РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как занимательно. Мне кажется тут присутствует некоторое недопонимание. Вас не затруднит уточнить на что Вы ссылаетесь, а то, зная нормы, меня одолевают смутные сомнения, чтобы не получилось как с фосгеном. Поясню. В СССР был СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" к которому было Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения", где в таблице 17 установлен режим для парильных в 40 градусов, а для парильных сухого жара 100 градусов. Эти документы были актуализированы и сегодня указаны как действующие. В Москве в свое время издали МГСН 4-04.94 "Многофункциональные здания и комплексы" с приложением 7. Документ недействующий, не буду говорить что и как, но скажу, что он был неоднократно раскритикован. Современный СП (свод правил пришедший на смену СНиПам) 160.1325800.2014 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования" скромно отсылают к документам, которые не устанавливают температурные режимы в парилках по п11.1 "Проектирование архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений многофункциональных зданий и комплексов должно выполняться с учетом требований эффективного применения энергетических ресурсов и обеспечения внутреннего микроклимата помещений на основании ГОСТ "Параметры внутреннего микроклимата" и в соответствии с СП 50.13330. Вы же ссылаетесь на действующий СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", который как раз в п. 6.3.9. устанавливает требования к парильным, расположенным в административных зданиях ("Данный СНиП содержит нормы и правила для группы зданий и помещений, имеющих ряд общих функциональных и объемно-планировочных признаков и предназначенных преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающихся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению."), первые два пункта которого Вы опустили. И никакое это не приложение. Приложение было в МГСН 75% положений которых перекочевало в этот СНиП. То есть ни тот, ни другой СНиП, и по моему это очевидно, не стоит применять к индивидуальным баням и брать оттуда температуры, так как они относятся к общественным баням со своей инженеркой и противопожарными мероприятиями. Извините за длину поста, просто такая у нас нормативка. И тогда получается, что Всесилий прав.
110 градусов ГДЕ? Основной вопрос - ГДЕ мерили? У меня градусник в парилках висит на вагонке у всех на уровне 160 - 170 см и там показывает 115 - 120 градусов стабильно. Вот это измерение подойдёт для тех 110 градусов? Или мерили прям без вагонки поклеили ПИР плиты на стены и устроили 110 градусов в 5 см от пола? Так ГДЕ? p/s/ Ответ на этот вопрос убьёт сразу кучу недопониманий и закроет кучу мелких вопросов заданных ранее. И даже может быть поможет репутации финнов!
Если речь об измерении по нормативам, то главный вопрос не где, а чем. Есть такая штука шаровый термометр. А температуру измерения, так называемую результирующую, потом вычисляют по формулам. Между нами - а какая разница для PIR 110 или 120 градусов пускай даже на поверхности плиты? Если технология соблюдена, термоокисление и термодеструкция не начинается, пдк эмиссионных веществ не превысится.
Ни прошло и года, как я созрел к утеплению лоджии. Погода как раз позволяет. Пока зрел, вылез один вопрос. Проконсультируйте, пожалуйста, можно ли так? С полом вопросов нет, с потолком тоже, а вот стены. Хочу на стены использовать pir утеплитель с покрытием стеклохолст. Далее на стеклохолст нанести шпаклевку, а на шпаклевку обои.
Аналогично созрел к утеплению и обшивке лоджий. Опыта 0, а их у меня 2. В интернете всё противоречиво. Дано: Лоджия 1) Пластиковые окна, 3й стеклопакет. Стены кирпич белый полнотелый. Утепленный парапет, из дополнительного второго слоя кирпичной кладки, между первым и вторым слоем кирпича лежит пенопласт. С левой стороны улица, справа лоджия, сверху лоджия, под полом улица. Расстояние от текущего уровня пола до порожка входной двери - 16см. Тип финишного наполного покрытия - плитка керамогранит. Основное планируемое назначение лоджии - установка металлических стелажей и хранение разного на них. Лоджия 2) Пластиковые окна, 2й стеклопакет. Стены кирпич белый полнотелый. С левой стороны улица, справа лоджия, сверху лоджия, под полом жилое поещение. Расстояние от текущего уровня пола до порожка входной двери - 11см. Тип финишного наполного покрытия - плитка керамогранит с системой теплый пол. Основное планируемое назначение лоджии - комната для глажки белья, убрать туда шумный парогенератор. Почитал про разные варианты утепления. Решил, что с моим опытом проще всего будет налепить плит. Всюду пишут про ЭППС, но мне больше интересен PIR, исключительно из-за его, как пишут, малогорючих качеств. Возможно это лишнее на лоджии, но как мне кажется перенос пламени в многоквартирниках идёт засчет балконов и лоджий, токсичный ЭППС тут явно не в выигрыше. Если ошибаюсь, можете разубедить меня, сэкономлю денег) По делу - непонятно, как этот PIR крепить лучше. В статье от производителей *Запрещены ссылки на коммерческие сайты на стены и потолок крепят дюбелями, а стыки просто клеят скотчем... Как-то сомнительно, метод крепления в статьях про ЭППС (коих полно, в том числе частных случаев на том же пикабу, а вот PIR только явно от пиарщиков статьи лежат) мне кажется более "теплым" и основательным, там плиты клеят пеной, дюбели вбивают, а стыки пеной промазывают... Может PIR действительно не требует этих лишних усилий? Или просто в статье производители в попытке завлечь народ решили показать насколько проще их можно смонтировать? Пароизоляция не требуется из-за фольгированого слоя, что здорово и во что охотно верится. А вот с полом опять непонятно. ЭППС все укладывают между лагами, в том числе в несколько слоёв, а PIR пишут, что лаги ставить прямо поверх плит... Как лучше то... учитывая, что мне ещё уровень пола нужно поднять на цифры указанные выше по итогу... И куда плитку лучше ложить на PIR или всё же на фанеру сверху лагов? Сумбурно, но пока только так могу сформулировать, ни разу не строитель, а спросить больше не где)
Если сможете ПОДЖЕЧЬ СИСТЕМУ ППС 16ф + ШТУКАТУРКА, с меня ящик коньяка. Без системы отопления теплоизоляции бессмысленна. Никакие лаги на пол не нужны. Укладывайте ЭППС и сверху стяжку или наливной пол
расскажите про опыт приобретения такого чуда. Есть сомнения что сие в розницу можно приобрести даже в столицах.
Планирую утеплять лоджию своими силами. Стены, пол и потолок всё бетонное, сторона солнечная. Выбрал PIR плиту. Я в этом деле чайник, поэтому возникли вопросы. 1. Если на пол уложить PIR плиты, а сверху наливной пол, на пол линолеум (по идее не должно быть холодно ногам). Какая толщина должна быть у наливного пола? 2. Достаточно ли одного слоя на пол? 3. Если вместо наливного пола укладывать один слой плит, а поверх фанеру, тогда делается напольная обрешетка из деревянных лаг и между плитами и фанерой остается воздушная прослойка. Это на что-нибудь повлияет? 2. После монтожа плит на стены и потолок, как пускать проводку для потолочных светильников и розеток? Вырезать углубления в плитах, затем укладывать проводку в гофре, потом пенить? Или лучше поверх плит уложить контр рейки в толщину гофры, а на рейки крепить дсп (например)? 3. Какое лучше настенное покрытие выбрать, чтобы можно было саморезы вкручивать (например для полок): фанера, дсп плиты QuickDeck или что-то другое?
По п. 1 Будет холодно ногам, если не делать "тёплый пол". Играет роль теплопроводность линолеума на бетоне (Ваш выравниватель,). Лучше что-то с ворсом. Ковролин, например.
1. если брать классические строительные определения то наливной пол – это тонкий (до нескольких мм) слой, основная функция которого – доведение основания пола до состояния близкого к идеально ровному. PIR-плиты не могут являться основанием для наливного пола(!) – необходима обязательно стяжка. Наиболее распространенный вариант распределяющей нагрузки стяжки – цементно-песчаный раствор толщиной от 30 мм, желательно содержащий минимальное армирование. В вашем случае это оптимальный вариант. 2. Толщина утеплителя на полу балкона вообще говоря не регламентируется какой-то нормативной документацией. При самом плохом сценарии следует руководствоваться нормами для жилых помещений, тогда толщина изоляции pir-плитой составит около 100 мм, в зависимости от локации балкона и типа конструкций. То есть вам нужно будет 2 слоя по 50 мм. НО повторюсь это самый неприятный сценарий, у вас думаю 80мм будет достаточно и примите во внимание следующий пункт. 3. наличие воздушного зазора существенно влияет на толщину теплоизоляции. Так как pir-плита относится к полноценной отражающей изоляции (содержит фольгированную облицовку со всех сторон), термическое сопротивление такого воздушного зазора увеличивается (по ГОСТ Р), т. е. он выступает дополнительным элементом, повышающим эффективность такой изоляции. В среднем это позволяет сократить толщину плит на 20%. То есть если вы будете делать обрешетку, то толщину можно еще уменьшить. Это кстати является одним из ключевых преимуществ pir-плит по сравнению с каменной ватой или пеноплексом, так например большинство сразу начинают сравнивать в лобовую цену на одинаковую толщину, что совершенно неправильно. 4. Теплоизоляцию лучше не нарушать, т. к. она содержит низкотеплопроводный газ (фишка утеплителя), вносящий ключевой вклад в работу всего теплоизоляционного контура. Повреждение pir-плит приведет к замещению этого газа на обычную воздушную среду. Поэтому тут однозначная рекомендация – укладывайте кабель между контррейками. 5. по покрытию на ваш вкус уже, фанера неплохой вариант, квикдек все таки больше подходит для полов
У меня дома на стяжке, пэ пленка, пенопласт, на нем элементы пола кнауф (гвл). И сверху уже можно что угодно, у меня ламинат. Эти полы получились самыми прочными и теплыми. Потому что нет лаг, утепление сплошное. Правда, стяжка должна быть ровная, хоть у меня это и не совсем так. А если вместо пенопласта - пир плиту, думаю, еще лучше будет. Можно так?
Еще вопрос. Оконный блок будет двухкамерный. Под оконным блоком бетонная плита. Достаточно ли будет одного слоя пир-плиты 50 мм для плиты под окном?
Не можно, а нужно) если хотите сэкономить несколько сантиметров пространства по высоте вашей квартиры/дома. Наличие пленок, в том числе пароизоляционного слоя, совсем необязательно. На этом тоже можно сэкономить. Более того, прочность пенопласта уступает прочности pir-плиты минимум на 20% (100 против 120). В остальном технологии монтажа идентичные