Последствия неправильной пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну чтоб такое было, плёнка должна быть натянута очень сильно, что практически не возможно сделать. Тем более по технологии провис должен быть, примерно 2см., чтоб вода стекала, как по жёлобу. А вот дыры 100% не на пользу, т. к. утеплитель будет сырым.

 

Подкровельные пленки могут быть разные. СДМ-провис не нужен, в холодной кровле практичнее пароизоляционную пленку использовать в качестве ГИ там тоже натягивается без провисов...А вот обычную микроперфорацию да, нужно с провисом. Я очень негативно отношусь к провисам пленки. Если гуляет сквозняк, то не натянутая пленка, смонтированая с провисом начинает хлобыстать об элементы кровли, в конце концов большие риски ветшания и порывов

 

Это как, если провис 2см., то в другую сторону примерно столько же - не больше. Тем более там не настолько большой ветер, как на улице. К тому же, например на плёнке образовалась наледь, такое возможно (примерно как на кровле), то при ветре эта наледь просто слетит не принеся проблем для плёнки.

В чём разница, если плёнка всё равно находиться в холодной зоне? Или если кровля утеплённая, то с низу плёнки теплее будет?

 

Разница в том что пароизоляционная пленка банально крепче и долговечнее (При чем как ни странно самой прочной пленкой на нашем рынке считается Изоспан Д)

Если кровля утепленная то пароизолятор со стороны холода вызовет влагонакопление в утеплителе

 

Доказательство в студию! Или это только домыслы? Я уже ставил в пример человека, который использует, с его слов, всегда паро-гидроизоляционные плёнки, причём везде и всегда, и проблем у него не возникает. Как и тут на видео у него точно так же сделано. Он даже предлагает поспорить и ставит не маленькие деньги на это. Может вы с ним и поспорите ;-) ?

 

А ждать будем лет 5 - 10 .. результат спора. На видео красивое оформление потолка, на любителя. ,и реклама пилы . Потолок действительно хорошо смотрится, но очень трудоемко.

Про провис пленки кто- то написал, да это надо исключить, для этого надо делать обрешетку и контробрешетку, а это лишнии затраты, поэтому будет всегда два мнения: застройщика для продажи и того, кто строит для себя.
Есть еще спор про холодную кровлю и про утепленную, тут интересы продавцов пленок (мембран), стоят они недешево. Холодная кровля обходится без мембран, но более трудоемка, обрешеток больше, доски расход больше., но никаких провисов пленки нет и зазор в толшину стропил. Конденсата нет, а другие технологии это компромис, подешевле и быстрей построить, подороже продать. Эффект от "новых " технологий иногда с опозданием на годы проявляется.

 

Тут не так давно некоторые утверждать стали, что даже через пол года там будет всё сыро от чего можно будет "грибы собирать"). А он в комментариях, по моему к видео, предложил проверить у него подобный пирог, которому уже 2 года (год эт точно). Только что-то все утихли?)

Не такие уж и большие затраты пробрести по количеству стропил такое же количество бруска 50*50, ну или 50*100, в зависимости от толщины стропил

Ну конденсат на металле образуется нет от утеплённая кровля или нет. Как и плёнку стелят, даже если будет просто чердак, хотя бы чтоб снег не задувало. Вообщем у вас какие то не правильные представления о кровле.

 

Можно ли использовать вспененый полипестерол вместо пароизоляции в каркасном доме? Спасибо

 

Вспененный полиэтилен паронепроницаем (условно), но не долговечен. Мы не применяем его в строительстве.

 

В данном случае этот человек сделал по инструкции от Изовека: Изовек C используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов.
Материал укладывается между половыми лагами (балками) по чёрному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон.

И если между двумя отапливаемыми этажами такая конструкция возможно продержится без поражения плесенью достаточно долго, то в цокольном перекрытии плесень начнет развиваться в первый же год.

 

Уважаемые! Случилась беда-за 20 лет эксплуатации сгнил черновой пол (доски и фанера ничем не были обработаны!), утеплитель-керамзит высыпался в подвал. Случилось это в последние 2 года-вырубили ближний сосновый лес повреждённый короедом и погреб по весне стало заливать. Чистовой пол из 50+ДВП крашенная ПФ-крепкий и безпроблемный (пока!) лежит на лагах 200*200 обработанных "Сенежем". Погреб почти по периметру всего дома, т. е. снизу доски обработаю "Сенежем" и что-нибудь "присобачить" не проблема В фундаменте есть продухи в полкирпича по 4-м сторонам. Посоветуйте, что именно? Это дача для весенне-летне-осеннего проживания. И ещё: надоело красить пол и хочу на ДВП постелить изофол+ленолиум-это плохо?

 

Всех приветствую! Такая истроия, в 2013 году был утеплен деревянный дом:
Изнутри наружу:
1. Виниловые обои
2. Штукатурка
3. Бревна (все проконопачено)
4. Изоспан А
5. Утеплитель (примерно как во вложении)
6. Изоспан С
7. Зазор около 70 мм
8. Сайдинг металлический
п. 1-3 были до этого, были сделаны работы п. 4-8. Изоспану С, там совершенно не место, как я понимаю. Вскрывал этот пирог в нескольких местах все пока сухо. Долго маялся, пережевывая умственную жвачку и все-таки решил это переделать... Интересует вот что: Достаточно ли будет просто заменить Изоспан С на А? Или все-таки необходимо убрать А между бревнами и утеплителем, а вместо С смонтировать А?

 

Он создаст влагонакопление в конструкции

Достаточно заменить С на А...сайдинг от ветрозащиты должен быть через вентзазор образованый контрбрусом

Этому утеплителю не место на фасаде...сползет

 

Кнауф рулонный г. редкостное.

 

Интересно, через какое время конструкция должна все-таки намокнуть (теоретически), за 2,5 зимы пока не намокла.