Последствия неправильной пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чего? Не проклеивайте стыки и проблем не будет, только нахлёст не менее 10см. делайте. Либо делайте (утепляйте) отдельно каждое пространство между балками, чтоб дерево уж точно не было между плёнками.

 

Нет ничего проще. Перекрытие, проветриваемое пространство, фальшпотолок с пароизоляцией. А отопление постоянное или наездами?

 

Вашими бы устами... "ничего проще".
Куда проветриваемое-то?
Пока во всём остальном доме (кроме с/у поблемных моих) планируется пирог межэтажки "проще некуда", тако (снизу вверх): вагонка, обрешётка из обрезной доски 10, пароизоляция хорошенечко проклеенная по стыкам и краям (правда, буду дырки от проводки, вентиляции, дымоходов, - но их тоже планирую проклеить по возможности), утеплитель 150, паропроницаемое нечто (скорее всего СДМ), пол 2 этажа - скорее всего, просто шпунтованная доска, но это ещё посмотрим. Если захочется ламинат какой-нибудь - опять возникнет проблема п/и (не хочу пока.

Так вот такой пирог мне абсолютно понятен. Как сделать его проветриваемым, если сверху накрывать гидроизоляцией на битуме и проч. - как нужно для с/у, - я не понимаю

Отопление пока наездами, до постоянного ещё очень далеко. Хотя если мы такими темпами строиться будем... кто знает, может, достроимся - это "далеко" и наступит.
Но на будущую зиму (2015/16) уже хотелось бы закрыть контур и запустить в эксплуатацию первый этаж, подтапливать слегка для усадки не для жизни пока, а так - перетерпеть.
А уж в следующую зиму (16/17) хотелось бы более полноценно домом пользоваться, даже если успеем отделать только 1 этаж до конца.

 

В перекрытиях между этажами имеющими одинаковую температуру все равно чем накрывать, условий для конденсации не будет. Так что гидроизолируйте свои СУ, чем угодно, но вентиляция в этих помещениях обязательна.

 

Вентиляция в самих су - понятно, будет.
Одинаковая температура - не факт, но после полной отделки 2-го этажа скорее всего да, а до этого неважно, т. к. перекрытие сверху не будет закупорено.
Страшна действительно только конденсация?
жизнедеятельность дерева (балок) уже не будет играть роли через полтора-два года после сборки из материала естественной влажности и одной зимы слабого эпизодического отопления?
Утеплитель и его потенциальное намокание я со счетов сбрасываю, т. к. почти решила уже там утеплять непромокаемым эппсом.

 

Ваша задача не создать разницы температур. Если разница температур все же будет то санузел 2 этажа (пол) можно гидроизолировать только после того как запустите отопление на 2 этаже...Стяжка,плитка и проч.-считается пароизолятором. По режиму эксплуатации "слабое эпизодическое отопление" и его последствиям рекомендаций дать не берусь и вряд ли кто Вам даст какие рекомендации и прогнозы.

Сухие деревянные конструкции могут существовать десятки, если не сотни лет

В межэтажном перекрытии утеплитель является не утеплителем а шумоизоляцией. При чем тут промокаемый утеплитель или не промокаемый? Если будет мокнуть, то деревяшка промокнет при любом утеплителе, а деревяшка важнее.

 

Это простой фальшпотолок с пароизоляцией. Проветривание в помещение. Нам часто приходится делать два сан. узла друг над другом. Просто должен быть выход пара из перекрытия. Достаточно минимального зазора. По опыту не было жалоб и при отсутствии вентзазора. Возможно пар находит выход в межэтажное перекрытие и межкомнатные перегородки где уже стоит мембрана. А из за отсутствия заметного перепада температур внутри помещений не образуется конденсат. То есть нет холода за утеплителем, когда нагревается воздух в помещении (комнате).

 

@Игорь3, Санузлы сами по себе пароизолированы отделкой, при чем по кругу. При отсутствии разницы температур ни какого пара не будет. Балки если они естественной влажности конечно можно подсушить с годик, но балки сохнут на 90% через торцы-вот там важнее не перекрыть

 

Помогите немного разобраться в этом пироге

2. если утеплять пол, как вам пирог из поста 1495 №2
-Чистовой пол (половая доска толщиной 38мм)
-Вентиляционный зазор (доска толщиной мин. 30мм, лучше 40-50мм)
-Пароизоляционная плёнка (желательно с паропроницаемостью не более 1гр/м2 в сутки)
Я так понимаю что-то наподобие изоспана В (гладкой стороной к утеплителю?)
-Теплоизоляция (минеральная вата пл. 25-40кг/м3 толщиной 200мм (или по расчёту)
-Влаго-ветроизоляционная плёнка (ИЗОСПАН А или подобное, главная задача выводить пар наружу, не допуская попадания ветра, влаги и т. д из подвального пространства
-Черновой пол (обр. доска толщиной 25мм),в моем случае утеплтиель будет укладываться на листы ДСП (ФАНЕРЫ ИЛИ какие еще есть варианты?),уложенные между балок.

 

Не доска а бруски 50х50

Все равно какой

Лучше разреженная доска или разреженные бруски...Фанеры и ОСП будут запирать пар

 

Вот такой расчет получается, при температуре наружного воздуха -28
Слои вроде подобраны верно

 

Тест на влагонакопление тоже проходит

 

К утеплителю обязательно шероховатой, чтоб пар не проходил, который устремится к нему.

Быстрее его надо не пускать из того пространства, т. к. там будет влажность выше, если вент. отверстия будут закрыты, если фундамент ленточный. Если сваи и т. п., тогда - "А".

 

У пароизоляций пар не проходит в обе стороны, кроме того многие пароизоляционные пленки вообще не имеют различий сторон (обе гладкие, а армирование сделано во внутреннем слое)

Не путайте пар с влажным воздухом это две большие разницы

Даже если вентотверстия закрыты направление пара (парциальное давление) всегда от тепла к холоду