Последствия неправильной пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Один знакомый в парилке убрал (точнее она сама отвалилась) утеплитель и поверх половой доски нашил через крафт-бумагу ещё один такой же слой доски. Полы резко стали тёплыми по ощущениям голой стопы.

 

Что при топке отогревать промерзший грунт? Если топить раз в неделю, при утепленном ростверке (а можно еще и отмостке утепленной) то грунт не промерзнет. У меня баня к среде только остывает при топке в субботу (зимой) До -10 град на улице-воду не сливаю с бака. И баня скажу не самая теплая.

 

Попробую покороче самую суть. Сплошной монолитный ж/б фундамент-лента с основанием на глубине 15-40см (перепад рельефа). Сруб 6х4. Пристроил каркасную хрень для бассейна. К лагам присобачил снизу по всей длине доски для чёрнового наката (черепной брусок). Уложил доски впритык 25х100. Пергамин. Утеплитель рулонный УРСА 100+ещё 50. Пергамин. Поперёк лаг на пергамин брусок 40х50 на который шил половые доски. Вот такой пирожок. Да! Забыл! Направление воздушного зазора под половой доской в сторону печки. Под поддувалом-зольником пробуравил дырочки в полу чтобы сосало воздух из зазора. Под пол воздух попадал из комнаты отдыха и самой парилки через сантиметровый зазор между половой доской и стенами сруба. Доски шпунтованные. Так как непосредственно на пол вёдрами воду не лил вряд ли она через шпунт добиралась до пергамина. В пристройке с бассейном вокруг него без утеплителя тоже шпунтованная половая доска. Объём воды попадавшей на пол. Вылезьте резко из наполненной ванны и пройдите 5 -6 метров (это от бассейна до парилки). Сколько воды с вас стечёт? Успеет проникнуть под пол через шпунт за 20-30 минут? Основная масса воды сливается с тела сразу около бассейна. Вот в этом месте и прогнила лага с торцами 3-4 досок. Ни одна щепочка в бане ничем не обрабатывалась, не пропитывалась. В подполе бассейна напрочь отсутствовали продухи (забыл в спешке сделать). Вот вкратце всё.

 

Они и есть ограждающая конструкция. В чем проблема то.

Может и так.

 

Что можно сделать, что бы избежать плачевных последствий от плесени под домом?

Возьмем самый сложный вариант, высокий УГВ или подтопление участка талыми или дождевыми водами. То что УГВ очень низкий и в колодцах вода стоит ниже 40 метров, а дом построен на пригорке с хорошим уклоном еще ничего не значит. Под домом может оказаться и не просыхать лужа или вода на глубине штыка лопаты. Так было под домом, под которым Мишка тонул. Даже если под домом нет близко воды, то подполом всегда влажность будет выше за счет испарения от земли и от охлаждения влажного воздуха который туда попадает.

При высокой воде лучше поднять уровень грунта под полом и насыпать сверху песка не менее 10см. Простелить паро-гидроизоляцию под (в) песок не возбраняется.

Не помешает и дренажная система вокруг дома.

Отмостка тоже нужна.

При влажной земле важно поднять дом (цокольное перекрытие) как можно выше от грунта.

Минимальный просвет между грунтом и деревянным утепленным перекрытием 40см для дома 6х6м. Для дома 12х12 наверное минимальный просвет должен составлять около 60см.

Обеспечить достаточную вентиляцию в подполе. Размер продуха желательно должен быть не менее 150см² или диаметром 14см (а лучше как по СНиПу 2.08.01-89 - 500см² или диаметром 25см). Располагаться продухи должны не реже чем один на каждые 4м. А вот суммарную площадь продухов лучше из СНиПа не брать. Лично я советую общую площадь продухов для влажного низкого подполья считать не менее 3% от общей площади дома. А для домов (с низким подполом). размерами больше 10х10 делать еще и вытяжную систему.
Есть хороший способ вентилирования подпола через отверстия в полу и с вытяжкой в вентиляционную систему. Это для утепленного фундамента.

Перемычки (внутренние стены) в подполе не советую делать сплошными. В них должны оставаться окна и как можно больше.

Деревянные конструкции должны быть пропитаны невымываемыми антисептиками (рекомендую Неомид 430) и их открытые части покрашены водоотталкивающим но паропроницаемым составом (рекомендую раствор 1:1 до1:5 кузбасслака и уайтспирита).

Деревянные элементы конструкции должны быть гидроизолированными от бетона и кирпича слоями рубероида или гидроизола на битумной основе.

Желаю вам не стать моим клиентом.

 

Тогда я не понял твоего вопроса. Затупил...

 

Вот тут в цифрах накосячено .

 

Это я писал к подъему теплого воздуха наверх.

 

А! Ну и чо? Тёплый всегда поднимается вверх... Э.., А мы о чём? Просто я в других темах ещё одновременно наяриваю...

 

Автор ну вы жжете! 10 страница! А нельзя было в самом начале темы написать: нужно делать так и так, иначе будет то-то и то и уж потом картинки, рассуждения прения и так далее?

 

Я добавил бы ещё временные характеристики. За какое время и при какой эксплуатации. Грунты, фундаменты, подполье... Любой элемент конструкции здания имеет хотя-бы косвенную но зависимость от других а всё вместе от условий эксплуатации с учётом окружающей среды.[/quote]

 

Дело в том что это не добавляет давления пара для расчетов.

 

Ну да, как то, побольше информации, а не детективных историй. На форуме и так воды полным полно, невозможно отсеять нужное от простого флуда.

 

Я за читателями (писателями) не успеваю

 

Все эти мероприятия можно посмотреть на примере одного объекта. Все деревяшки завернутые в рубероид сгнили напрочь. Заменены венцы и лаги. Сделан дренаж и утеплен цоколь. Вентилирование подпола через пол и вентсистему. https://disk.yandex.ru/public/?hash=kV2dve1ay/RVGnCVAcNXl/jE/YPuFvdE0H6N5w/Pf7I%3D