Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

25.09.2018

Холодно, сыро, пасмурно, небольшой дождь с утра (основной дождь прошел вчера). На улице 10*С, в бане 8*С. После протопки стало 16*С.

Прикрутил к редуктору манометр. Резьбу уплотнил 8 оборотами ФУМ-ленты, манометр завернул на 5 оборотов.



Затянул гайки «американок». Пофотографировал пока без гидроаккумулятора.



Уложил и закрепил болтами доски настила, предварительно разметив и просверлив отверстия для ножек ГА. Затем установил сам ГА и прикрепил его ножки болтами к настилу. Установил колбу фильтра. Система готова.

 

26.09.2018

Утром было всего 2*С, трава в тени была покрыта инеем. Так солнечно и сухо. Днем 13*С. При этом в бане и утром, и днем и вечером температура была 14*С.

Итак, я сделал внутреннюю разводку воды. И перед установкой в колодец нового насоса, в подвал нужно провести электричество и запитать кабель и автоматику насоса. Чтобы не было перерыва в водоснабжении и вода была сразу после установки насоса. Поэтому я взялся за электрификацию подвала.

Вскрыл люк в подпол в тамбуре. Пришлось повозиться так же, как и с люком в туалете. Клей затек в шов и схватился. Пришлось вставлять шпатель в щель проема и разрубать наплывы клея. После этого люк легко открылся.

Потом принялся сверлить отверстие для проведения электричества в подвал. Отверстие решил просверлить в балке, там, где она сдвоена в районе люка. Балку отверстие в 25 мм сильно не ослабит, учитывая вторую доску, а минвата и пароизоляция нарушены не будут.

Пока просверлил только керамогранит, шифер и немного дерева. Завтра продолжу. Возможно, придется ехать за длинным сверлом 28 мм, если мне не хватит удлинителя.



Повесил в тамбуре половину ящика щитка «Текфор» на 88 модулей, чтобы прикинуть, как пойдет кабель от ввода в стене и в подвал.

 

27.09.2018

Переменная облачность, то дождь, то град с ветром, то тихо и солнечно. Утром 6*С, в бане 13*С, днем на улице 12*С.

С утра протопил щиток, потом взялся продолжать сверлить отверстие под ввод электричества в подвал. Высота балки с полом и подкладочным бруском получается около 24 см. Сверла все короткие. Вот что я использовал.



Сначала просверлил, сколько получилось, сверлом по дереву 10 мм (спиральное). Затем взял сверло 4 мм и длиной 400 мм, и просверлил все насквозь. Получилось типа направляющего отверстия-кондуктора. затем вставил в дрель удлинитель для шуруповерта, в него вставил перовое сверло 16 мм и просверлил им, насколько смог. Взял второй удлинитель, вставил в него сверло, его самого вставил в первый удлинитель. И просверлил балку насквозь. Потом взял перовое сверло 20 мм и расширил отверстие. Затем взял перовое сверло 28 мм и пробурил отверстие с нужным диаметром.



Чуть-чуть то ли не рассчитал, то ли закосил, то ли удлинители гульнули, но отверстие получилось впритирку со стенкой фундамента. Пришлось и сверху алмазным рашпилем растачивать отверстие в керамограните, перфоратором с буром раздалбливать фундамент, рашпилем по дереву расширять отверстие внизу. Но в результате все получилось, и отрезок 25см водопроводной трубы диаметром 1 дюйм (внутренним, наружный диаметр 27 мм, хотя как-то не бьется, труба толстостенная, завтра промерю штангенциркулем) встал на место.



Прикрутил к потолку подвала плафоны освещения, просверлил отверстие и вставил отрезок 6 см водопроводной трубы.



Прокладывать придется 4 кабеля:

2,5 мм2 – под розетки (для дренажного насоса и вдруг что надо будет варить-сверлить)

1,5 мм2 – под колодезный насос Джилекс Водомет 55/75А (900 Вт, 3,5 А)

1,5 мм2 – под освещение 2-мя плафонами (слишком большое сечение для светодиодных ламп, но не покупать же специально 5 метров кабеля сечением 0,75 мм2 для этой цели)

1,5 мм2 – под саморегулирующийся греющий кабель для воды.

Все отдельные линии, потому как разные приоритеты, свои собственные автоматы и УЗО.

На перекрытии подвала.



Потом подсоединил к плафонам кабели. 3 провода 1,5 мм2 моножилой, это оказалось жестко, но я справился.

 

29.09.2018

Сделал проводку плафонов в подвале. Кабель NYM3х1,5 мм соединил клеммами «Ваго».



Провел кабель от отверстия в полу тамбура до выключателя света в подвале.

 

30.09.2018

Переменная облачность, сухо, прохладно. Днем 11*С.

На входе в подвал, у люка, установил выключатель света. Сделал времянку для подачи напряжения. Теперь в подвале есть стационарное освещение.

 

02.10.2018

Переменная облачность, то солнце, то дождь. Днем 12*С.

Протянул в подполе все 4 кабеля: для розеток 2,5 мм2, для освещения, насоса и греющего кабеля – по 1,5 мм2. В трубу внутренним диаметром 25 мм они пролезли еле-еле, пришлось брызгать вазелиновой смазкой (силиконовая и еще одна куда-то подевались).



Переоформил клипсы, из парных сделал четверные, попереставлял кабели местами, чтобы они укладывались более-менее логично. Все это в тесноте подпола, высота которого не помню точно, но всего сантиметров 80 или 90.

Ввод в подвал. Два кабеля идут к выключателю.



Ввод в подпол



Потом занялся утеплением люка. На высоте – 20 см от поверхности пола прикрутил по периметру 4 обрезка фанеры толщиной 12 мм.

 

Вырезал из листа экструзионного пенополистерола толщиной 50 мм прямоугольник размером 74х53 см. Немного подрезал, чтобы он смог миновать опоры крышки люка и вставил в проем. Щели законопатил полосками этого же пенополистирола.



Потом спустился в подвал и установил розетки. Пришлось повозиться с разводкой проводов, все же я начинающий электрик. Для соединения розеток отрезал кусок кабеля 2,5 мм2, снял внешнюю оболочку и работал с тремя проводами. Провода такого сечения жесткие, было не просто.



Закрепил клипсами верхнюю часть кабеля питания насоса.



Вертикальную часть закреплю завтра, когда подам питание на розетки и смогу подключить перфоратор. Кабель питания греющего кабеля водопровода пока оставил болтаться просто так.

 

03.10.2018

Пасмурно и дождливо. Осень. Днем 10*С.

Запитал в щитке линии розеток и освещения подвала и питания колодезного насоса.



И пошел в подвал запитывать реле давления насоса. Тут со мной произошла поучительная история. Протягиваю себе кабель в проушину реле, касаюсь среза и вдруг получаю неприятный укол током. Та-ак, а ведь автомат то в щитке отключен, тока быть не должно. Думаю, наверное автомат бракованный попался. Тут в голову приходит светлая мысль – а не проверить ли все тестером? Достаю тестер, начинаю мерять и тихо охреневаю. Между нулевой шиной и выводной клеммой выключенного! автомата есть напряжение 110В. Меряю клеммы других автоматов – и там тоже есть напряжение! Что за ерунда?



Напряжение между нулем и вводными клеммами всех автоматов – 250В.

Проверяю схему подключения – вроде бы все правильно. Но напряжение на выключенных автоматах и, соответственно, цепей то есть! Просто касаюсь черным щупом нулевой шины – мультиметр показывает 7В. Приходит еще одна светлая мысль – а проверю-ка я наличие фазы индикаторной отверткой. Нахожу ее, касаюсь нулевой шины и снова охреневаю! На нулевой шине есть фаза! А на фазном (якобы) проводе фазы как раз то и нет. Тут наконец до Зоркого Сокола начало доходить, что не все то ноль, что синего цвета. Проверил вводной кабель – ну точно! На синем проводе фаза, на коричневом – ноль. Конечно, вводной кабель, это громко сказано. Просто переноска, которую я сам собрал из провода ПВС, штепселя и розетки. Видно, не обратил внимания на правильность подключения штепселя и розетки. В обычной жизни то все равно, какой стороной втыкать вилку дрели или лобзика в розетку. А вот в такой ситуации это, как оказалось, имеет значение. Эта ситуация преподала мне важный урок – не доверять слепо вроде бы очевидным вещам, а предварительно проверить, все ли оно так, как кажется. Тем более, что проверить фазу индикаторной отверткой – пара пустяков.

В-общем, переставил я провода в распаечной коробке, благо клеммы «Ваго» позволяют легко это сделать. И все стало, как надо – отключенные автоматы разрывают цепи, никакого стороннего напряжения нигде нет.

Снова спустился в подвал и подключил к реле давления кабель питания и кабель к насосу. Здесь я снова, в сотый уже раз, пожалел о неправильном кабеле, проложенном в колодец. Я положил 2 простых двухжильных кабеля ВВГ сечением 1,5 мм2. Хорошо, хоть положил их два, а не один. По одному пойдет фаза и ноль, а один провод второго пущу на заземление.

 

Кстати, проверил реальное сечение имеющихся кабелей. Взял штангенциркуль и измерил диаметр жил. Получилось, у всех кабелей сечение занижено. Так, диаметр жилы NYM 2,5 мм2 (Севкабель, куплен в 2013 г) равняется 1,75 мм, что дает сечение 2,4 мм2. У NYM 1,5 мм2 диаметр жилы равен1,35 мм, что дает сечение 1,43 мм2. Но это еще ничего, довольно близко к заявленному. Для отвода напряжения к щитку я взял старый кабель, которым делал проводку в бытовке. Так у него диаметр жилы составил 1,6 мм, что дает сечение 2,01 мм2. Ну и самое неприятное, что черный кабель ВВГ для питания насоса имеет диаметр жилы 1,25 мм, что дает сечение 1,23 мм2, а вовсе не 1,5.

В конце дня собрал группу металлических фитингов, которые будут соединять гибкий шланг с горизонтальной трубой ПНД 32, входящей в колодец.



(Что-то странное с отображением фотографий. Данное фото имеет альбомную ориентация, почему-то при загрузке оно повернулось на 90 градусов. И такое происходит уже не в первый раз.)

Тройник, сливной кран, автоматический сливной клапан Беламос FV-В 1/2”, штуцер под шланг. Куда-то делась переходная муфта с ПНД 32 на 1”. А ведь вроде была. Обыскал все, нигде нет. Наверное, приспособил где-то в подвале. Ладно, куплю еще.

 

04.10.2018

Прохладно и дождливо, днем 10*С.

Протопил печь, взял дрова помельче, получилось запихать 4,5 кг.



Итак, пришла пора приступать к завершающему этапу всей этой колодезно-водяной эпопеи, а именно собирать всю оснастку, аппаратуру и арматуру, которые будут работать в колодце. Здесь хочу выразить благодарность форумчанину @Protasevich и его теме «Монтаж погружного насоса (в картинках)». Она мне здорово помогла.

Я решил подключить насос с использованием гибкого шланга 1” вместо жесткой ПНД32. Во-первых, гибкий шланг дает возможность вытащить насос из колодца случае чего, во-вторых, труба ПНД скручивается и насос явно не будет висеть посередине колодца, а будет тереться об стенку. Но на одном шланге насос не повесишь, не выдержат хомуты веса насоса и шланга с водой (10 метров) вкупе с давлением подачи. Поэтому нужен трос, на котором и будет висеть все хозяйство. Я купил трос из нержавейки диаметром 3 мм. Но трос нужно закрепить так, чтобы он тоже висел по центру колодца. Я не увидел вовремя вариант с просверливаем стенки колодца и вставкой трубы. А решил использовать консоль из нержавеющей стали, на которых устанавливают опорные площадки наружных дымоходов-сэндвичей. У меня на таких консолях от «Теплова и Сухова» закреплена площадка стыковочного элемента дымохода на мансарде. Очень надежная штука, полный брутал, сталь 2 мм.



Собрал консоль для подвешивания насоса в колодце. В качестве консоли использовал опоры для дымохода от «Феррум» из нержавейки толщиной 1,5 мм и длиной 45 см. Сложил их вдвое, потому как подумал, что 1,5 мм будет мало для тяжелого насоса и шланга с водой 10 метров. Рассверлил отверстия вверху и скрутил болтами М12.



Внизу обрезал часть отбортовки, чтобы можно было вкрутить саморез крепежа к стенке колодца.

 

06.10.2018

Прохладно, пасмурно, но сухо. К вечеру выглянуло солнце. Днем 14*С.

Собрал группу насоса: муфта ПНД 32 с переходом на 1”, отрезок трубы ПНД 32 длиной 80 см, опять муфта ПНД 32 с переходом на 1”, обратный клапан и штуцер под шланг. Колодезный насос Джилекс Водомет 55/75А, с поплавком. Муфты закручивал на лен с пастой «Унипак».



Обратный клапан не поставил прямо на насос, так как в инструкции к насосу прочитал рекомендацию «Джилекс»: «При незначительном (до 1 метра) заглублении насоса обратный клапан следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса». Воды у меня в колодце 3,1 м. Дебет несколько лет назад был совсем маленький (0,5 кольца в сутки – это где-то 350 л или 0,35 куб. м. Поэтому есть подозрение, что заглубление насоса у меня зачастую будет менее 1 м, а то и вовсе насос будет работать лишь частично погруженным в воду (по инструкции допускается, чтобы корпус был в воде всего на 100-150 мм). Поэтому ОК установил на трубе длиной 0,8 м. Потому как в наличии был только такой обрезок.

Посредством находящегося на корпусе насоса хомута с держателем отрегулировал срабатывание поплавка – отключение на 40 см от нижней точки насоса (сетчатого фильтра), включение на 80 см.

В проушины насоса продел трос из нержавейки диаметром 3 мм и зажал его двумя зажимами, тоже из нержавейки.



Двумя хомутами из нержавейки закрепил шланг на штуцере, который выходит из обратного клапана.



Подключение насоса к электропитанию я решил оставить, как есть, т. е. включить штепсель насоса в установленную внутри колодца розетку. Когда-то давно я планировал обрезать штепсель и срастить герметичной муфтой кабель насоса с кабелем питания, входящим к колодец под землей на глубине 1,8 м. Но подумалось мне, а ну как с насосом что случится, я его вытяну за трос, а кабель что? будет срощен на глубине 2,7 м от среза верхнего кольца? Опять лезть вниз? Ночью, в мороз и гололед? Нет уж, лучше закреплю розетку наверху, чтобы можно было достать рукой, и вставлю штепсель, чтобы его можно легко вынуть.
Заглянул в колодец, понял, что имеющегося там кабеля не хватит дотянуться до верха. Чтобы розетку можно было закрепить у обреза верхнего кольца, кабель придется нарастить. Поэтому я отрезал кусок 3 м имеющегося в наличии кабеля NYM сечением 1,5 мм2 и подготовил его к работе: с одного конца подключил к розетке IP54, другой конец зачистил и подготовил соединительные гильзы и трубки термоусадки.

 

07.10.2018

Солнечно, сухо, но ветрено. Днем 17*С.

Готовился к опусканию насоса в колодец. При этом допустил досадную, но увы, уже привычную ошибку. Отмерил нужную длину шланга, отвлекся, и отрезал шланги по другой метке, более короткой. Что делать? Посмотрел на отрезок трубы после насоса, и решил его увеличить. Поехал в магазин и купил 2 метра трубы ПНД32. И установил после насоса. Теперь обратный клапан отстоит от насоса на 2 метра, как и рекомендовано производителем насоса.



Промерял глубины и уровни от среза верхнего кольца.

Полная высота от среза кольца до дна 15 м 66 см. Столб воды 310 см (3,5 кольца – как и было при строительстве колодца 10 лет назад). Расстояние от среза верхнего кольца до трубы ввода в колодец – 275 см. Насос решил подвесить на расстоянии 50 см от дна, учитывая крайне низкий дебит.

С помощью жены и дочери снял колодезный домик.

Для спуска в колодец взял лестницу трех-секционную, которая у меня уже была. Одну секцию снял, две другие скрепил крепкой цепью и опустил в колодец.



Лестницу привязал тросом, чтобы достать, если упадет, и закрепил ее доской сечением 50х200 мм.



Надел страховочное альпинистское снаряжение, страховочный трос прикрепил к машине.



Сначала перфоратором просверлил 2 отверстия диаметром 12 мм и длиной 75 мм в верхней части кольца, под установку консоли подвеса насоса.

 

Закрепляю консоль. При этом опять сорвал головку у «глухаря» диаметром 8 мм. Пришлось просверлить отверстие рядом. После этого сначала несколько раз прогнал «глухари» по дюбелю (нейлоновому). Потом прикрутил консоль.


Также просверлил отверстия буром 6 мм и прикрутил розетку насоса.

И вот наступил момент истины: я лезу в колодец, жена и дочь страхуют и подают инструменты.

 

Сначала соединил кабель в колодце с кабелем розетки. Было очень неудобно.



Потом жена спустила сверху сборку фитингов и я прикрутил шланг к трубе в колодце.



Поднявшись наверх, я опустил насос в колодец.



Тут я понял, что опять совершил промах. Я прикрепил к шлангу и трубе пластиковыми стяжками трос и кабель до самого конца. Поэтому, когда я частично опустил насос, шланг, кабель и трос образовали петлю, и я не мог опустить насос, потому как трос был прикреплен стяжками внизу. (Стяжки обычные электрические, черного цвета, стойкие к ультрафиолету.)



Пришлось опять лезть в колодец, обрезать стяжки и высвобождать трос. Хотя сейчас, когда появилось время подумать, понимаю, что можно было привязать к петле веревку и опустить насос на ней.

В конце концов, все получилось. Насос внизу, трос закреплен на консоли, излишек кабеля смотан и тоже повешен на консоль. Кабель подключен к розетке.



Устал, как собака, больше ничего не делал, только прибрался (что заняло довольно много времени – много инструментов и приспособлений). Кабель насоса потом перемотаю поприличнее.

 

08.10.2018

Солнечно, но уже попрохладнее. Днем всего 10*С.

Из колодца вытащил насос «Водомет» 60/32. Он прослужил мне верой и правдой 10 лет, с сооружения колодца. Работал с апреля по ноябрь. Режим – щадящий, 2-4 включения в сутки, с набором 30-40 литров воды. Раз в неделю-две набор литров 100, когда наполнял еще и бочку летнего душа, или замешивал бетон или плиточный клей. Вода в колодце питьевая, поэтому насос выглядит вполне себе ничего.



Когда я слишком коротко обрезал шланг и затем нарастил длину ПНД трубы с обратным клапаном, к сожалению, из-за спешки (дни нынче короткие) не замерил получившуюся длину всей сборки. Но шланга я отрезал не 2 метра, а меньше, а трубу присоединил двухметровую. И при опускании насоса в колодец вот было ощущение, что висит он совсем рядом с дном. Я взял обрезок шланга – на нем сохранилась метка, по которой следовало его обрезать, обрезок трубы ПНД, что стояла первоначально на насосе, и высчитал новую длину сборки. Получилось, что насос висит всего в 10 см от дна, и его надо приподнять. Снял с верхнего кольца колодезный домик и стал заниматься укорачиванием подвеса. На тросе сделал маркером 2 метки – одну у самой консоли, другую на 40 см ниже. И стал извращаться с ослаблением зажимов и попытками подтянуть насос вверх. На руки одел двойные перчатки, иначе трос 3 мм режет руки. Но в перчатках малюсенькие гаечки зажимов не открутишь. Снял перчатки с левой руки, ей пытался откручивать, а правой рукой в перчатке удерживать насос. Ничего не получалось. Проблема была еще в том, что я обмотал трос вокруг скобы в два оборота, а он довольно жесткий на таком небольшом расстоянии, и никак не хотел двигаться в зажиме. Потом, наконец-то, меня осенило правильным алгоритмом. Я обеими руками в перчатках поднял насос метра на 3 вверх, трос перегнул через стенку кольца, опустил петлей на землю и наступил ногой. Обе руки освободились для работы. Потом вывернул стопор вертлюга (или скобы, или как там эта штука называется) и снял с консоли. В свободном состоянии зажимы легко передвинулись на новое место. Скобу я поставил помощнее. Все плотно зажал и повесил не место. Остаток троса смотал в бухточку, закрепил проволочными скрутками, чтобы не раскручивалась, и повесил на консоль. Свободный конец завел в отверстие для болтов на консоли и закрепил зажимами.

Так как из стенки кольца торчит длинный (50 см) кусок трубы ПНД, было опасение, что его может согнуть вес шланга с водой – колодец-то глубокий. Насос висит на тросе, а вот шланг – не полностью (я снял несколько стяжек внизу), и есть небольшой изгиб. Поэтому этот кусок трубы решил укрепить путем подвешивания к консоли на проводе от насоса-вибрационника, которым качал воду из пруда для полива. Он сломался, я его выкинул, а провод оставил. У него две жилы сечением 0,75 кв. мм. Сложил его вдвое и опустил вниз. Но как поднять его вверх с другой стороны? Попробовал сделать крючок из проволоки. Ничего не получилось – на расстоянии в 3 метра проволоку гнет и крутит, никак не удавалось завести ее за нужный провод. Там внизу ведб еще и шланг, и трос, и кабель насоса, и кабель из стенки колодца. Я понял, что нужно что-то жесткое и длиной 3 метра. И как раз пару дней назад я убрал из бани в сарай несколько профилей для гипсокартона (остатки от стоек короба дымохода на мансарде). Они как раз длиной 3 м. Взял один профиль, на конце ножницами по металлу частично (не до конца) отрезал полоску шириной в пару сантиметров и сделал из нее подобие крючка. Опустил профиль в колодец, сразу же зацепил нужный провод и вытащил его наверх. И привязал сдвоенный провод к консоли, конец еще законтрил проволочной скруткой.



И под конец более-менее прилично смотал свободную длину кабеля насоса. И тоже повесил на консоль.



Поставил на место колодезный домик и на этом закончил, потому как уже стемнело.