Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

Ну наверное потому, что теперь компрессор пульсирующий, если время больше 0,6 секунды. А от 0,1 до 0,6 всего 5 шагов. Импульс - пауза. Как пулеметная очередь. Эффект наверное больше. Поэтому после продувки принудительный розжиг. Это наверное если после такой очереди корж прилип к противоположной стенке и светится место ушиба. (шутка).

 

Эксперименты с котлом продолжаются...
Выставил тягу дымохода на 3, расход упал на сотню-две грамм в час, гуляние мощности меньше. При уменьшении этого параметра котел начинает показывать более близкую к реальной мощность работы, но жрет больше и мощность прыгает. Возможно, что неравномерность подачи снижается - больше порция засыпается и в среднем уже более-менее ровно. Сейчас при -18-20 ест около 2.1-2.3 кило в час.
Еще появилось желание выдрать капиллярный датчик градусника котла и поставить в его гильзу датчик от контроллера - на котле на него никто не смотрит, а контроллеру лучше температуру воды, а не трубы на выходе из котла знать. только сходу не понял как он там закреплен. Пробовал легонько потянуть - не идет. Там обычная гильза или что-то хитрее? Неохота верхнюю окантовку котла снимать, чтобы посмотреть.

 

Там просто капиллярный баллон прижат к корпусу котла прижимом. Нет нам никакой гильзы для датчика. Он накладной поверхностный. По крайней мере у меня так. Но у меня хоть опоповский но другой котел, OPOP H416EKO. Может у вас по другому.



Тогда уж лучше обратить внимание на датчик давления. Он у меня тоже врет. Там уж точно должно быть что-то вкрученное в тело котла. Выкрутить, вкрутить гильзу и в нее вставить датчик от мозгов. Но вопрос, в каком месте он врезан и будет ли показывать температуру из котла.
У меня в котле на выходе есть аж три гильзы на выходе для датчиков или для чего еще. В один сбоку вкрутил защитный термостат. Осталось два свободных в теле котла и еще один на трубопроводе сразу на выходе из котла.
Я вчера сделал эксперимент. Вытаскивал датчик и по очереди вставлял в гильзы. Как ни странно, самая высокая температура оказалась в гильзе, которая расположена на трубопроводе на выходе из котла. Разнось температур была около 2 градусов. На дисплее у меня показывало 0,2 кВ, на такую величину он у меня врал, когда был вставлен в тело котла. Поэтому я оставил его на трубопроводе.
Это очень важный датчик, по нему работает горелка. Так что его место установки тоже важно. Датчик должен быть или обмазан термопроводящей пастой, или его металлическая часть плотно обмотана голой медной проволокой подходящего диаметра, чтобы он не болтался внутри гильзы, а плотно прилегал к ее стенкам.
Очень увеличивается его чувствительность, и мозги реагируют на изменение температуры быстрее. Кроме этого на "пенек" от торчащей из трубы гильзы для датчика у меня надет поролоновый чулок, чтобы эта часть гильзы не охлаждалась наружным воздухом.

 

У меня датчик сейчас притянут к трубе на выходе из тела котла, обмотан минватой, прямо там же есть что-то напоминающее гильзу с капиллярным датчиком термометра. разница показаний с ним градусов 15, горелка кажет 55, а котельный градусник за 70. Скорее всего оба врут. Когда на модулях подмеса в контура переставил датчики с труб в гильзы, температура подросла на пару градусов, вряд ли тут разница поверхности и температуры воды будет сильно больше. А вот точность поддержания температуры должна подрасти, овентропы с датчиками в гильзах трехходовыми крутят намного менее активно

 

У меня 3 датчика давления. Один в опопе и 2 в группах безопасности. Опопвский и один из показывают одинаково, а один на 0.2 атмосферы меньше.

 

Кстати, заметил по холодам один момент по поводу управления температурой котлом насосом, который в контуре котла и подключен в выходам l5 мозга горелки. Настроено так. Включение насоса на 50 градусов, выключение на 35. Холодно у нас стало. Утром перерыв в отоплении (между выключением электрокотла и включением пеллетного) составил более полутора часов. Трубы идут в ленте фундамента. Хоть на них и утеплитель есть, но все равно в ленте около нуля.

Котел утром запустился, разогрелся до 50 градусов, насос контура котла включился, котел словил холодка из системы отопления, остыл до 45 градусов и выключил насос. Опять нагрелся и включился. Параметра, где эти 45 градусов устанавливаются - в настройках не нашел, да и не знал об этом.

Похоже, что эта цифра и есть минимально допустимая рекомендованная температура обратки.

 

В 7 версии есть такие параметры управления насосом:

Получается, если котел работает, то работает и насос. Вот если котел стоит, то тогда выключается и насос при выбранной темперартуре остановки.
Есть еще один параметр, который влияет на работу самого котла:

Наверное останавливается и насос, если остановился котел и температура ниже выставленной.
Если котел аварийно остановился то насос прдолжает работать только до выбранной температуры остановки.

По поводу 45 градусов.
Когда я делал регулировку по кислороду, то я на приборе посмотрел точку росы уходящих газов. Она была 42 градуса. Так что выбранная температура выключит котел до того, как начнется образовываться конденсат.

У меня такое было каждую ночь, когла было выставлено отключение котла ночью на 4 часа. Тогда температура в пике падала до 38 градусов при зауске, но котел никогда не отключался, а насос запускался на 50 градусах. Сейчас за бортом -16 и я отключил пока эту функцию.

У меня разница 14 градусов. Наверное одна контора их штампует.

 

Ровно такие же в 6.75 (а началось это вроде с 6.50).

Я ровно так же и думал исходя из чтения описания, но сегодня выглядело это так: розжиг котла, набор котлом 100 процентной мощности, набор котлом 50 градусов, включение циркуляционного насоса, выстывание котла до 45, выключение насоса, набор котлом 50 градусов, включение насоса и дальше работа на 100%.

Раньше я такого эффекта достигал с помощью пришедшей с котлом - https://www.hedestoker.dk/3693_driftstermostat_0_90_gr.html
Но 2 границы включения-выключения насоса мало. 3 лучше. Рад, что мозг умеет сам делать три, без лишних телодвижений. Хотя вроде это вроде как само собой разумеется.

Поясню про 3 температуры:
1. Температура включения насоса при работающей горелке (в настройках)
2. Температура выключения насоса при не работающей горелки. Остудить котел после останова (в настройках)
3. Температура выключения насоса при работающем котле (этого в настройках не видел).

Нет, котел как горел на 100%, так продолжал себе, пока не набрал свои 65 градусов.

Все это явно видно на графике, но сейчас его доставать поздно. Этот момент виден только на суточном и сильно сжат. Завтра попробую принтскрин сделать, хотя разбежку между выключением электро и включением пеллетника уменьшил на 30 минут, но погоды стоят хорошие. -22.3 сейчас.

 

Выше я писал про эксперимент, по запуску регулировки погодной компенсацией самим котлом, а не трехходовиком с регулятором и насосом.
Все работает просто отлично. При переходе на нагрев бойлера, там свои температуры. Включен приоритет ГВ, поэтому одно другому не мешает. Во время нагрева воды отопление отключается на 1 час.
При этом котел нагревает теплоноситель именно до температуры по графику. Не тратится энергия на повышенную температуру на выходе из котла. Котел успокоился, не мечется, как раньше. Пока остаюсь на этом режиме.

 

На датском форуме предложили альтернативный фотодатчик контроля пламени, и другое место его крепления в горелке. Он расположен с тыльной стороны горелки и смотрит на пламя через стекло. Сам датчик монтируется в термоусадочную трубку и припаивается непосредственно к плате. Там показана 8 штырьковая плата, но это не принципиально.
Инструкцию скачать можно отсюда:
https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406
А оригинал с обсуждением здесь:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4776.0

 

Можно в 2-х словах? В чем смысл этого колхоза?

 

Смысл этого колхоза в том, что у некоторых почему то штатные датчики в штатных местах ломаются или подгорают.
Поэтому выбрано альтернативное расположение этого датчика, в задней части горелки. Сверлится отверстие, покупается копеечный датчик, одевается в термоусадочную трубку, термообжимается. Получается маленькая жесткая "видеокамера".
Высверленное отверстие закрывается стеклом и через это стекло наблюдают за пламенем. Если надо почистить стекло, снимают металличеккую трубу подачи гранул и пальцем или тряпочкой чистят. Датчик находится в безопасной зоне. Ни зажатые шнеком гранулы его не сломают, ни температура до туда не достанет. В этом весь смысл. Да и как такой копеечный датчик засунуть в штатное отверстие? Не получится, он круглый плоский и в дырку не лезет.

 

@DmitryDmitry, Здравствуйте, давненько не заходил. Я тот с кем Вы затеяли тему про ОРОРы. У меня выскочила проблемка. Котел вроде работает нормально, и вдруг начинает падать показатель яркости пламени, смотрю внутрь - пламя ровное хорошее, а люксы на нуле, остановил, почистил горелку, фотоэлемент, вроде начал работать нормально, потом опять такая же проблема. Фтотэлемент не видит пламя. Что это?

 

Здравствуйте! Опишите более подробно - сначала падает потом стабилизируется и по кругу?

 

Может кому интересно, как работает регулятор тяги в мороз при безветрии. Отрегулирован на 5 паскалей.
Обратите внимание на угол отклонения заслонки, хотя нагрузка котла 81%.
https://rusfolder.com/39554341