Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня сейчас 1 розжиг в день, бывает, что два, но это совсем к концу сезона. Тен родной еще (4-й сезон ему), единственное, что мощность розжига ограничена до 75%.

 

Для этого и есть настраиваемые параметры по ТЭНу, пробуйте уменьшать значения, но не переборщите что бы котел не начал разжигаться через раз. Хотя я заметил что в среднем ТЭН выдерживает около 2500 розжигов на максимальных значениях, но видел и 4500.

 

Попрошу помочь смоделировать ситуацию. После аварийного отключения света, котел еще три часа проработал с бесперебойника (а на нем висит не только котел, но и все циркуляционные насосы), а потом все равно выключился. Но при появления напряжения сети, табло котла все равно как у мертвеца (то бишь не включилось). Оказалось, что сработало аварийное реле температуры котла (+90С) по питанию.(которое можно потом вернуть в исходное состояние нажав красную кнопку. Но об этом не знал, пришлось сначала разобрать все и потом собрать обратно) Вот и думаю, а ведь не должно быть так при аварийной ситуации или датчик умирает и врет или...График пред отключением можно посмотреть на stokercloud. dk/dev/showgraph.php?mac=gecha

 

Проверьте температуру срабатывания датчика, возможно она меньше. И когда резко отключается отбор тепла, температура котла может вырасти на 5-6 градусов. И проверьте датчик температуры - возможно не точно считывает, не плотно прилегает и т. п. Так же рекомендуем оборачивать датчик уже установленный на трубе, в теплоизоляцию для более корректного считывания температуры.

 

На клауде поправили часовой пояс, оперативненько

 

Знающие просветите это нормальная ситуация.
У котла и у горелки разная маркировка мощности.

 

Нормальная. До 30 кВт тело котла одно и то же в линейке 16-24-30 кВт.

 

Да, тело котла у вуди 30 квт всегда. У меня тоже, хотя покупалось как 16.
Кстати и киловатты из последней фото можно поменять в настройках. Думаю 20-25, а то и 16-25. У меня вообще при первом включении пульт писал, что горелка 80 квт.

 

Коллеги, с 17.04 ни одного сообщения в теме нет. Это что значит, что у всех все хорошо? Или все же отопительный сезон закончился? Не, я понимаю, что в КК уже все, но в городе по умолчанию подтапливаться же приходится.

 

я в ремонте дома, воду слил - сооружаю ванную, там радиатор запланирован был, но, оказалось, что место установки выбрано неудачно - переношу, а вообще, отопительный сезон пока закончен (без происшествий) согласно постановления главы муниципального района)

 

Лично у меня проблем не было и нет. Единственное, что выяснилось, что 7 версия оказалась умнее, чем я ожидал.
Поэтому для моей конкретной системы отопления и теплоснабжения (всего 11 радиаторов Пурмо с термоголовками на каждом радиаторе (80-65), нет теплых полов, бойлер 160 л. горячей воды подключен через трехходовой клапан приоритета) оказался ненужным вообще отдельный контур отопления с подмесом и регулятором и отдельным насосом на систему отопления дома.
Дело в том, что сам котел очень четко работает по построенному температурному графику без всяких сторонних регуляторов, (в том числе и физических). Температура на выходе из котла меняется по температурному графику на отопление, у меня настроен в диапазоне от + 80 градусов при минус 20 на улице, до + 60 градусов при минус 6 градусов на улице. Если температура наружного воздуха выше. чем -6 градусов, то температура в котле больше не снижается и поддерживается на +60 градусов до окончания отопительного сезона. (Ограничение из-за ограничения обратки до +50 градусов)
Как показала регулировка кислорода при наладке горелки и котла в моем конкретном случае температура точки росы уходящих газов на малой и средней нагрузке составляет +44 градуса, поэтому я смог снизить обратку до +50 градусов, вместо рекомендованных 55 градусов.
Несоответствие требуемой температуры теплоносителя графику на отопление выше -6 градусов у меня компенсируется термоголовками на радиаторах. Они автоматически прикрываются и не дают подниматься температуре в помещениях. Работают они в этом диапазоне хорошо и держат температуру в пределах 1 градуса.
Так как бойлер горячей воды подключен через клапан приоритета, то он греет воду в течение примерно одного часа один - два раза в день независимо от системы отопления.
Система отопления в это время отключается и вода греется теплоносителем 75 градусов с нагрузкой котла в 80% (наивысший кпд). За этот час даже при морозах в -25 градусов температура в помещении не падала ниже чем на 1 градус.
Всем хозяйством управляет только один котловой насос (умный)

Установленный расходомер на обратке с датчиками температуры не показывает ничего толкового, его киловатты ни о чем не говорят. Хотя по идее, сравнивая разницу между расходом тепла по топливу и по теплоносителю можно посмотреть кпд системы. Но по факту по теплоносителю показывается мгновенный расход тепла, а по топливу какой то усредненный. И бывает так что по топливу показывает нагрузку допустим в 5 кВ а по теплоносителю в отдельных случаях и 2 кв и 7 кв. Бывает и наоборот. Если только котел вошел в спокойный режим работы без колебаний нагрузки долгое время, и нет движения регуляторов по теплоносителю, тогда можно примерно увидеть кпд. Он действительно в зависимости от нагрузки колеблется от 80 до 90-92%
Поэтому этот расходомер я буду переносить на линию отопления. А так как у меня температура котла совпадает с температурой подачи в дом (сам котел - регулятор) то он будет показывать хотя бы реальный расход тепла на систему отопления. Датчик обратки перенесу до смесительного вентиля, а для контроля теплоносителя в котел есть термометр на смесительном клапане.

Работа в летнем режиме:
Вместо перемычки в регуляторе для комнатного термостата я эти контакты подсоединил к обычному выключателю. Теперь даже моя жена безбоязненно подходит и включает котел, когда ей кажется прохладно, и выключает, когда тепло больше не нужно.
А система горячего водоснабжения живет своей независимой жизнью, когда температура горячей воды падает ниже выставленного в мозгах предела, котел включается, нагревает воду до нужного предела и выключается.
Имеется приоритет горячей воды, даже если включили отопление но подошло время греть воду, мозги сначала нагреют воду, а потом продолжат отопление.
Для меня это удобно, жена перестала шарахаться от котла, а простого выключателя она не боится. А горячая вода есть все время.
Расход гранул на один подогрев 160 литрового бойлера, - 2, 5 килограмм вместе с растопкой с температуры 40 до 59 градусов.

Буквально вчера выпустили новую версию прошивки для 7 версии. Скачать и почитать что нового можно здесь.
https://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
или здесь:
http://nbe-global.com/index.php/version-7-updates/
Сегодня наверное поставлю и отпишусь, что реально там нового. На вскидку видно, что большое внимание уделено очистке и компрессору. Это наверное связано с новыми датскими котлами.
Сразу же выпустили версию на 3 большую, чем предыдущая, 7.0471, младшие вошли в нее.

Замечание. Перед установкой новой версии освободите контакт L6, чтобы он был пустым. Он предназначен теперь для выхода компрессора для RTB, может и для наших тоже.

 

Подогрев 160 литров воды с 40 градусов до 59 требует 4,1 кВт*час энергии.
2,5 килограмма пеллет, при исходной теплотворности 18 Мдж/кг, содержат 12,5 кВт*час.
КПД процесса 33%. Есть ли резон?
Какова цена пеллет и электрического кВт*часа в Латвии?

 

Для Латвии резон есть.
Цена гранул 0,17 евро за 1 кг (2. 50 Eur/15kg) - светлые 6 мм
Электричество 0,14 евро за 1 кВ*ч

 

Да, небольшой резон есть.
Чтобы его увеличить, нужны котлы с как можно меньшим объемом теплообменника.
В идеале - пеллетный титан.
Интересно, а сколько горячей воды Вы расходуете за летний сезон в таком режиме?
Котел нагрел бойлер ГВС и выключился.

 

У меня прошивка 6.35
очень не нравится что комп должен быть постоянно включенным для доступа к котлу через https://www.stokercloud.dk/
в версии 7, как я понял, достаточно просто доступа в сеть, а программа StokerKontrol вообще не нужна
подскажите, есть ли какой-то безболезненный (не меняя полностью дорогие мозги) способ реализовать эту функцию?