Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

@Alisan и @DmitryDmitry правильно говорят: раздели работу обоих котлов, не увязывая их температурные и мощностные показатели межд собой. Поставь в Орор режим работы по таймеру и (при наличии соотв. прошивки) можешь воткнуть погодозависимое регулирование. В погодозависимой можешь прописать сценарий контрольного опроса по гвс и ночью (если вдруг электрокотел взбрыкнет). Электрокотел тоже на таймер, со взаимным перехлестом минут на 10-15.

 

Там 5-ая версия. Насос прикрутить нельзя, не говоря уже о погодном регулировании.
У меня не перехлест, а недохлест часа на полтора с каждой стороны. Все нормально, даже при отсутствии тп.

 

Ну и что - страница 37 той методички - мой случай, 2 котла, сервоприводы заменены на ОК. Гидрострелка с одной парой входов и одной парой выходов. На отдельные отводы котлы не посадить. Опоп у меня действительно старый - 5.04, чтобы отключать его отдельно от контроллера надо придумать как управлять его насосом. Либо ставить таймер на выбег, либо реле с задержкой выключения
Про недогрев и теплый пол - пока не экспериментировал с электрокотлом, расход у пеллетника и днем и ночью был одинаковый, никакого недогрева помещений не было

 

так нельзя. Или стр. 37 твой случай, тогда о замене на ОК не может быть речи, только задвижка с приводом. Или стр. 38, с насосами до ОК.

В чем проблема врезки еще одной пары патрубков? А как у тебя запроектирован разбор по разным контурам?
В общем, давай-ка сюда
1. Фото выполненной обвязки.
2. Исполнительную документацию. Хоть от руки, но подробную, со всеми диаметрами.
Иначе будет бестолковый базар с ярмаркой наполовину.

 

Но не было и накопления тепла в ТП. У Вас электрокотел ночью работает на 65*С, пеллетник на 50. Поставьте оба в на один уровень - увидите равенство в выработке тепла за одинаковое время. Естественно, при равенстве внешних температур и рамках погрешности.

 

@wizard_s, тьфу... не могу исправить предыдущий комментарий. Если насос на байпасе общий на оба котла- тогда обязательные задвижки. Или насосы на каждый контур, тогда ОК

 

Я может дурак, но на 37й странице 3 котла с отдельными насосами, внизу написано
что сервоприводы можно на Ок заменить, на 38й насос общий, написано что заменять нельзя

Фото сделаю как до котла доберусь обязательно

 

не, не дурак. это у меня наглючилось с cut|copy|paste|edit. очень наглючилось.
РБ у тебя тоже один на оба котла и подключен к "дальнему" от стрелки котлу?

 

РБ 2 штуки - встроенный в электрокотел и отдельный, подключен к гидрострелке

 

Все таки надо схемку, а то по буквам тяжело понять, ну или фото.

 

Так, провел работу над ошибками. Можно пинать, только не сильно больно.
1. Во-первых, в воскресенье к обеду пеллеты закончились, получается что бункер в почти 200 кило был съеден за почти 10 суток с учетом работы электрокотла. Почуял подвох. Попробовал погонять электрокотел с полностью отсеченным пеллетником (вентили на подаче и обратке перекрыты). Теплый пол чуть-чуть подостыл, поэтому в итоге результаты немного искажены. В общем электрокотел вышел приблизительно на 6-7квт, дожидаться, пока догреет подостывший ТП не стал, дорого днем электричеством. В итоге скорее всего вышел бы на перескакивание с 5 до 6квт. Вывод первый - недооценил реальные теплопотери.
2. Начал искать проблему с неправильным подсчетом расхода пеллетника. Обнаружилось несколько неприятных вещей. Во-первых, под конец бункера шнек-зараза начал забиваться опилками. График мощности пополз вверх, температура вниз. В котле дофига осевших на стенках опилок. Вылечил добавлением масла, опилки благополучно выгнал.
3. Решил-таки перемерить производительность шнека. Вылезла огромная разница. При последнем измерении было 1600гр за 6 минут, в этот раз получилось аж 2100. Измерил 3 раза. Видимо, пеллеты пошли более мелкие. Возможно, что партия чуть другая или в процессе перетаскивания в дальние углы бытовки крошатся. Вобщем в итоге теперь вроде измеренный и фактический расход опять стали соответствовать друг другу. Ошибка в 1.3 раза в производительности дала такую же ошибку в определении расхода. Теперь график мощности котла совсем далек от ровной прямой на 10 процентах. Прыгает от 15 до 30, не сказать что прям синусоида, но сходство есть. Определять мощность на которой пеллетник работает один фиг при таких разбросах данных нереально, нужен теплосчетчик. Котел при разных введенных параметрах может показывать как 10% мощности, так и 30, а фактически мощность отличаться будет незначительно.

Итог: сейчас расход (видимо, правильный) вышел к 1.3-1.5кг в час и имеет тенденцию к росту (но тут еще и температура за бортом постоянно падает), мощность по показометру котла прыгает от 4 до 6-7 квт (но этой цифре верить похоже что нельзя). Надо утепляться... Возможно, что из люка в подпол в котельной холодом сифонит, но полностью закрыть его не могу, т. к. оттуда воздух котлу берется, надо подводить напрямую воздуховод к горелке сначала.

 

Тут с расходом связь не очень прямая. Весовое количество нужно для статистики и определения частоты вращения шнека исходя из заявленной мощности. Текущая регулировка мощности осуществляется не по номиналу (кВт), а про удельной величине (%) от полной (100%).
Поэтому ерзает по синусоиде, то либо очень неравномерная подача (что сомнительно в твоем случае, да и встречалось тут только один раз- у Бези), либо не совсем удачная комбинация по PID-регулировке.
Что у тебя стоит сейчас? Если топишься только на ТП без радиаторов и ГВС, то можно попробовать понизить значения: Р- (например) 2, I- (например) 0,19. и понаблюдать.

плюс-минус пол-локтя по карте вполне реально. А точнее тебе не очень и надо.

Долго думал над смыслом фразы.

у нас тут какое-то хроническое вытягивание чего-то не того из непонятно чего.
Сначала добиться равномерности подачи (плюс/минус пару грамм на оборот). До этого все остальное теряет всякий смысл, независимо от типа/вида/марки котла. Как только получаешь относительно устойчивую подачу, начинаешь регулировать все остальное.

 

А то, кто бы возражал. По теории все складно получается: Добейся неравномерности подачи, отрегулируй горение на 10-50-100 и так далее. Это и без вас всем известно. Я думал вы практически что то посоветуете, а здесь опять теоретик рассуждает. Между прочим есть конкретный показатель, по которому сам котел говорит, есть неравногмерность подачи шнека, и какая она, правильно ли выбрано в автоматическом режиме время движения шнека на 10% и на 100% или нужна ручная коррекция. Какая? Горелка сама вам скажет, только надо знать, где смотреть. И версии контроллера иногда не мешает обновлять.
На счет этой равномерности подачи здесь уже столько рассуждали... Конкретно, что надо сделать этому человеку не подскажете? Шнек выпрямить, или наоборот согнуть? Дырок насверлиить от опилок? Или бункер поднять? Или что?
Если не хватает данных, запросите у человека, какие данные вам нужны. Но ведь у него гранулы определенного производителя уже куплены. И наверное не килограмм куплен. Шнек наверное привязан по месту к конкретному бункеру, и к конкретному котлу, который в свою очередь привязан к конкретной дымовой трубе и т. д.
Чтобы нормально отрегулировать котел и потом забыть, обязательно требуется три вещи.
1. Стабилизатор тяги.
2. Регулятор по кислороду.
3. Правильно организованная подача свежего воздуха к горелке (Чтобы и не холодно было в котельной, и чтобы воздух был подогретым в достаточном количестве, и чтобы вакуум не создавался и чтобы без сквозняков при -20).
Вот тогда можно говорить дальше. Без этих трех компонентов качественного горения на всех нагрузках не получится. А то у одного воздух из подполья сосется, у другого в этом качестве используется приточка под потолком, у третьего " а ведь щелей вокруг полно" и т. д.
Регулятор по кислороду как говорит MHES не нужен. Ну и не ставьте. Если не понимаете, как с ним отбалансировать горение. Только с регулятором по кислороду можно один раз настроить и забыть. Даже при смене гранул регулятор сам введет коррекции. А если разница будет большая, то скажет, что надо подрегулировать вручную.
Про стабилизатор тяги вообще молчу. Может у кого одного на форуме он и есть.

 

Стабилизатор тяги заказал у буржуинов, жду пока привезут, чую дело нескольких недель, но уж лучше я за эту хрень за доставку переплачу, чем буду кормить местных зажравшихся продавцов, цена этой штуке не больше 500-1000р, а просят 3-5тыр, да и опять же на заказ. Возможно пока какой-то самопал сварганю, надо только подходящий лист жестянки найти... но похоже что тяга прыгает сильно, график в ветер заметно скачет.
С неравномерностью подачи пеллет сложнее. Тут прямо на глаз видно, что сыпет он не равномерными порциями, а часть больше, часть меньше. Какой равномерности можно добиться, если пеллеты по длине гуляют от 4-5 до 15-20мм?

 

точно. Горелка второй год работает с разницей в показателях плюс/минус 15-30г. Сплошная теория.

для интерпретации конкретных показателей неплохо, для начала, понимать принципы действия, и что как считается. С этим у вас не очень, судя по предыдущим комментариям.

сколько?

есть очень простые правила с картинками, букварь практически.

желательно, но совсем не обязательно. Если конструкционно труба позволяет поддерживать требуемую тягу без значительных дисбалансов. Очень неплохой прибабах, безусловно.

где-то до 25 кВт абсолютно нет никакой необходимости. Особенности горения. Физика курса средней школы.

тоже достаточно самого факта приточки, если не страдать бестолковым перфекционизмом. Мартин Педерсен, например, вообще считает, что достаточно щелей в дверях для необходимого притока. (Для справки: человек добился на факеле практически идеального горения- Alisan подтвердил по опубликованной ранее фотографии, 4 мес. без чистки котла)
@Allex11, не туда смотрим. Аргументация совета примером собственных каких-то решений далеко не всегда верна.

и не ставим.

) @Allex11, ощущение, что прям очень необходимо как-то доказать самому себе необходимость сделанного приобретения. Нельзя один раз настроить. Калибровать придется периодически.