Перевод дизельной горелки на отработку 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Послушайте я не такой тупой как вы считаете я его разбирал не один раз как вынуть внутреннюю часть куда хвостовик входит

 

Про колечко - если оно нарушено то хлопков не будет, а горение будет прерывисто не стабильно. Хлопает это если нет футеровки или распыл ниже 60гр (Большие потери Тмасла в мегестрали подачи масла на форсунку). И еще если нарушено колечко то будет попадать воздух в бочек нагрева через трубку подачи масла на форсунку и это видно.

 

Если речь идет о трубке торчащей из штока то (рожковым на 10) против часовой.

 

@chiga, @russian12, @ситинец, @Денис1900,
Всем большой Спасиб! за ответ! . Классифицирую. Уже сделал ПИД на нагрев масла. Хочу сделать более универсальным для разных бочков нагрева.

 

Интегральная и дифференциальная составляющие настраиваются? а зона пропорциональности? Универсальным ПИД регулятор делает возможность настройки данных параметров.

 

Вот это я и хочу уяснить, собирая данные. Вообще прихожу к выводу достаточно задавать максимальную мощность нагревателя (около точки закипания масла), а пропорциональность к выставленной температуре (она приблизительно одинаковая 70-75гр) не меняется. Для облегчения настройки и универсальности задействованы две обратные связи по Тмасла и Ттэна. Пока обкатываю на своей горелке .

 

@meoc, Это совсем не ПИД, скорее П, зона пропорциональности это грубо говоря сколько градусов не доходя уставки шим начинает снижать мощьность нагревателя плавно снижая её до нуля. При правильно подобранной под объём бачка и мощность с иннерцией нагревателя зоной пропорциональности П регулятора в принципе достаточно. Двухпозиционный регулятор это частный случай П регулятора с зоной пропорциональности = 0
Сделайте полноценный П регулятор и будет счастье и уберёте лишний датчик на ТЭН.

 

@Pizyanov, Сразу видно профи. Так и есть. Уже не раз писали что достаточно "П" регулятора.

 

Боюсь что @meoc, мне всё равно не переубедить

 

А надо? Имеющий уши да услышит...

 

неужели электроды могут влиять в моей ситуации?

 

Запуска нормальной смеси нет, как на это могут влиять электроды ? Прямо влиять могут. Чем беднее смесь тем труднее зажеч её. Самый лёгкий способ вынести электроды в распыл, но тогда на них повисают капли. Надо поймать положение чтоб вынос плазмы вторичкой максимально попадал в распыл при этом электроды оставались вне его иначе чистить устанеш.

 

Скиньте ссылочку на установку подпорной и электродов (вроде все так же осталось)

 

Это индивидуально для каждой подпорной, надо ведь чтоб высокое не пробивало ни на шайбу ни на форсунку. Да ещё и скорость потока ВВ в районе электродов сильно влияет на запуск (с другой стороны можно сунуть электроды в распыл и чистить чистить чистить, но запуск будет стабильным если чистку не про...)

 

Я соглашусь со всем сказанным если бы у меня это был первый пуск. Горелка отработала неделю без ошибок старт-стоп. Затем сгорел тен и все кабздец все встало. Хлопки такие только при старте когда я открываю ПВ на 0,7, ниже не запускается. Как стартует сразу убавляю до 0,2 и все работает по 2 часа без остановки и хлопков. Раскидал весь шток и форсунку ни грязи ни мусора. Посадил все на герметик пока жду когда просохнет.