Последствия неправильной пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если, что обращайтесь за помощью, всегда готовы помочь дельным советом!

 

Куда и какую воду? должен пропустить Изоспан?

 

Схема все та жа. Тонкости в основном только по изготовлению. Для начала надежность лаг. Для пролета более 3 метров уже понадобится брус сечением 200мм или делать поддерживащую балку. Расстояние между лагами 58-59см. Подстрогать неровности верхней кромки. Крепить по горизонтальной шнурке. Не допустить остатки коры (обзол). Обязательно пропитать Неомидом 430 затем промазать смесью уайтспирита и кузбасслака 3:1 (5:1). Если вы будите мазать Сенежем и отработкой, то нарушите всю технологию, которая проверялась годами методами проб и ошибок. После кладется черный пол и каждая дощечка также обрабатывается с 4х сторон. Затем ветроизоляцию типа Изоспан А (он лучше пропускает капельную воду). Можно и Пергамин раскатать вдоль лаг.
Утеплитель вставлять плотно. Обрезки тоже тут же укладываются плотно в первые слои. Каждый слой с перехлестом нижнего стыка. Верхний слой стараться делать из цельных плит утеплителя. Минимальный слой утеплителя 10см. Мы применяем Роквул 10см (продается все в той же Уникме или заказать на Рынке). В принципе в пол пойдет любой пружинистый или засыпной утеплитель по вашему желанию (Эковата, минвата, шлак, доломит) кроме хрупких (половая лага усохнет или от динамичности потеряет плотное прилегание к утеплителю). Вдоль всех стен вкл. перегородочные, утеплитель делается толще, горочкой выше уровня лаг (закрывается путь сквозняку из комнаты в комнату).
Пароизоляционную пленку (Изоспан Б дешевле) Раскатать вдоль и стыковать на лагах. Или раскатывать поперек, но с обязательным проклеиванием стыков. Половая доска лучше Кировского производства. Но покупать нужно только у нормальных продавцов из под нормального сухого хранения. Прикручивать черными саморезами 64мм (если достанете СПАКС для половой доски, то 55мм). Сплачивать с усилием до полного без щелей. Стыковать на лагах. Шлифовать ручной виброшлифовкой или барабанной шлифмашиной. Если вы взяли гарантированно сухую доску, то шпаклевать можно герметиком (Жираф, Момент или подобный) для дерева цветом сосна. Герметик твердый и ручной шлифовкой уже не шлифуется. И сразу же лачится лаком для пола или бесцветным маслом (для пола). Что еще рассказать? Щаз фотки или видео поищу. Любительская шлифовка. Не ругайте сильно Юрку, его съемочная группа застала в расплох. [/quote]
Здравствуйте, А почему нельзя мазать Сенежем?

 

Видел не раз как на пропитанном Сенежем брусом растут грибы и плесень. Впитывается не очень хорошо. Водоотталкивающая пропитка на него ложится плохо. Сенеж не концентрат и увеличить концентрацию уже невозможно.

 

Здравствуйте, А почему нельзя мазать Сенежем?[/quote]
А вот опять Юрка. Мне всегда нравится когда он поет
http://www.youtube.com/watch?v=bKLhkfv5MUs&feature=youtu.be

 

А сторонник чего? я так поняла, что главное - это паропроницаемость, а вроде как водонепроницаемая может же быть паропроницемой?

Наш случай: холодное подпольное пространство, дом отапливается - постоянно "слегка", наездами - до жизненной температуры...
Я вроде поняла для такого варианта, что на черновом полу - должно быть либо ничего, либо суперпаропроницаемая мембрана. А уж пароизоляция (она же изолирует от воды) - пожалте поверх утеплителя.
У нас при строительстве на черновом полу был уложен мерзкий наноизол (даже не продувается! куда там паропроницаемости - нулевая, конечно), потом утеплитель, потом чистовой пол... После новогодней недели житья в доме обнаружили на этом наноизоле лужи, - утеплитель, к счастью, промокнуть не успел. Сняли и выкинули напрочь плёнку (супердифф мембраны под рукой не оказалось), оставили: черновой пол, утеплитель, чистовой пол. Поверх сделали тёплый: теплоизол, плёнка инфракрасного тёплого пола, полиэтилен (по инструкции к тёплому полу), ламинат.
Т. е. вместо внизу суперпаропроницаемой мембраны у нас - ничего, роль пароизоляции сверху играет полиэтилен...
Нормальный вроде вариант?

 

Похоже, уже не только я запуталась
Разве не о паре речь - что пропускать изоспан А должен только пар (т.е. воду в газообразном состоянии ) ?
Мне казалось, что воду (в жидком состоянии) вроде он как раз как НЕ должен пропускать - т. е. если он пропускает воду, то грош ему цена...

 

Водонепроницаемая (до определенного давления) может быть паропроницаемой. С водопроницаемыми пленками на рынке сейчас плохо. Только в разработках. В американском варианте это дырявая пленка со слоем органических волокон (не знаю лен, хлопок или шерсть) или тряпки на подобие как у импортной швабры (какой моют пол в Макдональдсе).

Благодаря вашему посту может кто-нибудь еще поверит в эти лужицы и сделает правильные выводы (и не станет моим клиентом). Принцип у вас правильный. И лучше деревянный настил, чем пленка задерживающую влагу. От вспененных полиэтиленов (под стяжкой с теплым полом) с блестящим напылением мы отказались только совсем недавно из-за недолговечности. Напыленный отражающий слой оказался гораздо хуже фольги. Надежнее фольгированные пароизоляции.

• DuPont AirGuard Reflective - четырехслойная герметичная пароизоляция с металлизированной поверхностью.

• DELTA REFLEX\DELTA REFLEX PLUS - четырёхслойная армированная полиэтиленовая плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, защищенным полиэфирной плёнкой.

• ЮТАФОЛ H170 AL - четырёхслойная армированная полиэтиленовая плёнка с отражающим алюминиевым слоем.

• Изоспан FS - материал выполнен из полипропиленового полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой пленкой, которая обладает свойствами гидро-, пароизоляции и способностью отражать инфракрасное тепловое излучение.

 

У каждой пленки есть свои свойства. Изоспан А держит 250-330мм воды. Если при этом его не трогать руками.

 

Читал, читал - устал! Пленки-шменки, никак не въеду - зачем, для чего? Карелия, двухэтажные дома, по 200 лет, без фундаментов, бревна на земле, в каждой комнате - печь, утеплитель на чердаке, обычная земля! Вот я и думаю, предложи им счас, всю эту лабуду, они бы во век, не построили свои дома! На первой странице - ролик, ета ж откедова столько воды, не иначе там душевая комната и лили прямо на пол, ибо столько конденсата взяться неоткудова! Чёй то афтар, не показал разрез в другом углу!

 

Товарищи гидро-пароизоляционщики!) Начал читать тему с первой страницы, но понял, что 43 страницы мне не осилить. Между тем, подозреваю, что мой случай непосредственно связан с этой темой.
Вопрос в следующем:
Есть сруб, 6Х6 м, бревно. Фундамент - лента. Снизу пол по лагам, доска 40мм. Сверху - потолок, опять-таки доска 25мм пришита к балкам снизу. Потолок утеплен следующим образом - на доску 25мм сверху уложен Мегаизол С, на нем лежит утеплитель Роквулл лайт байтс 100мм. Далее пока нет ничего- пол чердака не сделан еще. Выше только 2х скатная кровля, чердак холодный, фронтоны защиты дюймовкой, печки в срубе пока нет.
В срубе есть: окна, дверь.
Вот такую картину увидели, зайдя в сруб после 2 х недель 20 -градусных морозов (см. фото)
Снежная бахрома до 1 см толщиной висит изнутри сруба на дверях, окнах, стенах в верней части, углах сруба, а также располагается вдоль потолочных балок.
Отчего это может быть?
Первое что пришло в голову- пол был в одном месте разобран, по осени делали фундамент для печки, может быть столько влаги вышло из вымерзающего грунта под домом?

 

а можно пояснить в чем разница? (всегда был уверен что и там и там два водорода и один кислород и не зависимо от алотропного состояния строение молекулы не меняется)

 

1. Пол по цоколю должен быть! (без дыр, октытых люков и т. п.)
2. 100мм Ровула - мало, пароизоляцию лучше укладывать снизу балок.
3. Не забываем о должной вентиляции подпола и чердака.

 

@ОлегЕЛ, а что должно быть в срубе под усадку, если он из проф. бруса естественой влажности?

Первое здание (баньку) строили "под ключ", а второе (дом) хотим "по правилам" ну т. е. годик дать отстояться. Полтора этажа брус, верхние пол-этажа - каркас. Планировали в первый год не ставить ни окна, ни двери, - но крыша будет постоянная, и возможно, каркасную часть сразу стоит утеплить (а стоит ли?).
Фундамент - сваи винтовые, и в первый год-два никаких забирок не планируется.

Где какие плёнки-мембраны стоит положить, где можно/нужно утеплить сразу же? понятно, что тепла там не будет нигде, но некоторые элементы стоит заложить при строительстве, т. к. потом подобраться будет сложнее...