Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

Ну да, это тоже надо обязательно проверить. Даже может начать с этого. С другой стороны, если дом не прогрет, а котел ушел со 90-100%, то что-то тут не то. Хотя опять же может радиаторов не хватать для отдачи. Вопросов много...

 

Именно. Недостаточное количество радиаторов, система с маленьким сопротивлением (типа коллекторно-лучевой), насос выставлен выше нормы- получается, что теплоноситель будет гоняться со всей дури по радиаторам хорошо если с дельтой в 5° (кстати, где-то в соседней теме пользователь именно так охарактеризовал разницу температур на своих радиаторах), обратка приходить в котел неостывшая, котел просто не будет набирать мощность.

 

Похоже на рассуждения Solto. Но это так... к слову.
Человек задал конкретный вопрос:

И наверное он не такой тупой, что предварительно не посмотрел о том, что вы говорите.
Отвечаю конкретно.
При установке моей горелки NBA 10 кв на котел OPOP H416EKO номинальной мощностью в 13 кв поставщики меня специально спросили, не хочу ли я и горелку выставить на 13 кв. Они объяснили, что производителем предусмотрено повышение мощности до 15% без потери гарантии. Я отказался. Они объяснили на всякий случай, что чтобы выбрать повышенную мощность, надо в меню Augers в позиции Output at 100% power выбрать 13 кв. Там можно выбрать вообще до 250 кв. Там же можно выбрать и минимальную мощность котла. Для этого служит позиция Output at 10% power.
За что купил, за то и продаю.
Кроме этого при включении котла надо зажать кнопку MENU, и тогда появится меню выбора мощности котла. Там можно выбрать следующую мощность по списку. Но это уже не гарантийный случай. На свой страх и риск. Но такая возможность есть. У меня контроллер версии 7. Есть ли такие опции в контроллерах 6 версии, я не знаю.

 

@Sarmat, пока это не надо принимать в качестве руководства. Ибо регулировки в вышеприведенных разделах служат лишь как калибровка расчета мощности по времени работы шнека.
Там еще вручную импеллер надо перенастраивать и время работы шнека.
Это все потом, сначала просто опишите подробно поведение котла и системы. "А лучше нарисуйте"(с).

 

Ну и как вариант надо проверить тест за 6 минут, т. к. мощность котла идет из расчета веса пеллет. В частности у меня, по мере наполнения опилок во внешнем шнеке, их количество за 6 минут падает (до 20%), и котел при 100% мощности на дисплее реально будет сжигать меньшее количество топлива = выдавать меньшую мощность.

 

Так надо перенастраивать шнек, или он сам калибруется?
Опять посыпались "умные" термины. Естественно, что при изменении настроек мощности надо провести по новой тест на 6 минут и отрегулировать импеллером (словечко же нашли) расход воздуха на 10, 50 и 100% нагрузки по виду пламени.
В конце прошлого года, когда были сильные морозы я выставлял мощность на 13 кв. У меня правда стоит регулятор по кислороду, и никаким импеллером ничего не надо было регулировать. Регулятор кислорода все выставил сам. Котел работал хорошо, правда в таком режиме я проработал около двух недель.
Визуально по графикам и по главному меню мощность не изменится. Как была у меня написана 10 кв, так и осталась. Но раньше например при определенной нагрузке шнек работал 2 сек, а стоял 14 сек, то при тех же условиях шнек станет работать 3 сек, а стоять 13 сек. То есть реально увеличится подача гранул на этой же мощности. Регулятор кислорода откорректирует воздух. Даст его больше, чтобы % не изменился в дымовых газах. Но если ничего больше не делать, то начнет повышаться температура (это то, что вам надо) Если больше ничего не делать регулятор кислорода оперативно прижмет время работы и увеличит простоя шнека, то есть все вернет на свое место. Если регулятора кислорода нет, то фактически повысится мощность горелки, хотя визуально по цифрам в графике это будет не видно

 

Основное время котел работает на 60-80% мощности (судя по контролеру). При прогреве помещения (с 15 градусов до 22) или при падения температуры за бортом до -20 и выше работает на 100%. Прогрев дома занимает около 10 часов, если настройки котла не менять то похолодания до -20 дом проходит без колебаний температуры.

СО представляет собой комбинацию водяного теплого пола (1эт) около 100-100квм и радиаторы во всех остальных помещениях. Из замеченных отклонений заметил небольшое проседания одного из контуров ТП. Еще одна ошибка есть в комнате между этажами. Она находится над гаражом и, как выяснилось, плохо утеплена снизу. А еще батареи (2шт) в ней запитывается от коллектора ТП (те температурой ок 40град).

Котел выбирался так: Теплопотери дома при средней температуре отопительного сезона(-6град)-12квт, при дельте 50 град- 22квт. Но в этой расчетной схеме не было учтено отопления чердака (ок 60-70квм). Чердак не жилой но туда выведена одна ветка отопления. Толщина ваты в чердачном перекрытии 100мм, в кровле-150. В расчет бралась суммарная толщина 250мм. Так же в этот расчет не попало ГВС- бак косвенного нагрева 150 или 200л. В этом же баке стоят 3квт тены.

 

На дом выделено пока только 5квт поэтому и возникла идея чуть-чуть проапргейдить котел. Если это безболезненно не получится то оптимальным вариантом вижу увеличение выделяемой мощности до 10-15квт и установкой последовательно котлу еще 3-6квт тенов. Заодно можно будет на ночь отключать котел и топиться электричеством как это реализовано у вас.

Буду на даче в сб и скажу в каких режимах работает котел. И набросаю схемку СО и все сфотографирую.

 

Если параметр AutoCombustion= Yes, то шнек настраивать не надо. Если нет, то вручную по параметрам PelletsLow/High выставляется дозировка. Формула расчета раньше на форуме давалась. Есть свои сторонники и противники этого метода. Изменяя эти значения можно легко получить "непонятку" на экране: при макс. мощности 20 кВт и работе вентилятора на 50% регистрируется мощность в (например) 9 кВт или 11 кВт.

мне больше нравится пропеллер (так и бубнил всю дорогу), но это не совсем верно.

Я думаю, что вы не вполне представляете себе принцип работы контроллера. я тоже в самом начале сильно поспорил с @Alisan по этому поводу. Потом публично пришлось признавать свою глупость. Хотите повторить этот опыт- не вопрос.
Еще раз: мощность указывается только для статистических расчетов.

 

@Sarmat, правильно ли я понимаю, что прогрев идет на 100% все 10 часов без проседаний?
Если да, то действительно не хватает мощности.
При прогреве используется нагрев ГВС? Если да, то для чистоты эксперимента по установлению достаточности вырубить нижним слева. Как развязаны вторичные контуры (потребления) относительно котлового контура, через трехходовой или гидрострелку?
Почему спрашиваю: если ГВС тоже включается и включается через трехходовой, то пока бак не нагреется, в отопление ничего не идет. Если гидрострелка, то отбор в контуры начинается уже в процессе нагрева бойлера ГВС.

ошибка. Для нижнего этажа при условии отапливаемого чердака температура сверху будет (напр.) +20°, а для чердачного помещения температура сверху = -20°.

кампутер подсоединен?
И @meekart абсолютно правильно рекомендует перевзвесить тестовую подачу.

 

@twinsolt,

Да, все эти 10 часов работает на 100% редко секунд на 10 переключаясь на 90%. Это если на котле выставить температуру 80 град. При 70-75 град идет смена мощности 80-100%.

Да при прогреве ГВС не отключали, но горячею воду до этого не использовали и во время прогрева ее использование минимально. Все подключено через гидрострелку.

Компьютер пока не подключен- в доме еще идет ремонт (отделка). На пмж заедем на след год-два.

Тестовую подачу сделаю. Ошибка тут вполне вероятна. В конце прошлого года начались жалобы на котел (показывал что работает на 100% но в доме было холодно около 15-16град) и через некоторое время он первый раз встал с ошибкой. Рабочий который смотрел за домом почистил котел и шнек. На шнеке было много нитей от полипропиленовых мешков и какая-то железка, которая в итоге и заклинила шнек. Скорее всего пелеты почти не сыпались. После чистки стало значительно лучше.

 

Согласен, но что сейчас сделать ума не приложу. Считал что ошибки вероятны и в расчетах брал запасы по 1,5 на то что не знаю или проверить не могу. Этого похоже оказалось мало. Или более точно сказать, что появилась доп площадь, не учтенная в расчете.

 

Если к котлу добавить 3квт тенов гвс то мощность при 80 град на котле уже циклируется между 90 и 100%. Но большую часть времени держится 100%.

 

@twinsolt. Если не трудно, не могли бы вы дать ссылку на ваш котел в Stokerkloud. А то вот вы все говорите и говорите, а у вас есть эта горелка? Или только теория? Вы здесь недавно появились, а ссылку не даете. Здесь между собой все ссылки знают.

 

Если продолжать отапливать чердак, то увеличить изоляцию крыши еще хотя бы на 50мм. Это минимум-миниморум.

Ну, это не совсем так. Ни в одном расчете на закладывается кумулятивный погрев. Выход на крейсерский режим всегда так и рассчитывается - в течение суток-двух.

При некоторых комбинациях на малом круге насоса, термостата и балансировочного вентиля, то логика Орор-а будет именно такой. Термостат на свою рабочую температуру выбирает положение смешения. Насос по сопротивлениям/расходу или котел по мощности не могут обеспечить 10%-избыток потока через гидрострелку. Т. е. расход на малом креге будет зависеть от смесительных возможностей термостата. Поэтому, если на котле еще и понизить температуру, то мощность кота снизится (а не наоборот, как казалось бы), потому что возможности термостата по смешению еще более уменьшатся (вода на подмес пойдет холоднее).