Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

Убедительно и логично все. Вот только если посмотреть с другой стороны, то что есть в сухом остатке.

Проблемы работы на 10% у меня нет в принципе. Тупо стоит ограничение на 20%. Когда такая проблема может быть, то перехожу сначала на 2 включения котла в стуки (утром и вечером), а потом на одно (вечером). Так же для увеличения емкости системы использую бойлер ГВС. + 240 литров.

Ну и отопительный сезон в разгаре. Лезть пусть даже в дымоход, не хочу.

P. s. Спасибо большое.

 

А у меня бош стоит. Блок управления ей очень похож.

 

Вобщем, что накопал (в т. ч. и у датчан на форуме):
схема получается достаточно примитивная - на входе неинвертирующий усилитель с К=10, следом за ним повторитель, на выходе повторителя странные диоды - один катодом сидит на +5, анодом на выходе, второй андодом на земле, катодом на выходе. В результате, я так понимаю, получается ограничение сигнала на выходе от -0.6 до 5.6в (хз что там за диоды, мож и чуть пошире интервал получится). Еще есть странная подтяжка +5в через 10-комный резистор на входе повторителя. Вот зачем это сделано, я пока понять не могу, не очень хорошо понимаю пока как котел измеряет реальное количество кислорода в выхлопе. Судя по тому, что стоят обычные циркониевые лямбды, особой точности содержания кислорода они показать не могут, только скачкообразное изменение напряжения при переходе от бедной к богатой смеси. Но тут все пишут, что котел реальное кол-во кислорода на контроллере пишет в %. Как он его определяет?

Думаю купить какую-нибудь дешевую лямбду от десятки, да сварганить эту штуку на коленке, посмотрим что на выходе у нее будет. Осциллограф бы раздобыть еще. А в идеале, чтоб кто-нить глянул, чего на выходе у родного блока творится. Электронщики есть среди нас?

 

Всем доброго времени суток.
Почитав тему пришел к выводу, что стоит поставить регулятор тяги, лямбда-зонд, датчик температуры выхлопных газов.

Но вот есть сомнения. У меня можно регулятор тяги поставить только сразу после котла, перед старт-сендвичем. Так будет работать?

Я правильно понимаю что ком порт по умолчанию есть на плате и нужно его только вывести на разъём ? Если диска с ключом не было в комплекте его нужно покупать?

 

На всякий случай, датчик температуры выхлопных газов только индикатор, никак не влияющий на работу котла.

Получается, что врезать его надо туда, где фото?
А там какое расстояние? Чего-то кажется, что места там совсем мало. Даже если врезной регулятор.
Диаметр дымохода какой?

Про какой ком? На материнской плате компьютера? Да, скорее всего так, но лучше посмотреть в конфигурации. На иконке "Компьютер", правой кнопкой мыши, "свойства", а потом "Диспетчер устройств", "Порты com и lpt". Что там есть?

Странно, что не было. Сам диск не нужен, а нужен только серийный номер с диска. Кабель легко самому на месте сделать.

 

Ок, уличный датчик практически тоже не влияет. Но удобно.

Диаметр 130 расстояние между котлом и стеной 25 см.

Ком который на плате. Контакты tx, rx, graund. В смысле не как слямбда-зондом что нужно отдельную плату ставить. Выводим db9 на панель контролера а дальше в комп.

Как кабель сделать думаю разберусь . Телекоммуникационное железо и сейча конфигурируется через rs232. Проблема с компортами на новых компах хорошо мне известна...
Так а где взять этот ключ с диска? Диск мог потеряться когда транспортная везла котел.

 

250 мм - места хватает, но...
1. Надо место для установки датчика лямбда-зонда для регулятора кислорода. Он должен устанавливаться как можно ближе к выходу из котла и обязательно до регулятора тяги. На новых котлах с самоочисткой, его монтируют на съемной крышке для чистки котла в районе над механической очисткой. Вернее имеется отверстие для его установки, закрытое пробкой или заслонкой.
2. Надо место для датчика температуры дымовых газов. Он должен тоже устанавливаться на выходе из котла как можно ближе к котлу и обязательно до регулятора тяги.
Между этими датчиками и регулятором тяги надо предусмотреть какое то расстояние, чтобы не было влияния холодного подсасывающего воздуха на оба этих датчика при возможных завихрениях.
Вот тогда места для регулятора тяги уже нет.
А что находится сразу за стеной? Если дымоход, то можно спец фрезой вырезать круглое отверстие в стене и керамическом дымоходе и вставить регулятор тяги в это отверстие.
Если труба за стеной поворачивает вверх на небольшом удалении от стены и сандвич, тогда можно врезаться в трубу через стенку с удлинителем - трубой. Придется портить сандвич.
Или отодвигать котел от стены и переделывать подключения трубопроводов к котлу. Если котел подключен к трубопроводам через американки, то сделать вставки не сложно.
Но условие одно, регулятор тяги должен находиться в том же помещении где и котел с горелкой.

 

Не, можно конечно и так извращаться, но у меня кабель был с фишками. На одном конце разъем для компа, а на другом фишки, кторые прикручивались в колодку блока управления.

Делать разъем смысла не вижу, если конечно не собираетесь котел таскать по котельной. Один раз накрути и забыл. Никакой спец платы, как для ламбы не надо. Все выведено на разъем.

Маловероятно, что потерялся диск. По крайней мере он у меня был в запечатанной коробке с горелкой.

 

Вот фото платы регулятора кислорода с обратной стороны:

 

Схема вроде окончательно прояснилась, закупаю деталюшки (странно, но в загашниках ни одного сдвоенного операционника не осталось) и будем пробовать. Остается нерешенным вопрос с лямбдой. Из того, что удалось выяснить: родная - псевдоширокополосная 4-проводная циркониевая, дорогая. У датчан на форуме несколько вариантов замены есть, но так и не понял, какие из них гарантированно рабочие. Попробую один-два недорогих варианта на эксперименты прикупить.
И так - ради интереса - много ли найдется желающих себе такую штуку поставить, если эксперимент успешным окажется? Предприятие не коммерческое ни разу, просто хочется понимать - активизироваться с экспериментами (если другим интересно) или делать как идет.

 

Мне очень интересно. Одно дело потратить 30 000 совсем другое 5 000. Причем работать должно одинаково.

 

я буду участвовать однозначно, с паяльником дружу и тема бюджетного газоанализатора очень интересна, со схемами, к сожалению, помочь не смогу - не моя специализация.

p. s.
в воскресенье закончил настройку связки роутер +lte модем.
5 дней - полет нормальный, теперь котел с онлайна не пропадает.
Цинус в том, что за интернет платить не надо, скорость, конечно минимальная, для серфинга в интернете не годится, но для котла - самое то.
Если у кого есть покрытие YOTA - могу набросать миниинструкцию по выбору оборудования, прошивки, настройки, скрипты для продления FREE доступа и переподключения при обрыве связи, зависании модема, без которых, как выяснилось, ни один USB модем не обходится (по крайней мере из тех 3х, что у меня есть).

 

По подбору лямбда зонда, пару лет назад изучал тему подбора аналога лямбды на авто, в первую очередь, для подбора аналога, нужно измерить сопротивление нагревательного элемента родной лямбды.

бывают лямбды с сопротивлением нагрева 6 Ом, а бывают 12-16 Ом

Прошу форумчан, имеющих родную лямбду вооружиться тестером

по имеющейся информации у разных производителей могут быть такие варианты цветового исполнения проводов на датчиках (нужно измерить сопротивление между массой и нагревом):


Вот что еще интересно:

по ссылке
NBE предлагает замену оригинального датчика BOSCH на странный NKT (я такой марки производителя лямбды не нашел), а вот
гугл при вводе поискового текста самовольно заменил NKT на NTK, который по странному совпадению выпускает универсальные лямбды.

по ссылке крупные картинки, похож?

из 4х проводных у NTK есть такие:
1952 OZA624-E4 S4 четырехконтактный с изолированной массой -1606 руб.
сопротивление обогрева 6,1 ом (информация из открытых источников, сам не мерил)
Аналог по BOSCH: 0 258 986 602 -2384 руб., к нему вылезает
аналог по DENSO DOX-0150 -2494 руб.

1919 OZA624-E5 S4СG четырехконтактный с неизолированной массой -1606 руб.
масса сигнальной цепи проходит через провод и дублируется через корпус (нам такое ИМХО не надо)
причем exist считает их взаимозаменяемыми

 

@wizard_s,
Мне интересно. Буду ждать результатов вашего эксперимента.

 

Современные датчики работают как пороговые элементы.
Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения топливной смеси. В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).

λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
λ>1 — бедная смесь;
λ<1 — богатая смесь (избыток бензина, воздуха не хватает для полного сгорания).

как то пересчитывает