Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если никто не против, то оставлю здесь для членов кружка "очумелые ручки": исходники на питоне для подключения к котлу, веб-интерфейсик и библиотека для работы со всем этим через GPIO Raspberry PI. Ссылка накопана на датском форуме:
https://github.com/motoz/PellMon

Там же еще начитал, что родную программу на raspberry pi также успешно запускают. Закажу себе, попробую. Вроде получается самый экономичный по электропотреблению вариант (малинка жрет около 3-4 ватт), да и по размеру тоже

 

По неофициальным данным с датского форума, есть какой то контакт на плате температур, при подключении к которому датчика температуры, на дисплее показывается иконка именно с температурой воздуха внутри помещения. Я заказал датчик температуры через сына в Дании, когда приедет на Рождество и привезет, буду пробовать. Один свободный конец Т7 есть в мозгах.
По поводу коррекции на ветер, влажность и давление, облачность. Если зайти в меню Погодного регулятора, там постоянно обновляется инфо об этих параметрах с метеостанции. И они автоматом вводятся в расчет. Возле них в скобках показана величина коррекции. 100% - коррекции нет. Справа внизу в овальном окошке.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/191258/standalone?embedded=1

Вот и я думаю, что не логично. База небольшая, всего на 2 суток (не считая топлива), да и не все параметры, а только основные.
Вообще это легко проверить. Отключить интернет и посмотреть, будет ли создаваться база, и не исчезнут ли графики и таблица.

На фото чуть выше по ссылке видно, что мощность котла ограничена 20-100 %, можешь изменить.
А максимальная Т подачи в дом, зависит от того, какой температурный график построишь (справа сверху). Естественно не получится задать температуру выше максимальной температуры котла.

 

если изменить мощность котла в соответствии с погодными условиями для СО, данный лимит будет действовать и для ГВС? Ну т. е. независимо от увеличения разбора ГВС котел будет молотить в зажатом режиме?
Тогда нафиг режим.

 

Нет не будет. Так как в мозгах заложена опция нагрева горячей воды с помощью трехходового клапана приоритета, то на время нагрева горячей воды подача теплоносителя на отопление полностью отключается. И для горячей воды служит свое меню:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/191338/standalone?embedded=1
В этом меню можно выбрать свою минимальную и максимальную мощность. А также температуру теплоносителя на вход бойлера. У меня она меняется с 65 градусов до 80-85. Как заканчивается цикл нагрева, температура возвращается на температуру для отопления (у меня сейчас 65 градусов)
Причем, если отопление работает по таймеру, и оно допустим не работает в определенное время, то если в это время пришло время подогрева горячей воды, то нагрев горячей воды включится независимо от таймера отопления.
У меня 160 л бойлер подогревается от 47 до 57 градусов за 1 час 20 минут. Выбрана максимальная мощность 80% 10 кВ котла. Скорость подогрева можно регулировать выбором минимальной и максимальной мощности именно только для горячей воды.
За то время пока греется вода и отключено отопление (у меня 1 час 20 мин) средняя температура в помещениях снижается на 0,5 градус, что практически не замечаешь.
У меня отопление работает и сейчас по таймеру. Оно отключено с 1 до 5 часов утра. Я не знаю, насколько падает температура воздуха ночью, но когда я просыпаюсь в 6-7 часов, я практически не чувствую, что ночью отопление не работало. Радиаторы правда горячие. Проверил даже несколько дней назад, когда ночью температура упала до -16 градусов в нашей местности.

 

Вот интересно, если (когда нет никого дома) случится протечка СО, и в котел перестанет поступать вода. Что произойдет?

 

тоже думаю об этом, тут не хватает такого аварийного датчика давления, теоретически, котел перегреется и аварийный термостат выключит горелку, надеюсь, успеет до критическоого перегрева.

на моем котле есть еще аварийный контур с подключенным водопроводом, клапан энергонезависим, открывается при 90 градусах и гонит голодную воду через змеевик внутри теплообменника, пока не остудит

 

Ага, только это работает когда в контуре есть вода, а когда она вытекла... Аварийный термостат сухой? Или он тоже воду меряет?

 

Можно в группу безопасности добавить контактный манометр, который разорвет цепь питания котла при падении давления в системе. Контакты через развязывающее реле подключить в разрыв последовательно линии защитный термостат - котел.

 

там будет пар, он горячее воды, меряет напротив аварийного термостата пеллетного, в верхней части теплообменника

 

нормальный вариант по-моему

 

По опыту, давление в системе упадет, насос будет гонять то, что есть. Котел наберет установленную температуру, плюс разрешенный перебор и выключится.

 

Это полдела. Чтобы все было нормально, то котел должен реагировать на этот датчик тоже. Например, как у меня (цифры от балды). На улице 0, по графику подача должна быть 40, в доме 21.5, а хочется (установлено 22.5). Подачу сделает 47. Эта дельта на 1 градус устанавливается. Там еще много вещей анализируется, скорость набора температуры, какое-то там осеннее высушивание, но это все для красоты, имхо. А вот реакция на датчик комнатной температуры - очень важное дело.

 

Да понимаю я. Но если эту температуру действительно введут, то для чего то это нужно.
А вообще релейных выходов на уже заявленные опции подключения уже сейчас не хватит в 7 версии Посчитаем:
Дымосос:
Выход для вентилятора дымососа - 1 шт.
Очистка:
Клапан очистки горелки - 1 шт.
Клапан очистки котла - 2 шт.
Клапан очистки зольника - 1 шт.
Подвижная решетка (гриль):
Выход направления движения решетки - 1 шт.
Выход перемещения подвижной решетки - 1 шт.
Котел:
Выход включения тревоги - 1 шт.
Выход включения насоса - 1 шт.
Горячая вода:
Выход для переключения клапана приоритета - 1 шт
Погодозависимый регулятор:
Выход управления насосом контура СО - 1 шт.
Выход для привода клапана на сигнал открытия - 1 шт
Выход для привода клапана на сигнал закрытия - 1 шт

Всего для полной комплектации необходимо 13 выходов в мозгах.
Всего имеется в наличии 10 выходов, из них 4 занято на внешний шнек, вентилятор, внутренний шнек и зажигание. надо 13, в наличии только 6.

По температурам в наличии 9 выходов для подключения датчиков температуры. (Т8 нет)
Занято:
на температуру котла, - Т1
температуру дымовых газов - Т2
обратка температуры котла - Т3
температура бойлера горячей воды - Т4
температура наружного воздуха - Т5
температура подачи СО дома - Т6
не задекларирован - Т7
нет в наличии - Т8
температура горелки - Т9
контроль пламени - Т10

Все уже расписано. И датчики температуры перенаправить на другие опции нельзя.

Но зато есть 4 импульсных выхода
Расходомер котла - Р1
Задекларирован расходомер солнечного отопления - Р2
Не задекларирован - Р3
Скорость вращения вентилятора - Р4

 

Если будет реакция котла температурой подачи и температурой котла на температуру в комнате, то тогда только можно будет писать, что покупая 7-ю версию, заодно получаете и погодозависмое регулирование. Правда все равно оуман лучше, т. к. не привязан к котлу, а регулирует когда есть другой источник тепла, но это не для всех актуально.

 

Если позволите, опять вернусь к "своим баранам", т. е. пеллетам. Выкладываю пару графиков пеллет одного и того же производителя, но разные партии. Температура за "бортом" почти одна и та же. Разбор теплоносителя неизменен. На одном графике произведен пуск пеллет после чистки бункера и шнека, на другом- недельный переход с одних пеллет, на другие. При этом, обратите внимание, неравномерные по "подаче" пеллеты выделяют при горении гораздо больше теплоты, т. е мощность котла сразу падает на 20-25%, как и соответственно и расход пеллет. Из этого вопрос. Появились ли какие-то критерии по выбору пеллет не на глазок? Кто и чем руководствуется при выборе? Есть ли какие-то значения по пеллетам, которые можно проверить в лабораторных условиях, чтобы купить партию или все ж это лотерия ?
Посмотреть вложение 1801011 Посмотреть вложение 1801013