Забор из профнастила своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выложите фото искорёженной трубы и мест сварки, возможно подскажем, что делаете не так.

 

К столбику(здесь он из квадрата) варил так...

 

Проблемные места порезал и переварил с подкладками из полосы. Получилось поровнее, но всё же не айс.
Предстоит к оставшимся столбам из буровки прихватить 40м проф. трубы. Не хочется опять кривулин понаварганить.


Прожилины сращиваю торцами. Там их тоже бывает уводит. Может перегреваю?

 

я не великий спец но может поможет , у меня тоже все гнет , вместо 3 стал использовать 2 , поменял полярность , стараюсь чтоб получалось с одного прохода , гнет намного меньше .


посоветуйте , решил использовать столбы из швелера , высота от цоколя 1,6 м , решил брать по 2 метра и доваривать металлаломом , совет нужен какой брать 10 или 8 ,и как будет крепче , ставить плашмя или боком относительно прожилин .


попробуйте приваривать только сверху и снизу предварительно прихватив по краям точками .

 

На высоте не удобно - горит быстро, как спичка и в углах у меня получается непровар. Нарезал косынок из полосы, если сильно не ливанёт, попробую таким образом. Выдерживая зазор между трубой и прожилиной.

 

полка 4 , полка 6 восьмерки и не видел , если она и есть уверен намного дороже , спасибо за совет .

 

Взялся за изготовление забора длиной 6 м (ждал, ждал - не дождался от соседей, хотя ставить забор должны они). Забетонировал 4 трубы d 50 мм с цоколем. Профиль будет С8 1200х2000 (2 метра высота забора). Хочу ставить три прожилины, по ним и вопросы:
1. Какие лучше взять профильные трубы
25х25х2,0
30х30х1,8
40х25х2,0
2. Профтруба будет крепиться к столбам болтами М8. Если ее крепить только задней стенкой, рассверлив в передней отверстие под головку болта, не прослабит это трубу?

 

Дорогие друзья, мы завершили дачный сезон-2010. Основной итог – построена лицевая часть забора, которая представляет собой «облегченную» версию забора 10delta. Поскольку пошаговая инструкция была выложена 10delta в самом начале ветки (за что огромное спасибо!), то ограничусь общими замечаниями, а также отличиями нашей версии.
В целом по забору
Не могу еще раз не похвалить проект 10delta. Изначально я был противником забора из профнастила, но в итоге оказалось, что в нашей ситуации в бюджетном ценовом диапазоне альтернатив нет: из дерева делать нельзя (будет сломан молодежью на дрова), сетка прозрачна (хотелось хоть немного отгородиться с лицевой части) и слишком привычна. Но как только увидел проект 10delta, то решил: будем делать близко к этому действительно аккуратному и в некотором смысле даже изящному (если это слово можно применить к профнастилу) «эталону»!
Различия в технологии и конструкции
Старался максимально следовать инструкции. Но пришлось вносить изменения, так как работал практически один (только в крайних случаях привлекал моего маленького помощника – любимую жену). В результате, к примеру, створки ворот собирал «на весу» (т.е. прикручивал внутренние рамки и сам профнастил). Но обо всем по очереди:
0. Выбор линии для забора. Решил сделать забор чуть «глубже» в сторону участка, тем самым переулок стал визуально и реально немного шире. Благодаря этому было возможно ставить новый забор, полностью не демонтируя прежний. Въезд получился удобнее, чем если бы я делал в линию заборов соседей – они почти вплотную прижались у переулку.
1. Установка столбов. Поскольку процесс был растянут по времени, то изначально выбранная технология (бурим на 120 см с уширением при помощи бура ТИСЭ) была реализована только на 6 столбах из 9. Остальные 3 (для ворот и калитки) пришлось делать на 150 в глубину с использованием канализационных труб: эти 3 ямы бурил в конце прошлого сезона, УГВ был выше, ямы наполнялись водой, сделать уширение было трудно, поэтому было решено от уширений отказаться, увеличив глубину бурения. Скажется ли разница в подходе на устойчивость столбов – посмотрим после зимы. Уверенности в том, что так можно было делать, нет.
Пришлось также решать вопрос: как установить и забетонировать столбы так, чтобы верхний край трубы был на одинаковом уровне со всеми другими? Понятно, что бурение не всегда одинаково до миллиметров в глубину, трубы зачастую нельзя (да и не совсем правильно) было ставить на дно ямы. В итоге самый эффективный способ оказался такой: привариваем (прочно, но так, чтобы потом можно было отрезать) к столбу в месте, чуть выше уровня земли, перпендикулярно уголок (25-30 мм) длиной 60 см (посередине). В итоге столб с уголком выглядит как крест. Немного бросаем бетона в яму, опускаем столб, а под уголок укладываем подкладки (обычно это был кирпич + деревяшки, кусочки рубероида для «финишного выравнивания) с двух сторон, чтобы (а) верхний конец столба был на нужном уровне и чтобы (б) плоскость «столб-уголок» была строго вертикальна. Далее потихоньку засыпаем бетоном, штыкуем и контролируем вертикаль только в одной плоскости.
2. Заливка бетонной ленты. Ленту было решено не заглублять в землю, высотой 30 см, шириной 20 см. Армировал 4 прутка (8 мм), два снизу, два сверху (достаточно ли – сказать трудно, через несколько лет сообщу о результатах). Под лентой – слой песка около 15 см. Т.е. копать пришлось совсем немного. Опыта заливки не было, совершил глупость: делал опалубку из OSB и брусков 50х50. Плюс, конечно, в том, что в итоге боковая поверхность ленты очень ровная, нет следов от досок. НО очень уж трудоемко было делать опалубку, а если учесть, что лента заливалась в 3 приема (по 5 метров), то затрачено много времени.
Да, важное отличие: пока не заливал ленту (заглубленную) в месте ворот и калитки. Сейчас здесь по низу столбы соединены п-образным швеллером 80 мм.
3. Горизонтальные прожилины. Как и у 10delta, приваривал их между столбами. Скажу лишь про то, что это мой первый опыт сварочных работ. В целом, стало получаться достаточно быстро. Единственное, если бы делал опытный сварщик, то у него шов был бы аккуратный. А я сначала проварю, потом зачищу болгаркой, потом опять проварю, снова отшлифую место сварки и так далее… Ох уж достала меня процедура зачистки железа за время строительства – самая неприятная процедура!
4. Покраска. Столбы и прожилины красил за 2 раза краской «по ржавчине», сравнительно недорогой, нашей («Ржаво-стоп», по-моему). Поскольку предварительно от ржавчины все было очищено, то надеюсь, этой краски будет достаточно. Ранее зарекомендовала себя неплохо.

 

Продолжаю…
5. Установка профнастила. Одно из главных отличий нашей версии – отсутствие т.н. «высечки». Вместо нее просто был оставлен зазор между лентой и профнастилом около 5 см. Все прикручивалось саморезами по металлу под цвет профнастила.
6. Резка профнастила. Вынесу отдельным пунктом. Почему? Потому что обычно заборы делаются высотой в стандартные 2 м, да еще иногда на бетонной ленте. На мой взгляд, это много. К тому же, если есть перепад по высоте, то это оборачивается уродливыми ступеньками верхней кромки профнастила. Я решил резать. Посчитал, что 190 см общей высоты забора в верхней точке достаточно. За минусом ленты и зазора – 160 см длина профнастила. В самой низкой точке длина профнастила составила 180 см. В итоге никаких ступенек сверху не делалось, снизу – одна, как и у ленты. Резал профнастил маленькой болгаркой самым тонким диском. Линия отреза – наверх. Она накрыта торцевой планкой, так что от осадков защищена и вид не портит.
7. Конструкция ворот/калитки. В целом, совпадает с 10delta, только снизу нет высечки. Зазор до земли здесь очень большой. Решил делать так, т.к. пока не совсем ясно, как будет отделываться въезд и площадка. Совершенно точно уровень поднимется, но на сколько – не представляю. В итоге сделал по уровню забора в целом. По технологии все старался воспроизвести за исключением, как уже говорил, того, что вставлял внутренние рамки и профнастил на весу. Иначе мне створку не поднять было, а уж тем более повесить на петли.
8. Перемычка ворот. И ворота, и калитка, имеют сверху перемычку. У калитки она приварена, у ворот – съемная – на винтах. Сделано это для придания дополнительной жесткости конструкции.
9. Задвижки. Были куплены готовые. Одна – упор ворот вниз. Другая – собственно задвижка. Прикручены винтами (на воротах нарезал резьбу), но в некоторых точках прихвачено сваркой. Почему основной засов решил ставить такой маленький? При исполнении забора я придерживался философии, что если у злоумышленников будет желание открыть ворота – в любом случае они смогут сделать это. Поэтому пусть лучше сломают засов, чем раскурочат ворота полностью.
Замок на калитку прикрутил навесной, якобы подойдет для улицы. Хотя уверенности нет – весной посмотрим. На всякий случай обильно смазал. Замок прикрутил винтами, резьбу нарезал в каркасе калитки. С улицы замочную скважину пришлось поколхозить – на фото видно, получилось терпимо. Не успел только к скважине снаружи приделать накладку – сломал последний метчик, пока нарезал резьбу для установки самого замка.
10. Щель между створками не закрывал, «антизаглядыватели» не делал.

Что еще не сделано:
а) Нет крышек на столбах ворот. Поскольку они иного размера (60х80, а не как другие столбы 60х60), то имеющаяся торцевая планка не пойдет. Пока накрыл обрезками пластиковых бутылок. Если кто подскажет, как и из чего сделать заглушки, буду благодарен.
б) Нет ручек ни на калитке, ни на воротах.
в) Не приделана упомянутая накладка на скважину.

Итого
Весь забор – своими руками*! Ни малейшего опыта строительства. Сварка – первый раз. Профнастил держал в руках – первый раз. Заклепки делал первый раз. Можно перечислять дальше. Но главное: что-то получилось! Сделал для себя ряд выводов по поводу строительства вообще и забора в частности (т.е. кое-что следовало бы сделать иначе), могу поделиться – но не в этом посте, и так много букв .
*Виноват: 4 ямы глубиной 120 см мне пробурил таджик. Для меня бурение оказалось слишком тяжелым трудом.

На фото:
1. Вид места, где будет въезд на участок (щебенка на месте будущей парковки).
2. Подготовительные работы.
3. Столбы для ворот вкопаны и забетонированы, делаю рамку для ворот.
4. Разрезаю рамки ворот.
5. Каркас ворот готов!
6. Половина фасада готова.
7. Ворота изнутри.
8. Калитка и замочная скважина.

 

…и завершение:
9. Вид изнутри без торцевой планки.
10. Вид снаружи без торцевой планки.
11. Вид снаружи – окончательный вариант.
12. Вид изнутри с торцевой планкой
13. Парковка (бонус ).

 

Сварка же есть. Можно вырезать пластины из металла и приварить. У меня сварки нет, поэтому я поступаю так: запениваю верх столба, потом замазываю быстротвердеющим влагостойким ремсоставом КРЕПС'овским. В данном случае пена служит основанием, чтобы ремсостав не проваливался.

 

Victor-KH
Ага, спасибо за идею!

 

Браво, GAVR! Прекрасно для новичка!


Браво, GAVR! Прекрасно для новичка!


Браво, GAVR! Прекрасно для новичка!


Браво, GAVR! Прекрасно для новичка!

 

GAVR! Молодчина! Огромное спасибо за фотоотчёт! У Вас получился прекрасный забор! Я рад, что моя тема по строительству забора, кому-то помогла в его начинаниях.
Сейчас потихоньку подготавливаю тему "Люк для водопроводного колодца своими руками". Подобных тем на форуме нет, так что думаю читателям и любителям мастирить будет интересно.