Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как предполагают это делать другие - не знаю. Сам пока не очень задумывался - все время занят чем-то другим. Пока вижу так (конкретно мой случай). Залезаю на чердак и снимаю последний блок, который ставил - сэндвичи 1 м + 0,5 м + конус-переходник + монотруба. Чищу их ершиком прямо на чердаке, подстелив пленку. Потом ершиком с гирькой на веревочке чищу то, что ниже - имеется в виду сэндвич (он прямой) и скошенный выход из щитка. Скошен он под углом примерно 30 градусов и достаточного сечения, так что гирька с ершом пройдет. А ниже есть отверстие-прочистка (у меня их 3 штуки) через которые ершиком на ручке можно добраться почти до всех проблемных мест.

 

@Рыбник, большое Вам спасибо, за подробное описание всех ваших действий. Слежу за темой, вот на этой фотке вижу, что потолок в парной будете опускать, если будете опускать, на сколько и как (может где то это описано в вашей теме) и когда.

 

Не то, чтобы буду опускать. В моечной сначала сделаю черновой потолок, как и везде - уложжу пароизоляцию, обобью доской-дюймовкой, потом вагонка. Это получится 37-40 мм ниже того уровня балок, что на фото.
В парной - есть пока смутные планы сделать сводчатый потолок из липового горбыля. Поезжу по местным лесопилкам, поспрашиваю, попробую заказать. Но это уже на следующий год.

 

11.10.2015
Весь день занимался установкой короба ППУ чердачного перекрытия. Наиболее оптимально показалось ставить его сверху, чтобы не резать и не загибать стойки внутри мансарды. Сначала хотел установить его «малой кровью», без обширного хирургического вмешательства в каркас из гипсокартонных профилей на чердаке. Однако налепил я их там слишком много и часто, и хотя бы завести короб в проем никак не получалось. Посмотрев на каркас трезвым взглядом и прикинув, что нагрузок там особых нет, а если появятся, всегда можно будет добавить профилей, снял пару косых связей и разрезал одну стойку.
В проем-то короб зашел, но вот садиться на место никак не хотел. Причина была в саморезах, которыми профили стоек крепились к проему и друг к другу. То-есть, размер стенок короба я сделал нормальными, но головки саморезов добавили пару миллиметров. И вот из-за них короб никак не хотел садиться. После долгой и безуспешной борьбы пришлось позорно сдаться. Прямо на чердаке, в тесноте, стоя на коленях, развинтил весь короб и обрезал на пару миллиметров со всех сторон основную раму короба. Потом привинтил стенки и спустился вниз, на улицу (чтобы не пылить внутри), и рашпилем плюс наждачка сточил эту пару миллиметров с торцов стенок. И вот теперь короб прекрасно сел на место. Только я опять перепутал ориентацию отверстий под вентиляцию, и короб пришлось снимать и переставлять дно. В общем, крови он мне попортил изрядно и основательно вымотал. Больше в этот день ничего не сделал.

Относительно обшивки потолка мансарды, дно короба опущено на 4 см.
Вид на чердаке

Слева обрезанная стойка.

 

12.10.2015
Сегодня было хорошо – безветренно, солнечно, тепло, температура днем поднималась до +10 градусов.
Купил фольгированный утеплитель Роквул Сауна Баттс и алюминиевый скотч. Изолировал с их помощью короб. Но что-то мне не нравится фольга на Сауна Баттс. Это больше напоминает пароизоляцию – у фольги присутствует полимерная основа. У скотча верхний предел температуры 140 градусов, думаю, этого хватит.
Видимо, буду переделывать, благо что это недолго.

Утеплитель частично перекрывает отверстия под трубы вентиляции, но думаю, что он примнется.

Обнаружил, что на днище чердачного короба неправильно ориентировал отверстие под дымоход и, соответственно, отверстия под вентиляцию погреба и отвод теплого воздуха. Уже по темну стал выпиливать новые отверстия с другой стороны, и сломал днище. Знать, судьба мне ехать завтра на рынок в Обнинск.

 

13.10.2015
На рынке в Обнинске, в одной из лавок «Печи и камины» нашел таки «Роквул Файер Баттс». Только продавец упорно называл его «Роксвол». Толщина 30 мм, что позволит, пусть и в натяг, вставить его в гипсокартонный профиль шириной 28 мм. Очень плотный, с одной стороны приличной толщины фольга. Дорогой, собака – один стандартный лист 1000х600х30 мм стоит 590 рублей, как целая пачка обычного «Роквула»! Та же пачка «Сауна Баттс» обошлась в 650 рублей. Но что делать? Пришлось взять 3 листа. Хорошего алюминиевого скотча не нашел, во всех магазинах «Печи и камины» продается скотч с верхним пределом 100 градусов, что явно мало.
Купил 2 листа минерита. Он оказался разным по толщине – 8 и 9 мм. Мне нужен был и тот, и другой, чтобы не было перепада на плоскости. А продавец и сам не знал, что минерит у него разной толщины.
В общем, выпилил новое днище, и при установке сломал и его. Просто какое-то наваждение с этими ППУ! Выпилил еще одно днище, уже прямо не дышал на него и обращался, как с хрустальной вазой. Проявил максимум осторожности, и таки приладил его. Залез на чердак и проверил отвесом ось дымохода. Вроде как нормально.
Далее резал утеплитель и устанавливал его в короба.
Скотчем не проклеил, ввиду отсутствия оного. Подожду до выходных, поеду за семьей в Москву, заеду на рынок «Мельница», и куплю. Или в ОБИ.
Короб на мансарде.

И на чердаке

 

14.10.2015
Приладил на дымник сетку от птиц, ну заодно и для искрогашения, так как размер ячеи у нее 5х5 мм.

Чтобы было удобнее лазить на крышу, в частности, чтобы было куда опереть приставную лестницу, трап на крыше опустил на одну ступеньку. Теперь самая нижняя ступенька выходит за периметр и проходит поверх желоба водостока. Соответственно, есть куда прислонить приставную лестницу.

После чего поднялся наверх и установил дымник.

Затем установил еще один метровый элемент дымохода и проконопатил базальтовой ватой щели между проемами перекрытий и коробами ППУ.

 

@Рыбник, смотрю я на это все и думаю... вроде бы от дыма до защищенной сгораемой конструкции по правилам 37 см... лист минерита 60 см, сэндвич 20 с лишним, получается у вас меньше 20 см до сгораемой конструкции

 

Увы мне и ах... У меня даже еще хуже. Размер проема получился 50х50 см. И при внутреннем диаметре дымохода 150 мм от дыма до сгораемых поверхностей выходит только 17 см! Такой косяк случился, когда в проект были внесены новые вводные (изменения по крыше), а я по запарке не увязал это нормально с дымоходом. Или попытался увязать, но не смог, увяз в мелочах, в-общем, махнул рукой и сказал себе, что и так сойдет.
Я где-то на каком-то из форумов пару лет назад натыкался на дискуссию по этому поводу, и кто-то приводил цитату, что 37 см должно быть до "незащищенного" дерева. При "защищенном" дереве это расстояние можно сократить до 20-ти с чем-то см (сейчас уже точной цифры не помню). Поэтому успокоил себя тем, что если защита будет многоступенчатой и многоуровневой, то страшного и не случиться.
Как я рассуждал.
Первое. Дым пройдет по каналам щитка, отдаст тепло кирпичу и к перекрытию подойдет уже остывшим.
Второе. Проем защищен базальтовым картоном, листом жести, листом минерита и слоем фольгированной каменной ваты.
Третье. Вокруг дымовой трубы расположены сначала 4, а потом и 6 труб вентиляции, тяга в которых усиливается при нагреве дымовой трубы, и движение воздуха в которых будет дополнительно отводить тепло.
Четвертое. В мансардном коробе будут сделаны отверстия внизу и вверху, с целью организации конвекции для обогрева мансарды. Эта конвекция воздуха также будет отводить излишки тепла.
Вот такими были мои рассуждения. Конечно, они ни в коей мере не оправдывают такое нарушение норм. Но, честно говоря, эти нормы мне кажутся завышенными и больше похожими на перестраховку. До девяносто какого-то года нормы были мягче, и ничего, страна как-то выжила. Хотя в этих вопросах я, конечно, совсем не авторитет. И призываю читающих мою тему учиться на моих ошибках и не допускать таких грубых нарушений правил пожарной безопасности.

 

Если честно, то сам долго читал форум на эту тему и пришел к следующему выводу: пока все хорошо - все хорошо
Видел цитаты про 25 см, но это касается холодных чердаков.
В штатном режиме, пока все новое конечно же ничего не произойдет, можно спать спокойно, а вот лет через 20... когда там сажа нарастет уже ответ не столь однозначный... Самое печальное то, что прогар обычно случается не на открытых участках, а в перекрытиях, ведь там приходится пустоты заполнять ватой, чтобы звуко-теплоизолировать помещения.

В общем наверное соглашусь, что конструкция жизнеспособна, но ревизию дымохода придется делать регулярно. Ну и самое важное вы уже сказали: Мужики, лучше по правилам делайте, это не сильно сложнее, но гораздо спокойнее

 

15.10.2015
Перед монтажом дымохода на чердаке, обил жестью все деревянные детали каркаса, прилегающие к зоне дымохода. Сам дымоход на чердаке оставлю открытым, пусть обдувается воздухом.

Установил элемент сэндвича, проходящий на чердак через перекрытие мансарды.

Измерил расстояние до дымника и обрезал финишную моно-трубу так, чтобы ее верх возвышался над нижним срезом дымника на 1-2 см. Собрал завершающую часть дымохода на мансарде, потому как его высота получилась 186 см, а высота чердака – 150 см, а в коробе крыши нет места.

И установил его на место

После чего смонтировал хомут фиксации от осевого смещения. Штатное крепление слишком мало, поэтому сделал свое из двух угловых монтажных планок (всего 4 планки – по две с одной и с другой стороны). Планки перекрывают друг друга, их общую длину можно регулировать, переставляя болты в другие дырки.

Переход от кирпичного оголовка к сэндвичу законопатил суперсилом толщиной 10 мм. Отрезал полосу шириной 9 см (с запасом, конус-адаптер заходит в тело щитка на 1 ряд, т. е. 7 см). Конопатил плотно, простукивая молотком. Суперсил расслоился, часть его по-прежнему окружает конус. Эта часть послужит демпфером для температурного расширения, когда обложу это место кирпичом на ребро и заложу глиняным раствором.

 

Напоследок в этот день проделал в корпусе печи отверстия под штуцеры ПИФа. Сначала установил ПИФ, он как раз упирается штуцерами в переднюю стенку печи, и маркером обвел штуцеры по контуру по стенке. Изнутри просверлил по 4 отверстия сверлом 5 мм, как опорные точки. Снаружи опять маркером нарисовал окружности по этим отверстиям, и просверлил много дырок по этим окружностям сверлом 5 мм.

Пробовал пилить болгаркой 125 мм – не пошло. Внизу вообще не подлезешь, вверху мешает полка для ламелей. Сверлом удобнее.
Затем расширил отверстия сверлами 8 и 10 мм.

Потом поработал тонким надфилем, как пилкой, пропилил перемычки и выломал центральные кружки. Обработал отверстия дрелью с шарошками, и вручную круглым напильником. Получилось вот так.

И с ПИФом внутри.

 

17.10.2015
Установил печь на свое место. Навесил основу портала.

Понял, для чего на печи сделаны ранее необъяснимые мне выступы и консоли. Вот эти, например.

Это оказались фиксаторы для установки портала.
Поставил несколько ламелей и крышку.

Стал примерять трубу и вход в щиток. Тут меня ждала засада. При возведении щитка я занизил его на 1 ряд, чтобы уместить по высоте балки перекрытия. Занизил в районе входа трубы Ламели в щиток. И обнаружил сегодня, что высоту входа в щиток надо опустить на 13, а лучше 14 см. И стал ломать голову, как это сделать. Обрезал стартовую трубу, на которую одевается дымоход конвектор так, что ламели конвектора легли практически на крышку печи, из-за чего отказался от кастрюля. Завтра обрежу сам дымоход-конвектор вверху, по уровень крышки перекрытия конвекции. И, наверное, и в самом щитке придется поднять входное отверстие, благо что там есть еще пара сантиметров.

 

18.10.2015
Ламели дымохода-конвектора лежат практически на самой крышке.

Расширил прорези в крышке конвектора, чтобы она поднималась на меньшую высоту, примерно 3 см.

За счет этого обрезал дымоход на сантиметр больше.
В итоге получилось вот так.

Уже вечером алмазной чашкой болгарки на 125 мм сточил на 1 см верхнюю часть входного отверстия щитка. Хотя и завесил п/э пленкой, но напылил в помещении изрядно! Правда, не до конца, всю толщину кирпича пройти не удалось. Оставшуюся закраину немного посрубал стамеской и постачивал рашпилем.
Посверлил в кирпичной разделке несколько отверстий под портал, вставил металлические дюбели 6х32, которые идут для газобетона, и вкрутил обычные желтые саморезы. Но остановился, так как решил купить правильные для этих дюбелей саморезы.

19.10.2015
Купил в Домодедово стартовую трубу диа. 115 мм и длиной 500 мм. Отпилю от нее кусок, который будет входить непосредственно в щиток.

 

20.10.2015
Из-за установленного ПИФа, и необходимости укоротить вертикальный участок дымохода, стартовую трубу пришлось обрезать так, что нижний раструб дымохода-конвектора оказался как раз на уровне отверстия в каменной крышке из змеевика. И крышка охватывает его так плотно, что совершенно нет зазора для теплового расширения. А это самое начало дымохода, дымовые газы там самые горячие, и дымоход должен там раскаляться очень сильно. Немного поразмыслив на эту тему, я взял болгарку с алмазной чашкой, и немного, примерно на 1,0-1,5 мм, расточил диаметр отверстия дымохода в каменной крышке печи.

Затем, поскольку я вытянул вверх входное отверстие щитка, и оно приобрело форму овала, выпилил из обрезка кирпича небольшой сегмент в форме полумесяца, и посадил его на раствор. Не знаю, если в этом смысл, будет ли он там стоять, поживем – увидим.

Одел печь в ламели. Предварительно протер каждую ламель ветошью, а то на них было очень много каменной пыли. И положил крышку.

Потом принялся готовить щиток к первому испытанию огнем. Заложил асбестовый шнур в желобок рамки прочистной дверцы.

И поставил саму дверцу.

Установил топочную дверцу и поставил стекло в дверцу варочной камеры.

Отмерил и обрезал трубу стартового дымохода до длины 14,5 см. 6,5 см – толщина кирпича, 5 см – посадочное место раструба, и 3 см – на такое расстояние колено 45 градусов не дотягивалось до щитка.
Уплотнил базальтовым картоном (законопатил) крышку-прочистку колена 90 градусов, чтобы она не болталась и не поддымливала.
Собрал и установил дымоход. Между собой трубы никак не скреплял и герметиком не промазывал, за исключением соединения обрезка стартовой трубы с дымоходом-конвектором. это место я герметиком промазал. Вход в щиток законопатил полосой суперсила толщиной 10 мм и шириной 65 мм. Законопатилось довольно плотно.