Чтобы распил получался ровнее, сколхозил вот такую приспособу.

К ящику основания стойки болгарки саморезами прикрепил упорную доску. Далее, электролобзиком, тоже с упором для ровности, от другой доски отпилил полосу шириной 80 мм. Так у меня получился упор для отпиливания первой лещадки. Прижимая кирпич к упору, и двигая вдоль него, отпилил первую лещадку в 2 см от всех 6 кирпичей. Далее, посредством саморезов 90 мм, передвинул упор на 32 мм - ширину 2-й лещадки. На снимке как раз эта позиция. Отпилил эту лещадку также от всех 6 кирпичей. Далее взял уже широкую доску и саморезами вывел ее в упор для отпиливания 3-й лещадки. Диски по камню стачивались очень быстро. На роспуск 6 кирпичей истратил 3 диска.
Переставил диск на алмазный и напилил красных кирпичей для 14 ряда.
Потом взялся за установку топочной дверцы. Здесь у меня что-то не заладилось. Сначала взял суперсил.

Однако он оказался очень толстым – 10 мм. Для боковых зазоров это было хорошо, я даже попробовал вначале сбоку добавить еще слой. Но дверка села слишком высоко, не оставалось зазора до перекрытия. Заменил суперсил на тонкий базальтовый картон, а для уплотнения боковых зазоров отрезал полосы суперсила. Все хорошо, все село.

Однако стал закручивать саморезы внизу, и что-то они легко прокрутились, и я вытащил их просто пальцами. Снял дверцу и увидел, что у замкового кирпича над зольником, в котором были засверлены дырки под саморезы, откололись углы, и жестяные дюбеля торчат наружу.

Вот незадача! И как теперь все это исправлять, и крепить дверцу?

 

12.08.2015
По прежнему жарко и сухо.
Памятуя вчерашнюю неудачу с установкой дверцы, сначала поподбирал самодельные дюбели из жести и потренировался в закручивании саморезов на обрезках кирпича. Вместо примененной ранее оцинкованной жести, довольно толстой, наверное, 0,5 мм, типа кровельной, взял более тонкую жесть консервной банки из-под тушенки. Напомню, нержавеющий саморез у меня размерами 4,8х25 мм. Нашел еще кровельные (или сайдинговые?) саморезы, которые оцинкованные и с широкой, чуть выпуклой шляпкой, размером 4,2х25 мм. Попробовал сначала просверлить отверстия 4 мм и закрутить туда саморезы с дюбелем из одного слоя жести. Не пошло вообще – кирпич раскалывался. Тогда насверлил отверстий по 5 мм. Лучшие результаты получились с нержавеющим саморезом толщиной 4,8 мм и дюбелем из 2-х слоев жести, обернутых вокруг гвоздя толщиной 3 мм (80-ка). Саморез входит достаточно плотно, не вытащить, но при закручивании до конца начинает проворачиваться. Надо было попробовать уменьшить величину момента на головке шуруповерта, она была довольно велика - 9. Но не сообразил.
Надежды на саморезы в расколовшихся местах нет никакой, поэтому я просверлил в середине нижней полки рамки дверцы отверстие 6 мм, и соответствующее ему отверстие 5 мм в замковом кирпиче под дюбель. Задумка такая. Чтобы предотвратить шатание нижней части дверцы, одного самореза внизу вполне достаточно, тем более, что будет еще и упор загиба полосы нержавейки. Но для подстраховки, и удобства вставления дверцы, нижние болты крепления боковых полос нержавейки тоже заменю на саморезы, только более длинные, учитывая большие боковые зазоры. Надо будет взять мм 35-40.
Вставил во все отверстия новые жестяные дюбели и замазал сколы. Ну это чисто для красоты. Потом закроется и прижмется дверцей.
IMG_2034 IMG_2035
Так как топочная дверца еще не подготовлена, класть кирпичи 14 ряда не мог. Уложил только еще ряд кирпичей разделки над топочным тоннелем и пару кирпичей торца щитка на ребро, тоже вместе с разделкой. Получилось совпадение уровней, следующий ряд надо будет укладывать с армирующей сеткой.
IMG_2036 IMG_2037

 

14.08.2015
Подмазанные раствором сколы подсохли, и на одном появилась трещина.

Видимо, раствор у меня все-таки слишком жирный. В следующий замес добавлю побольше песка.
Взялся за установку топочной дверцы. Сначала вырезал из базальтового картона полоски для укладки в пазы рамки дверцы, которые прижимаются к наружной стенке.

И приклеил их на несколько капель жидкого стекла каждую. Приклеилось неважно, но лишь бы продержались до установки, а там они уже никуда не денутся. Сначала хотел приклеить на жаропрочный герметик, однако прочитал на тубе, что в состав входит силикат натрия, то бишь это самое жидкое стекло. Ну и решил не вскрывать упаковку герметика, а взять жидкое стекло из уже открытой банки.

Вырезал полосу суперсила 6 мм и уложил в проем.

Предварительно примерил дверцу, поставил ее на пару обрезков этого же суперсила, чтобы высота соответствовала, наметил и просверлил пару боковых отверстий под саморезы на уровне нижних дырок в полке дверцы. Одно отверстие получилось хорошо, с другим чуть промахнулся, чуть ушел кнаруже. После примерки пришлось и его чуть рассверлить, и отверстие в дверце расточить надфилем.
Вставил жестяные дюбели, подпилил отверстия в нижней полосе нержавейки, положил дополнительные полосы суперсила 10 мм по бокам дверцы, и потихоньку, постоянно смотря за этими боковыми полосами, посадил дверцу в проем. Чтобы отверстия в нижней полке дверцы совпали с отверстиями в кирпиче, я вставил в них через суперсил финишные гвоздики длиной 50 мм. У них нет шляпок, и они легко пройдут через отверстия в полке дверцы. Конечно, по 16 мм суперсила с каждой стороны было многовато, надо было бы взять полосы по 6 мм, ну да ладно. Закрутил боковые саморезы. Они по 45 мм, учитывая, расстояние от полки примерно в 12 мм, и толщину самой полки 4 мм. Тот, где отверстие было расточено, вошел хорошо, плотно, и до конца. А тот, где отверстие получилось сразу, заходил в дюбель очень туго, так, что я в конце концов свернул ему шляпку шуруповертом.

Средний саморез в нижнюю полку сначала взял длиной 38 мм, учитывая отверстие глубиной 30 мм, толщину полки 4 мм и суперсил 6 мм. Однако он тоже пошел плохо, я закрутил его только до середины, сорвал ему все шлицы в головке, и решил до греха не доводить. Еле-еле выкрутил назад пассатижами. Заменил его на саморез 25 мм. Он зашел, пусть туго, но уверенно. Остальные 2 отверстия, расколотые, решил оставить пустыми. 3 самореза внизу и так держат очень хорошо, их, как мне кажется, будет вполне достаточно.
Дверца сразу села горизонтально.

Зазор между полкой дверцы и уровнем боковых кирпичей составляет около 2 мм. Приложил угольник к кирпичам и просунул в зазор финишный гвоздь. Его толщина 1,7 мм по штангенциркулю, и он ходил в зазоре свободно, с легким шатанием. Значит, где-то 2 мм. Сверху ляжет полоса нержавейки 0,5 мм и монтажная лента 0,75 мм, и зазор практически выберется. Поэтому шов у кирпичей надо будет сделать мм 7-8, чтобы сделать достаточный тепловой зазор.