РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сопротивление теплопередаче: 3.57,моя стена 6.12.Не стоит всех ровнять под себя, разные условия бывают. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант.
я не ровняю под себя. сомневаюсь, что 20см утеплителя дадут сопротивление 6,12, РИП может быть, но что выше на картинке сомневаюсь. Да, еще при подсчете надо учитывать не просто слой утеплителя, а утеплитель, вставленный в каркас, там есть такая функция. Так вот кладка из газика примерно = 200мм утеплителю, вставленному в каркас.
Точно, забыл 5.7 получается Если есть желание, проверьте https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=26&hi=55&ho=75&ld0=240&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=400&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1<2=0&mm2=427&ld3=500&le3=1<3=0&mm3=616&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=427&ld5=120&le5=1<5=0&mm5=569&ld6=1500&le6=1<6=2&mm6=571&st6=625&em6=230&bw6=40&sw6=0&ld7=120&le7=1<7=0&mm7=569 Может я газик не тот ставил? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1<1=0&mm1=452
Уберите замкнутую воздушную прослойку, зачем она? Уберите ОСБ после ПИР и R будет меньше. Да, ПИР дает хорошую прибавку, без 50мм ПИР выходит как стена из газика, ошибся. ЕСли делать минватой 200мм, то чуть лучше газика. Проще 150 ПИР и будет R выше 6. У газика будет чуть меньше, если выбрать кладку.
Чтобы фольга работала, плюс зазор для коммуникаций. Сам не ожидал такого. Вы бы видели мои предыдущие пироги При равных R. Нельзя, жесткость стены обеспечивает. А вот здесь цена в облака улетает, проще снаружи 50 мм фасадной ваты добавить. Мне нужен легкий дом, не повезло с грунтами. Чем и обосновывается выбор. К тому же узкий участок, толщина стен 350 мм потолок (ну может еще +50 спишут на допуск).Т.е. у каждого свои условия. И огромный плюс, каркасник я сам смогу собрать.
заблуждение. Блоки также самому можно класть. С деревяхой, потом с пленками, пирогами куда больше возьни. Я и блоки клал и крышу полностью сам делал, т. ч. знаю о чем пишу. Деревяхе еще надо время на просушку, вон блохер с Ютуба в синей курте и кепке говорит, что каркасу надо постоять и только потом утеплять и прочей фигней заниматься. С грунтами тоже заблуждение, все решаемо. варианты каркаса без осб есть. Проще сделать из доски 150мм и врезать укосины, вставить 100мм. Поверх стоек сделать внутренний слой. Стены будут еще тоньше. На отражение тепла я бы особо не рассчитывал, должно быть излучение. Тоньше стена - больше места внутри или снаружи, тут тоже экономика включается, которую не видно на первый взгляд.
Тренироваться на доме не хочется. Из сухой строить нужно Не мой случай, окон много и большие. И плитная обшивка несомненно крепче. На 24 мм? Не думаю, что в калькуляторе оно учитывается В этом и плюс ПИР с фольгой, только снаружи ВВЗ и все. Какой ценой?
1. Смарткалку все равно, какой толщины вентилируемый зазор. Это проблема другой нормативки. Калькулятор предполагает, что норматив выполняется. 2. 25 мм взяты из СП по каркасам (СП 31-105-2002). Там для отделки кирпичной кладки задан минимальный зазор в 25 мм, рекомендуемый - 38 мм. Для отделки другими материалам (панели, деревянный погонаж и т. п.) требования еще вольготнее. А вообще толщина зазора должна зависеть от высоты зазора. Чем выше, тем толще зазор. В принципе, для одноэтажки 25 мм - за глаза. Но есть нюансы. Например, для домов из кирпича с кирпичной отделкой, лучше брать больше. Раствор из швов может выпирать внутрь зазора, уменьшая его сечение. Или задувка ЭВ под не очень жесткий материал может. образовывать"пузо", перекрывающее зазор.
@Sailor, по-моему 50 мм. зазора для стен я в нормативке не встречал, но по этому вопросу было обсуждение на форуме и там сошлись на том, что 50 мм. гарантировано решает все проблемы. Поэтому наверное эта цифра в памяти и осталась. А то, что можно сделать зазор и меньше, чем 50 мм., наверное тут спорить бессмысленно, но более узкие зазоры требуют доп. расчетов и учета очень многих нюансов, поэтому выгода в них не совсем понятна.
Ну какие расчеты? Нормативная документация, как наша (упомянутый выше СП), так и зарубежная, с которой наша списана, низ очерчивает в 19 мм. Без расчетов. И даже еще проще есть. При обшивке вертикальными досками возможно крепить оные на горизонтальную обрешетку. Условие - нахлест "верхних" досок на "нижние",д.б. не больше половины ширины верхней доски. А продухи в каменной кладке снизу? Суммарная площадь их сечений в разы меньше площади сечения вентзазора. Я вам без "расчета" скажу, что объемы двигающегося по зазору воздуха будут ограничены сечением продухов. Вне зависимости от того, будет у вас зазор в 40 или 50 мм.
если руки не из попы, то все нормально с первого раза у всех получается. Накосячить с каркасом намного, сильно намного проще и опыта поболее надо. Удачи!
Господа...товарищи...так кто что скажет по фирмам производителям пир...кто лучше и честней? думаю весной начать утепление газоблока ...толшиной пир 100-120...под клинкер...надо уже прицениватся и по срокам ориентироватся….
да просто так от балды пишу. Адгезия по ПСБ будет лучше. Распаковал один из образцов, провожу пальцем по ПИРу и и палец будто в муке. Хотелось бы увидеть рекомендации по утеплению по ПИРу от фасадных системодержателей