Какой генератор выбрать - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вобщем генератор я так и не купил. Объясню почему.
Почитав этот форум и не только сделал вывод, что генератор имеет свой срок службы, точнее моточасы. У того же хендая, который я выбрал, пишут что срок службы более 1500 часов. Это значит, что если условно говоря он будет работать по 10 часов в сутки ежедневно, то примерно его хватит на 150 дней! и что все? замена мотора получается? ну пусть даже при хорошем раскладе если учитывать то, что масло будет меняться как положено, он пройдет "обкатку" при первом, втором включении, т. е нагружать я его на максималку не буду ну пройдет он при такой эксплуатации дней 200-250. Это реально так? Я конечно же не собираюсь его ежедневно по 10 часов включать, когда то будет работать 10 часов, когда то 8 часов, когда то 3 часа, я сам не знаю. Кстати по поводу замены масла, читал, что у хендая (про другие не знаю) масло надо менять каждые 50 моточасов и причем эта информация от производителя. А сколько оно вообще стоит? Нормальное масло для 4-х тактников?
Отдать 50.000 рублей за 250 дней эксплуатации генератора, что то дороговато получается. Хотел бы узнать у людей, которые эксплуатируют свои генераторы в основном в строительных целях, сколько они у вас вообще живут? И укажите название своих генераторов. И что меня еще смутило у хендая это то, что он может загореться (топливная система), я о посте, который выше, где фотки выкладывали. И ведь наверняка не докажешь, что не по твоей вине он загорелся, просто деньги на ветер.
Многие хвалят Хонду, но че то дороговато и шумно и бензин жрет.

 

@seed18745454545, в общем то генераторы данного ценового сегмента расчитаны на аварийное энергоснабжение. По моточасам все верно. В вашем случае проще взять гену за 10- 12 тысяч на 3 кВа и после выкинуть. Потянет пушку и несколько лампочек. На длительную работу ставятся дизеля, но цена и децибеллы Вам не понравятся.

 

Насчёт пожара, который учинил генератор - не стоит думать отрицательно о всём бренде, точнее о всех генераторах данного производителя. Течь из бензобака может возникнуть у генератора любого изготовителя, даже у Хонды . Поэтому перед каждым запуском необходимо делать технический осмотр агрегата, хотя бы на предмет утечек топлива. Особенное внимание следует уделять генератором с автозапуском, так как запуск происходит без участия человека, а случись утечка ночью, то тушить уже будет нечего... И, не приведи Всевышний, некому.

 

Briggs and Stratton зимнее - 600-800 р/л. Летнее оного производителя - 500-600 р/л. На банках указано, что для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. Продаваны обычно ловят покупателей на том, что обычное автомобильное не желательно, по причине того, что налицо разница в температурных режимах двигателя автомобиля с жидкостным охлаждением и гены с воздушным. Типа того, что автомасла теряют свои свойства при температуре двигателя свыше 100 градусов. Насколько это правда - не знаю. Я лью в бензиновый масло Champion 5W30, так как ответственный товарищ из компании "Вальд", ответсвенно заявил, что масла Champion и Echo, а "Вальд" дистрибьютор этих брендов в России, наливаются из одной бочки.
А представитель Аоямы, дилера Хонды, шептал мне на прошлой неделе, озираясь по сторонам и испуганно приседая, что двигатели Хонды, особенно малые серии, изготавливаются в Поднебесной. И, что самое интересное, некоторые китайские двигатели уже по качеству изготовления не хуже самой Хонды... Особое внимание он уделил двигателям Zongshen.
А ишшо лично был свидетелем, посетив один из магазинов, как сотрудники оного магазина 10 дней кряду гоняли несколько инверторных генераторов, название которых приводить пока не буду. Гены гонялись со 100% нагрузкой, беспрерывно 10 суток. Ночью их заправляли охранники. Никаких полных остываний не было. Глохли под нагрузкой. На каждом стоял вибрационный счётчик моточасов. Показания счётчиков за 10 суток не менее 235 часов наработки. Масло менялось по регламенту. Сейчас испытуемых изучают на техцентре. Если износ в пределах нормы - будут завозиться в РФ. Альтернаторы живы и здоровы. При этом половину времени гены провели в герметичной камере, где температура была 25-27 градусов. Т. е. проверялись в длительном режиме, при условиях, аналогичных летним. Единственным, на мой взгляд, недостатком в испытаниях было то, что нагрузка, при которой они проверялись, была на 98% активной. Так же не подвергались проверке на пусковые токи.
Ну и чтобы не быть голословным:

 

Очень познавательная и полезная информация, Спасибо!

 

Я в ответ всегда задаю вопрос, в чем разница в температуре?
Если верить что разница есть, то картер генераторного воздушника должен иметь более 100 градусов.
А это значит что должна закипать вода плеснутая на нижнюю часть двигателя.
А вот не кипит. Пробовал летом (25 в тени) после часовой работы с 90% нагрузкой 3х киловаттного "хутера".
Значит масло в массе меньше 100 градусов.
Локальные перегревы масла все равно есть в любом движке (например дно поршня)
Там всегда больше 100.

 

Нагреваться он точно перестает, т. к. прекращаются процессы нагревающие поршень (трение и горение), а вот охлаждаться он после остановки продолжает, просто менее интенсивно идет отвод тепла.

 

Че с ним в массе весьма пофиг, а вот на стенке цылиндера в зоне трения самое важное. По слухам типовые автомасла терпят около 220 градусов до совсем быстрого поплохения поэтому под свечей обычно стараюсь держать меньше 200 градусов. Как-то тарахтело при калении до около 180 по свечей единицы часов и внешне ничо. Но потом подох впускной клапан похоже (хотя и при меньшей температуре уже) - мож таки из-за усиленого нагорания масла.

 

Я в этом вопросе придерживаюсь мнения, что специализированные масла это по большей части маркетинговый трюк. На банке с самым обычным, а может даже с очень посредственным моторным маслом написать "Briggs and Stratton зимнее" и добавить "для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением" и вот тебе сверхприбыль!

Полностью с этим согласен, и поэтому лью самую дешевую полусинтетику от лукойла, просто меняю ее почаще. И получается не 600рублей каждые 50 моточасов, а 160 каждые 30-40.

 

На стенке цилиндра температура не так и велика, а поршень выглядет примерно так

Конечно масло от контакта с поршнем изнашивается, но не фатально, да и из полулитра-литра общего объема контактирует с горячим поршнем десятые доли грамма.
Любое автомасло приемлемо работает в таких условиях.

 

Думаю, что дело не с том, что "поршень нагревается", а в том, что "цилиндр с ребрами-теплоотводами остывает быстрее поршня". поэтому и могут получаться задиры.

Я в теме недавно, поэтому прошу подсказки - никто не пробовал делать водяное охлаждение для движков? Генератор производит электричество, попутно нагревает воду, и увеличивает свой ресурс работы...

 

Да не остынет цилиндр быстро так как он после останова двигателя перестает обдуваться вентилятором. Остынет он спокойно, за десятки минут, вместе с поршнем, их температура примерно одинакова и зазоры тепловые сохраняются и не угрожают "клинами" в любой момент как при прогреве так и после останова.
Пытаться водой охлаждать воздушник не стоит. Для этого есть просто агрегаты с водяным охлаждением.
Вообще у примитивных воздушников генераторов скорее есть тенденция к переохлаждению.
Никаких регулирующих охлаждающий воздух термостатов нет. И если на улице например "0" а нагрузка половинная или меньше, а обороты все равно 3000, а охлаждение расщитано на 30гр и полную нагрузку, то имеем закоксовку, заросшие нагаром клапана и грязную свечу, (дизели только закоксовку).
Я на своем Champion (дизель) в мороз закрываю (заклеиваю скотчем) почти все входные окна вентилятора. (там где "веревочка")

 

Ну почему же, ребята из Тольятти бьются над этим давно, правда безуспешно пока.

 

Из чего лучше сделать заземление для интерактивного генератора, чтобы не варить, а прорезать отверстие и прикрутить/припаять кабель? подойдет для этого металлическая пластина? Какой она длины должна быть? использовал бы уголок но его в землю не так легко вбить. и в месте подключения к генератору поставить шайбу или просто распушенка из проводов? Кабель и шайбы медные? Спасибо.