Я лоджию хочу им утеплить. С уличной стороны утеплителя будет обрешетка (металл) и проф лист, с жилой стороны будет декор камень. Утеплитель могу до 85 мм (бока) и до 100мм (пол-потолок) толщиной брать. Для экономии места хочу сразу отделочный материал на утеплитель клеить (не знаю, есть ли смысл в вент зазоре между утеплителем чистовой отделкой). Про пароизоляцию начитался в теме про утепление лоджии и во всяких статьях в интернете. Прошу не пинать =)
Никто никого пинать не собирается Просто с данным материалом в ней смысла нет. Сам ПИР имеет относительно невысокую паропроницаемость. При этом стеклохолст, клей и отделка на "входе" в получаемую конструкцию сильно снижают проникновение пара внутрь ПИР. Так что не шибко важно, что там будет снаружи.
клей-пена должен приклеить битумные клеи всякие фольгу можно изнутри клеить дышать не нужно если есть вентиляция
И еще прошу совет по крепежу. У меня перила в виде прямоугольников из профильной трубы. Размер где-то 120х100см. Если приклеить лист ПИРа только по контуру, то наверно не очень хорошо выйдет? Потом с лицевой стороны будет нагружено приклеенной плиткой... Думаю еще над другим вариантом - сначала прикрутить к перилам лист OSB (или чего-нибудь подобного), а потом уже к листу клеить/крепить лист ПИРа. Но это немного лишний вес.
Однозначно не стоит так делать, площадь сцепления слишком маленькая. Если будете использовать плитку, то нужен механический крепеж.
@EVPPirroGroup, делали ли Вы сравнение стоимости кровельного пирога по стропилам, ПИР против например каменной ваты или другого утеплителя? Интересует вопрос в комплексе. Я сейчас решаю вопрос типа кровельного пирога, есть стропила по которым будет зашиваться шпунтованная доска и будет формироваться пирог. Либо это будет ПИР либо классика, с еще одним слоем стропил и утеплителем.
Добрый день! По сравнению с минватой которая укладывается между стропил, сравнение делать смысла нет, ПИР будет дороже в любом случае. Там используется минвата очень низкой плотности, за счет этого и низкая цена. Мы делаем сравнение обычно только по плоским кровлям. Другой вопрос, это долговечность, та же самая минвата низкой плотности со временем начинает слеживаться теряя свои качества. Так же нет большой вероятности, что Вы сделаете пароизоляцию на все 100%, влага будет постепенно попадать на вату ускоряя процесс разрушения. В случае утепления кровли ПИР плитами, мы предлагаем техническое решение с утеплением по стропилам с внешней стороны.
расстрою вас - попадание влаги на вату нормальный процесс, как и её испарение ИЗ ваты, сквозь влагозащитную мембрану внешнего слоя при чем обратите внимание на соотношение площади испарения и площади проникновения в вашем случае вижу следующие минусы а) надо ориентироваться на очень простые двускатные кровли б) не понятен вопрос осушения стропил под пиром - единственный вариант - именно вынесение их в объем мансарды в) какой толщины показаны плиты? 60мм? а ведь даже 100мм пира - НЕ ДОСТАТОЧНО для наших средних регионов, значит требуется дополнительное утепление значит как ДО-утепляем? - изнутри? меж стропил? чтоб вата там сырела и сырели стропила - без вентиляции? - снаружи? - на 2мин 48сек чем еще закрывают кровлю? на осб - не похоже, видимо еще доп слой утеплителя, ЧТО будет с деревом обрешетки и контр-обрешетки? закрытого между двух слоёв материалов - гарантировано НЕ выпускающего пар, и материала "непонятного состава" - как потом на этот слой будет уложен финиш? г) силовые элементы (обрешетка и контр-обрешетка) требует нетрадиционных методов крепления их к стропилам, возникает силовое плечо (обрешетка вынесена на 100мм от стропилины), требуются гвозди 200ки? - а это также не дешево, д) какие финишные покрытия вы предлагаете? - металлочерепицу - не в чего вкрутить - значит отпадает - зашить осб, гвоздями 200ткой, сквозь 150мм пира? и наклеить гибкую? - видимо вот единственный вариант? потратить хренову тучу денег, и получить убогий вид? - ондулины-ондувилы? - городить дополнительную обрешетку? - двойные деньги и труд - опять же ради чего? - глинянная-бетонная черепица? - не порвет ли всё это нафиг? в общем, я вижу больше проблем и вопросов в вашем варианте, которые - Да! можно решить но как это по "русски") придумать проблемы затем героически их решить...
"avamonster" отрицательно оценил ваше сообщение... Обоснуйте плиз вашу оценку что именно из моих сомнений - не соответствует истине а вот тут я имею к вам кучу вопросов... каким местом псб укрепляет сип-панель? что значит "гораздо прочнее" ? я лично в материало-ведении знаю несколько другие термины: В европейской классификации экструзионного пенополистирола, вы не найдете типологизацию по массе (плотности) XPS, так как ключевыми и важнейшими характеристиками XPS являются: - Прочность на сжатие при 10% деформации - Предел прочности при статическом изгибе https://www.xps.tn.ru/articles/4205/ характеристики PIR Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее кПа 120 ГОСТ 17177-94 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (МПа) 0,21 оно же 200 кПа (источник "форумхауз") Предел прочности при статическом изгибе (МПа) 0,27 источник - https://www.tstn.ru/catalog/1209/ https://www.forumhouse.ru/posts/13529611/ эппс Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее кПа от 200 Предел прочности при статическом изгибе, не менее МПа от 0,25 Модуль упругости МПа от 15 источник http://www.tn.ru/catalogue/technoplex/ http://www.radders.ru/penoplex-specifications.html Лично я вижу либо аналогичность характеристик, либо некоторую неопределенность и недосказанность по PIR тот пир которым у меня обшита парная - без алюминиевой пленки - гораздо менее прочный по ощущению легче остаются следы от коленок (было дело ковырялся в позе "зю") -лечге рвется кусками -легче режется ножом у каждого материала есть свой фронт использования давай будет ставить адекватные оценки)
Процесс нормальный, никто не спорит. Но в холодное время года эта влага кристализуется, вата теряет свои свойства упругости и в конечном итоге просто сваливается. Второй момент, всегда ли вы подберете правильную толщину для кровли, что бы не было точки росы. Небольшое отклонение по толщине, будет конденсат, а отклонение будет в любом случае, если не сразу, то со временем просядет, потом пару лет будет выпадать конденсат, точка росы будет смещаться все дальше и все. Там имеются аэраторы. Плиты 70мм. Чердак не жилой, было дополнительное утепление перекрытия. Это ОСБ. Все из существующих. Для каждой кровли мы можем предложить технические решения. На самом деле не так все страшно, как Вы описываете)
Уважаемый @EVPPirroGroup, подскажите, а есть технические решения и опыть применения PIR-плиты в качестве утеплителя кирпичной стены с последующей облицовкой кирпичем? речь идет о PIR-панелях?
Давайте сравним с классическими промышленными пирогами: 1. Кровельное основание / ПСБ-С25 / Сухая стяжка из ЦСП / Пара слоев рулонной наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляции; 2. Кровельное основание / XPS / Разделительный слой стекло-волокнистой ткани / гидроизоляционная мембрана из ПВХ или ЭПДМ. Какова ориентировочная розничная стоимость 1м3 "голых" (без базовых облицовок) плит PIR в Екатеринбурге? За счет чего слеживается минеральная вата, если имеет минимальный вес (плотность) + отсутствуют внешние механические воздействия? Для большинства регионов РФ для защиты от конденсата достаточно слоя минеральной ваты в 50мм.(можете поэкспериментировать с расчетами, подобных калькуляторов не встречал, но там не особо сложно и в рукопашку)... Дальнейшее увеличение идет с целью закрыть требования СНиП (СП) по теплозащите, т. е. с целью борьбы с тепловыми потерями. Ничего не понял, если там аэраторы (нет герметичного контура), то зачем тогда вообще нужно дополнительное утепление? Если же чердак не жилой, то как тогда осуществлять его вентиляцию?
Проблема стяжки из ЦСП - это малый вес 2 слоя по 12 мм = 32 кг, что недостаточно для парапетных и угловых зон. Значит нужно крепить к основанию. Получаем выпадение конденсата под ГИ ковром и коробление ЦСП плит (водопоглащение 16% за 24 часа). ХПС - горючий материал, а значит не может укладываться на профлист. При укладке на бетонную ребристую плиту возникает проблема подбора крепежа. если использовать клей - то нужна битумная пароизоляция полностью приплавленная к основанию. и самое главное - температура размягчения ХПС - 62 градуса, черная кровля (ЭПДМ) легко нагревается до 80 и плиту "корытит" (см фото). С ПИРом таких проблем нет - можно клеить на бетонное основание, поскольку пароизоляция не нужна, достаточно проклеить швы плит металлизированным скотчем, теплостойкость 120 градусов.