Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выкладываю модель щитка в СкетчАпе. Модель приведена в соответствие с реальной кладкой, корректировал по фотографиям.
Согласно модели, на щиток ушло материала:
Строительный кирпич на 4 ряда фундамента - 68 штук
Печной кирпич на сам щиток - 460 штук
Щелевой облицовочный кирпич на разделку и подиум банной печи - 137 штук

 

28.06.2017

Погода хорошая, переменная облачность без дождя. Тепло, но не жарко, днем максимум 22*С.

Приступил к змеевику в парилке. Пока делал подготовительные работы – смотрел, прикидывал, отмерял и пилил. Размеры плитки из змеевика 300х200х10 мм. Болгаркой пилится плохо – слишком толстый. И также скалываются кусочки в месте пропила. Достал электрический плиткорез. С ним дело пошло лучше – диск жестко закреплен, и есть боковой упор, можно четко выдерживать размер.

На совету одного автора ролика в Ютубе, сделал с обратной стороны плиток пропилы болгаркой, чтобы клей лучше держал. Пропилы неглубокие, где-то 0,2 - 0,3 мм, на болгарку не давил, вел ее под ее собственным весом.



29.06.2017

Прежде, чем начать укладывать змеевик, я пробил отверстие в кирпичной разделке щитка (которая у меня выложена из щелевого лицевого кирпича) для труб горячей воды. Потому как мне подумалось, что бурить стену сквозь уложенные плитки змеевика идея не очень здравая. Горячую воду планирую получать с ПИФа (пароиспарителя Ферингера). Он теперь идет к печам штатно, я покупал отдельно, пришлось сверлить переднюю стенку кожуха печи. Трубы пойдут с уклоном по щитку и выйдут в бак в моечной. Провел замеры. Верхний край верхнего патрубка ПИФа (диаметром 1”) расположен на высоте 73 см от пола. Прикинул, как лягут плитки змеевика, и пробурил отверстие на высоте 100 см. Думаю, этого уклона будет достаточно. Нарисовал контур отверстия для двух дюймовых труб. Сначала дрелью просверлил отверстия по периметру, потом взял перфоратор – у него буры длиннее. Кирпич щелевой, сверлится легко. Получилось так:

В моечной



В парилке



Потом замешал клей и стал укладывать заготовленные вчера плитки змеевика. Клей тот же – Терракот жаростойкий усиленный. Клей наносил на стену и выравнивал слой гребенкой с зубом 8 мм. Затем на плитку наносил тонкий слой клея «на сдир», и прижимал к щитку. Клал без зазора. Хотя зазор все равно проявлялся – плитка укладывалась не очень ровно, подиум печи тоже не 100% горизонтальный, ну и опыта у меня ноль.

Получилось вот так



Змеевик кажется серым, хотя на самом деле он зеленый. Фотоаппарат искажает цвет, особенно при освещении сильной светодиодной лампой.

 

30.06.2017

Из-за штормового предупреждения отключили электричество, пришлось заводить генератор.

Занимался подготовкой плитки. Делал болгаркой насечки и пилил детали, главным образом, электрическим плиткорезом «Штурм». Удобно в нем то, что можно выставить упор по линейке с нужным размером, и получить ровный распил. Что неудобно: при пилении откалывает кусочки на срезе в верхней части. Поэтому пилил полированной стороной вниз. Но при натыкании диска на более твердую прослойку, плиткорез начинал вибрировать, между плиткой и столом попадали мелкие осколки, и на полированной поверхности образовывались трещины. Далее, пилит плиткорез очень медленно. Может, из-за родного диска. Почему так думаю: когда в начале пробовал пилить змеевик болгаркой 125 мм, то быстро отказался от этой затеи, потому как мазохизм чистой воды. Поэтому и достал электрический плиткорез. Помучившись с насечками, решил поменять на болгарке диск другим, специальным плиточным. Он совсем новый. А прежний диск работает уже много лет, я перепили им очень много плоского шифера, пилил кирпичи для щитка, пилил камень отделки лицевой стороны щитка. Может, он уже поизносился? Короче, новым диском и насечки делались быстрее и лучше, и плитка лучше пилилась. Еще обратил внимание, что часть змеевика салатного цвета, а часть более зеленого. Так вот, салатный пилится хуже, а зеленый – легче.

В этот день только пилил, укладывать не стал. Надо еще напилить несколько деталей.

02.07.2017

Еще пилил змеевик и уложил еще несколько плиток.



03.07.2017

Продолжал укладывать змеевик. Положил 13 штук плиток. Сделал 2 замеса по 3 кг. Использовал гребенку 8 мм. Наносил клей на стену и прочесывал гребенкой, затем намазывал клей «на сдир» на плитку, и клеил. Плитка таки неровная, сравнивал плитки между собой, и прикладывал угольник. Геометрия гуляет. И плитки без шва не укладываются. Кое-где образовываются ступеньки и щели.

 

04.07.2017

Сначала чуть рассверлил отверстия (сверлом 6 мм) крепления декоративной накладки на отверстие входа дымохода банной печи в щиток. Вставил туда маленькие металлические анкеры, которые сделаны под метрическую резьбу. И наживил в них саморезы из нержавейки. Они чуть длиннее, чем нужно. Придется их чуть обрезать.

Много пилил плитку. Закрыл полосу над проемом портала печи.



И положил два ряда плитки на уровне входа трубы банной печи в щиток.

 

05.07.2017

Закончил облицовку змеевиком щитка в парилке.



Много времени ушло на выпиливание и подгонку мелких деталей полочки перед стенкой из стеклоблоков, поскольку я не хотел распиливать новую плитку, а взял обрезки.



Полочку сделал с небольшим уклоном, чтобы стекала вода.

Две небольшие детали над местом входа трубы в щиток.

 

06.07.2017

Затер микроскопические швы в плитке затиркой Церезит С40, светло-зеленого цвета «киви». Жалко, в новом «Леруа» на Киевке не было темно-зеленого цвета, а так швы все-таки выделяются.



Для более надежного крепления портала печи просверлил к кирпичной разделке еще несколько отверстий. Просверлил два новых отверстия в самом портале, так как много его отверстий пришлись на глиняные швы. 4 отверстия диаметром 6 мм под анкеры с винтами из нержавейки с метрической резьбой, 6 отверстий диаметром 8 мм под саморезы с металлическими дюбелями для газобетона. Отверстия в кирпиче оказались слишком крупными для этих дюбелей, а саморезы недостаточно толстыми (хотя их диаметр, по памяти, 4,5 мм). Решил усилить дюбели, и заузить их внутренний диаметр гильзами из свернутой в трубочку жести. Жесть оборачивал вокруг сверла диаметром 4 мм, обжимал пассатижами, получившуюся гильзу вставлял на 2/3 в дюбель и забивал обоих в отверстие в кирпиче. Так как дюбелей не хватило, в 2 отверстия вставил просто гильзы из жести чуть потолще, обернув 2 раза вокруг сверла.

И поставил на место печь, предварительно чуть расширив отверстия под патрубки пароиспарителя.

 

07.07.2017

Собрал портал банной печи в комнате отдыха

 

29.08.2017

Смонтировал трубу от банной печи – вставил в щиток и уплотнил суперсилом. Сверху закрыл листом нержавейки.

 

Там, где был виден торец плитки (на углах), полировал его болгаркой с полировочным диском для плитки, его еще иногда называют "черепашка". Диск с зерном "200".

 

Вот еще нашел фото облицовки щитка в комнате отдыха.

 

Вот так сейчас выглядит щиток с банной печью в парилке. Ламели на трубу еще не надел.

 

@Рыбник, классно получается, можно позавидовать Вашему терпению. Начинал вместе с Вами практически свой щиток, у Вас все супер.
Моя банька в процессе эксплуатации за срок более года уже утратила тот блеск новизны, который у Вас прослеживается на фото.
Поделитесь, как часто пользуетесь баней по назначению.

 

@cam, приветствую!
Насчет терпения, это да, даже самому не по себе , сколько его у меня. Все родные уже волками смотрят!
Баня выглядит новой, потому как ей еще не пользуюсь! Все эти отделочные работы заняли чертовски много времени, и я не успел главного - завести воду и развести ее. Сейчас как раз подбираю насос, продумываю разводку и рисую схему. Но это не про щиток, и здесь этого нет.
В октябре протапливал щиток каждый день, или через день, в зависимости от погоды. Топлю одновременно обе топки – собственную топку щитка (СТЩ) и топку банной печи (ТБП). Это чтобы разогрев всего массива был равномерным. Замеры температуры поверхности щитка не проводил, не до того было. Дров закладывал примерно 4 кг в ТБП и 3,5 кг в СТЩ (больше не влезает).

Сначала растапливаю СТЩ на летнем ходу, через 5-6 минут задвижку летнего хода закрываю и пускаю дым по большому кругу. Еще минут через 5 растапливаю ТБП. Обе топки горят одновременно. Но банная печь горит дольше и ленивее, ее топка заканчивается на 30 минут позже.
Щиток на ребро в парилке и моечной нагревается сильно, щиток на плашку в КО разогревается слабо. Но с обратной стороны, с моечной, эта часть щитка разогревалась хорошо, я даже грел об нее поясницу, когда меня настиг радикулит. Просто уперся в щиток спиной, и постоял минут 10. Стало значительно легче.
Активное пользование баней - в следующем сезоне, после сантехнических работ.

 

У меня весь щиток на ребро. Через 40-60 минут активного горения прислониться к щитку можно только в районе 3-го последнего канала щитка, который ведет на выход в трубу. В остальных частях щитка температура довольно высокая, дотронуться можно, ожога не будет, но удерживать руку очень не комфортно. Это верхняя часть щитка. А вот в нижней части температура что надо, присаживаюсь на низкий стульчик в комнате отдыха, прислоняюсь спиной к щитку и сижу, кайфую, потягиваю яблочный сидр . Летний ход всегда закрыт, к чему отпускать в небо тепло.
Т. к. используется газовая горелка, есть возможность управлять процессом, убавить/прибавить горение.

 

Продублирую пост из основной темы, он касается эксплуатации щитка.

23.05.2018

Перед тем, как начать штукатурить кирпичи разделки щитка в моечной, чтобы выровнять поверхность со стеной моечной, снял прочистные дверцы, так как они мешали движению правила. В нижнем и верхнем горизонтальных канал щитка увидел много сажи.

Нижний гор. канал



Верхний горизонтальный канал



Прочистная дверца нижнего горизонтального канала справа, верхнего – слева.



В этом сезоне протопил щиток и банную печь всего 3 раза, все разы с половинной, а то и с 1/3 закладки дров, особенно банная печь. 2 раза пришлось сжигать газетный лист в верхнем горизонтальном канале, под выходом в трубу, чтобы возбудить тягу. Иначе в помещение шел дым. Внутри бани много камня, и внутри намного прохладнее, чем снаружи. Скажем, часов в 10-11 температура наружного воздуха уже 23-25*С, а внутри бани – всего 13-15*С. Да и прошлой осенью иногда приходилось сжигать газету для создания тяги. Но, судя по ощущениям, значительная часть золы в нижнем гор. канале получается в результате выноса пепла и сажи из топки. Надо как-то менять режим топки: может, позже перекрывать прямой ход (Задвижку 1), или не душить горение в топке посредством уменьшения сечения щелей в дверце поддувала? Обратил внимание, что когда поступление воздуха в топку снижается, стекло топочной дверцы сильно коптится, до полной непрозрачности. Как только добавляю воздуха, и температура горения повышается, сажа на стекле начинает выгорать, и стекло через некоторое время очищается полностью. Пока я так и не понял, что лучше: топить со сниженной тягой (без гудения в топке), но дольше, или топить более интенсивно, но короче. Ладно, осенью буду экспериментировать. Дрова, кстати, сухая береза (лежат и сохнут почти два года, купил их осенью 2016), и немного сухой сосны, в основном, для растопки – остатки пиломатериалов от стройки.