Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

На самом деле, это не важно. Важно, чтобы они были в мешке перемешаны. Я не думаю, что с этим могут быть какие-то проблемы.
Тактильно гранулы могут быть проверены так: при разламывании пальцами они должны сломаться с достаточным усилием, без пыли и крошек. Края должны быть достаточно острыми (неприятными при касании торцом ладони), но не острыми, способными поранить (тогда может свидетельствовать о примесях).
Если шнек расположен круче 45°, то масса топлива будет в шнеке более равномерной, но затрачиваться будет больше усилия на подъем, будет больше перемалывания в пыль.

 

@wizard_s, если не очень влом, попробуй так: взвесь порцию за 1 оборот шнека, за 2 оборота, за 3 оборота... и так до 10-ти.
Можно будет говорить о какой-то статистике.

 

Да не влом. Обороты как считать, кожух со шнека (мотора) снимать или на глаз обороты спирали ловить?
И еще надо весы найти. Сейчас взвешиваю на детских, но у них при общем весе в десятки грамм погрешность будет больше веса пеллет

 

шнек вращается только полным оборотом. Одно включение- один оборот. Возьми десять пакетиков и поочередно под раструб, предварительно скинув гофру.

 

Ага, и кажется, что у тебя и еще одного человека.

 

Так это у вас работает. Вот и поделитесь опытом.

В данном конкретном случае ничего интерпретировать не надо. Сразу видно, что у вас никогда не стоял регулятор по кислороду, а рассуждаете. Поставьте, тогда продолжим разговор. А то "не имею, но осуждаю"
А регулятор кислорода как раз и говорит, что выставленные у тебя по умолчанию показатели минимального и максимальной работы шнека неверные. Я откорректировал их вот на такие, советую поставить. Поставь, а потом снова посмотри. Так же и с партией новых гранул. После 1 суток работы регулятор расскажет, есть ли у тебя нерегулярность в подаче гранул, большая она, или маленькая. Правильно ли выставлены скорости шнека. И исправит их сам, если они неправильные. Правда только в пределах допустимых %, которые я сам могу или расширить, или сузить.
А в мозгах контроллера горелки тупо заложена какая то стандартная теплотворная способность и все. А по факту она другая. А он рассчитывает время работы шнека из этой теплотворной способности.

Листов десять наверное. И Solto по моему даже сверлил свой шнек, или пробовал сверлить, уже не помню.
Надо сначала прочитать всю ветку, а потом уже писать.

Что то очень знакомое MHES сказал:

Код:

Стабилизатор тяги не является обязательным атрибутом дымохода, но без него практически невозможно обеспечить надлежащее горение.

Обратите внимание на конец фразы.

Так выложите его для людей, или дайте ссылку. Пока это только ля-ля.

Опять что то очень знакомое, MHES сказал:

Код:

, установка контроллера не окупается на небольших горелках (до 24 кВт), но для больших горелок он может быть необходим.

Обратите внимание, не ненужен, а не окупается. Но он сказал еще кое что:

Код:

Управление кислородом является расширенной функцией, которая требует большого понимания теории горения и управления техникой, чтобы правильно его настроить.
Поэтому не имеет смысла устанавливать этот регулятор, если вы не понимаете его функции и не совсем представляете, для чего вы выставляете те или иные регулировки.

Чувствуете разницу?
Дальше ваши комментарии даже не буду комментировать.
Ссылку на первоисточник я давал ранее в этой теме.

Регулятора тяги нет, а рассуждаете.
Контроля кислорода нет, а рассуждаете.
Котельная наверное вся в дырках, как у Мартина Педерсена, а рассуждаете.

 

Про датчик кислорода жестко, но справедливо. И без него можно жить, но с ним гораздо удобнее.
И пусть даже не всегда он окупается.

 

У меня есть. Ставил в надежде избавиться от мегакоржей - не помогло. Видимо пеллеты такие. Пеллет 10 тонн. Последняя надежда на компрессор, с ним можно самое дешевое г... загружать. Лишь бы шнек смог подавать.

 

Стабилизатор тяги только стабилизирует тягу в горелке независимо от того, какая на улице погода, какая температура, буря или штиль, дождь или снег. Это только гарантия того, что например на 50 % мощности в любое время суток у вас будет постоянное, отрегулированное вами количество воздуха для этого количества топлива. Не качается тяга, не прыгает пламя. Регулятор тяги от коржей не спасет. Не будем пока говорить о качестве гранул. Оно может быть плохое и например сосновые или еловые гранулы более склонны к "спеканию"
Поговорим о воздухе.
Как образуются пироги и почему.
1. Первая причина, это повышенное количество воздуха, которое вдувается в очаг. При избытке воздуха горелка работает как кузнечный горн, температура резко повышается. Зола от сгоревших гранул плавится, к ней прилипают несгоревшие гранулы, плавятся следующая партия золы от сгоревших гранул и процесс продолжается. Здесь главный враг, повышенное количество воздуха. Надо его уменьшить. И не надо бояться, что пламя начнет коптить. Пусть лучше покоптит немного, чем будет постоянно расти "сосулька".
Потом сделаете вентилятором один шаг вперед. У меня по умолчанию вентилятор 19-25-30, а по факту 6-12-21
Чтобы не давать лишнего количества воздуха, надо настроить регулятор тяги так, чтобы тяга была как можно меньше, но при этом котел не начал дымить. Как пример, у меня труба всего 7,5 метров. Диаметр 130 мм. Вроде короткая труба и тяга не может быть большой. А не так. Иногда, при работе моего котла регулятор тяги открывается полностью на 90 градусов, и такое впечатление, что одного регулятора мне мало, думаю покупать второй.
Еще надо покупать "правильный" регулятор. На заслонке регулятора обычно указывается диапазон, на который можно его настроить. В основном регуляторы тяги продаются на диапазон 20-50 паскалей или 15-40. Такой нам не подойдет. Нам нужен 5-10 паскалей и меньше. И не надо заблуждаться, что покрутив грузики, вы его перенастроите на другой диапазон. Надо перерасчитывать и менять вес самих грузов. Если на нерабочем котле при установленном таком регуляторе вы видите, что заслонка не приоткрывается, не пытайтесь его балансировкой грузиков приоткрыть. Может он и приоткроется но так и будет все время стоять, или чуть шевелиться.
2. Вторая причина это скорость воздуха, его продолжительность подачи и периодичность при стандартной процедуре сдува пепла вентилятором. Если будете дуть продолжительное время с относительно малой скоростью, то вы не сдуете золу, а расплавите ее и превратите в шлак. И начнется цепная реакция. В результате будет расти корж. А если сильно увеличить скорость, сдуете все гранулы в зольник. Надо искать компромисс. Причем искать визуально, методом проб и ошибок. Рекомендация NBE как можно менее продолжительное время, с минимальной скоростью, как можно реже.
В 7 версии контроллера можно открыть на контроллере окно, в котором показывается таймер отсчета времени до следующего сдува пепла. Я приоткрываю люк за одну секунду до начала обдувки. Иначе засасываемым "ложным" воздухом через люк вы испортите всю картину.
Вообще для любой регулировки, связанной с открыванием люка я использую вот такое приспособление. Эта посудина жаростойкая. Простая лопнет через пару минут.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/199015/standalone?embedded=1
А компрессор, это просто ликвидация последствий, а не устранение причины.
Вот что по этому поводу сказал MHES:

Обращаю внимание, что я никого не собираюсь здесь учить. Это просто только мое личное мнение, которое может не совпадать с вашим.

 

Стоп. Почитайте требования к длине пеллет. Говно можно, но до 3-х см длиной. Можно и больше, но будут неравномерности подачи.

 

Стабилизатор стабилизирует тягу, верно. Отсюда и вывод - при отсутствии стабилизатора тяга может сильно увеличиваться (в зависимости от погодных условий) и воздуха в горелку будет попадать больше, чем установленное значение на вентиляторе. Отсюда и возможный рост коржей. Разве не так?
Вся изложенная Вами теория ясна и понятна. Но на практике я уменьшал каждый день значения вентилятора на 1% от значений по умолчанию до тех пор, пока в зольник не начинали сыпаться полусгоревшие гранулы от нехватки воздуха. Перемерял производительность шнека уж не знаю сколько раз (благо она плюс минус 50 грамм в зависимости от заполненности бункера). Все одно... Коржи коржи коржи. С очисткой тоже экспериментировал от минимума к максимуму. Как по мощности так и по времени. Оптимум которого я добился - горелка держится максимум двое суток (к этому времени корж почти ее полностью закупоривает, но еще вырывается пламя). Раньше это происходило за 1.5 суток. При самых неудачных параметрах за сутки. Если знаете человека, способного настроить (в подмосковье) горелку чтобы избавиться в моей ситуации от коржей - заплачу ему сколько надо. А пока только компрессор.

 

Да, требование инструкции такое:

. Обратите внимание на конец фразы. Есть значит какой то суррогат гранул, который горит не до тла. Тогда наверное и образуются отходы, и как следствие, коржи.
В одной из рекомендаций NBE мне встречалось, что если у вас длинные гранулы, то уменьшить неравномерность подачи шнека помогает уменьшение угла наклона шнека.
Из своей практики я сразу при установке оборудования выбрал наинаименьший возможный угол наклона шнека. Для этого я два раза его обрезал. (причем трубу надо обрезать сверху, а сам шнек укорачивать снизу. Это делается для того, чтобы по новой не вырезать приемное отверстие для гранул в трубе) У меня просто между бункером и котлом было мало места.
Но сама неравномерность подачи не приводит к образованию коржей. Просто может регулярно получаться такая ситуация, что топливо подалось в малом количестве, а воздух остался высоким. Вот тогда в эти периоды и получается "эффект кузнечного горна". Пламя укорачивается, становится агресивным, почти белым, и резко поднимается температура и плавится пепел, и начинается печься корж.
По моему мнению вам мог бы помочь регулятор кислорода. Обосную свое мнение.
Чтобы не пекся корж, надо именно в этот момент неравномерности, когда гранул подалось в очаг мало а воздух высокий, уменьшить как раз подачу воздуха. Причем именно в этот момент. Вот как раз это и сделает регулятор кислорода. Он сразу по наличию избытка кислорода в пламени определит, что его много и моментально даст команду вентилятору на его уменьшение.
Неравномерность кончится, регулятор кислорода восстановит снова уже другое соотношение воздух-топливо.
В настройках регулировки кислорода есть опция Updatings time (Время обновления) которая позволяет отрегулировать время реагирования на изменения топливо-воздух. Причем этот показатель можно выставить в диапазоне 1-120 сек. Для вашего случая его надо подобрать покороче, по умолчанию выставлено 30 секунд.
Из за такой установки регулировка происходит пилообразно вокруг требуемого количестава кислорода. Чтобы увеличить чувствительность, надо уменьшить эту пилу.



Кроме этого, при установке регулятора кислорода визуально по характеру графика сразу определишь, есть ли у тебя пыль в бункере, или угол шнека высокий или длинные гранулы, или все вместе.
Линия графика на производительности при высокой нагрузке будет не ровная, а ломаная. И чем больше пики этих изломов, тем больше проблемы. Мне лично такую линию у себя получить не удалось, поэтому показываю ее из инструкции по настройке кислорода.



Я пока не видел у себя ни одного коржа, поэтому мои рекомендации, это лично мое мнение, которое может не совпадать с вашим.
Кроме всего прочего на этом же графике регулятор говорит, что мол у тебя выставлены такие расчетные данные по автогорению (слева), а по кислороду нужны вот такие (справа), и я их заменил на эти.

Мне регулятор говорит, что у меня обороты шнека выставлены на 28% и 2,8%. а требуется 27,6% и 2, 94%, и регулятор эти цифры выставил в мозгах (не в меню).
Кроме этого я два часа назад посмотрел, что у меня мало воздуха на 100% нагрузке, поэтому коричневая линия ушла ниже требуемой. Я добавил % воздуха на 0,1 единицу % в меню настройки кислорода и ситуация на сейчас выправилась (моя линия подошла к требуемой)
Между прочим, при включенном регуляторе по кислороду изменение оборотов вентилятора в меню Вентилятор не на что не влияет. Настройки надо проводить в меню регулировки кислорода.
Характер верхней коричневой линии (прямая, не ломаная) мне говорит о том, что у меня все ОК и с равномерностью подачи и с углом шнека и с длиной гранул.
Нижняя линия мне говорит о том, что хотя у меня и выбрана в меню минимальная нагрузка котла 10% (которая обычно нестабильная), но благодаря установленному стабилизатору тяги горение на 10% у меня стабильное и правильное.
И действительно у меня котел без проблем работает на 10% нагрузке.
Это просто только мое видение настроек, которое я не хочу никому навязывать.

Еще один совет вдогонку. Возьми немного гранул и насыпь в стакан с водой, гранулы должны распасться на опилки, которые будут плавать сверху. А все, что уйдет вниз, это "ненужные компоненты" которые могут способствовать росту коржей.

 

@Allex11, Подача у меня более-менее равномерная (плюс-минус 50 грамм) я писал выше. Гранулы 6мм, длинна в среднем 3см. Ну попадаются 4см. Как-то пару раз видел 5см. Регулятор по кислороду штука конечно хорошая, но если коржи действительно из-за гранул, то он не поможет, а деньги будут потрачены немалые. Если бы вопрос был в количестве воздуха, то я бы уже давно нашел оптимум. Компрессор как-то надежнее. Я понимаю что это "грубое" решение проблемы, но зато железобетонное. Поставив компрессорную очистку, я смогу спокойно откатиться в отпуск дней на 10 и не париться что вдруг зимой у меня корж остановит котел.
У Вас в Латвии качество гранул наверняка хорошее, раз вы не видели коржей ни разу. Поэтому вам и в руки все эти "вкусности" вроде кислородных датчиков, которые отшлифуют процесс горения до блеска. В России процесс покупки гранул - лотерея. Повезет неповезет. Со стаканом воды попробую.
По поводу пыли - у меня ситуация такая: если пыль из шнека вычистить - кол-во подачи гранул падает до 650 гр. По мере заполнения шнека пылью (уж не знаю почему, но это факт) производительность шнека вырастает до 955 гр. и стабилизируется на этом значении, если пыль не трогать. Поэтому шнек не чищу и имею стабильную подачу. Подача еще гуляет в зависимости от заполненности бункера - но плюс минус 50гр.

 

Если вы уверены, что проблема в плохих гранулах, то тогда действительно регулятор кислорода не поможет. Он только сможет выявить, действительно ли виноваты гранулы. Если гранулы не виноваты, то регулятор кислорода выправит положение. Лично я поставщика гранул не выбирал совсем. Позвонил в фирму, которая поставляла мне брикеты для печки, когда строился. Они сказали, что сейчас уже не продают, все идет на экспорт, но так как я их старый клиент, то пойдут навстречу и привезут партию. Только пришлось ждать пару месяцев.
Тогда действительно надо ставить компрессор. Тем более, если собираетесь уезжать и рядом нет мужика, который сможет сбросить ошибку и перезапустить котел.(нажать пару кнопок, или подцепить корж кочергой)

Мне тоже привезли гранулы 6 мм. хотя я их и не хотел. Так получилось, просто не спросил, какие гранулы.
Шнек тоже не чищу, даже в голову это не приходило. Но регулярно через пару дней даю очиститься бункеру до самого дна, потом сыплю новую партию. Наклон шнека градусов 40, не больше. По весу колебания 700-740 грамм. Так что у нас должен быть сходный процесс горения. Единственное что я подстроил, это снизил скорость вентилятора при штатном сдуве золы с 50% по умолчанию, до 40%. А то гранулы 6 мм легче 8 мм, и их по умолчанию частично сдувало.

Но ведь и затраты на компрессор не маленькие.
На этих горелках оптимума не найти. Вентилятор дует постоянно на одной скорости при одной и той же нагрузке, а гранулы подаются порциями. Насыпал шнек кучку и ждет опять свое время причем на малой мощности около минуты. И в это время нужно переменное количество воздуха для этой кучки. Я фото пилы по требуемому воздуху выше давал.
Если сравнивать с машиной, то при таком способе подачи бензина и воздуха, машина вообще не поехала бы.
Вроде в последней версии ПО NBE ввела какие то новые настройки не в % а граммах и увеличило количество пусков шнека. Версия 7.0468 вышла 7 января, и я еще не успел обновиться.
Что нового, можно почитать здесь:
https://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Гугл сносно переведет.

 

Вот для себя перевел, что там нового в этой версии, стоит ли ставить. Может кому интересно посмотреть. Перевод делал для себя, может что не так понял. Учтите.