Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

28-31.07.2020

Собирал из вагонки наклонные панели у потолка. Назначение – двойное. Первое (главное) – создать подобие сводчатого потолка-тоннеля, чтобы пар, поднимаясь от печи, ударялся в наклонную панель, двигался под потолком до следующей наклонной панели, ударялся в нее и опускался вниз на полок. Ну, это если умозрительно. Что-то такое я видел на фото у @Рамунаса



и в одной передаче «Дачный ответ».

Второе – закрыть трубу вентиляции.

Сначала хотел крепить вагонку к стене и потолку вплотную. После некоторых размышлений, посчитал необходимым оставить щели между вагонкой и стеной с потолком. Для проветривания. Конечно, часть пара будет заходить в эти щели, но какая-то часть, надеюсь, будет все-же достигать полока.

Длину вагонки для панели взял 55 см. Купил пару пачек вагонки длиной 110 см и пилил их пополам на торцовочной пиле.

Расположение опорных брусков с проставками.



Прибил первую дощечку. Бил латунированными финишными гвоздями 1,4х40 мм.



Примыкание к углу.



Работа была сложная. На торцовочной пиле максимально можно выставить 47*, а угол получался где-то градусов 55-60, учитывая два скоса. Приходилось ставить под углом и саму дощечку, упирая брусок в бортик пилы. И находить нужный угол методом подгона.

Щель для проветривания сверху и снизу.



Вид сбоку.



Прикрутил к потолку следующие бруски.

 

Пока труба вентиляции не закрыта, проклеил стыки алюминиевым скотчем.



Контроль зазора.



Угол длинной стены закрыт.

 

Чтобы работать над следующей стороной, надо оформить проем из стеклоблоков. Просто поставить деревянный уголок не получится, он должен быть очень широким, таких нет. Поэтому сначала прибил доборы из нащельника. Верхний добор подпилил, чтобы он лег на плитку из змеевика.



И уже на доборы установил уголки.

 

02-05.08.2020

Далее сделал стык между панелями.



И довел панель до проема из стеклоблоков.



А дальше надо было придумать, как крепить дощечки вагонки над этим проемом. Взял опять же обрезок половой доски, по размеру распилил его вдоль под углом 45 градусов. Наметил, где будут отверстия под саморезы, просверлил их длинным сверлом 3,5 мм, и сделал углубления под шляпки сверлом 12 мм глубиной 4 см. Для циркуляции воздуха и проветривания сделал пропилы шириной 1 см. И прикрутил деталь к стене тремя саморезами длиной 120 мм и одним 100 мм (саморезов длиной 120 мм под рукой было только 3 штуки).

 

И зашил это место вагонкой.



Дальше была опять возня с углом. Не представляю, как бы я делал такую работу без торцовочной пилы, просто со стуслом.

 

06.08.2020

Оформил отделку окна в парилке.

У этого окна очень узкая рама. Поэтому сначала установил доборы из рейки 18х60 мм, после чего заделал проем строганой доской 20 мм. Сверху закрыл уголком 40х40 мм.

 

13.08.2020

Приступил к изготовлению полоков. Конструкцию выбрал на ножках, висячий вариант не захотел дырявить стойки каркаса.

На чертеже выглядит так.



Высота – 80 см. Темная площадка внизу – контур парилки по фактическому размеру.

Фронтально – доска сечением 40х145 мм. Такое сечение выбрано, чтобы убрать опору посередине, которая бы не мешала задвигать лавку высотой 40 см (для удобства слезать-залезать на полок).

Брусья сечением 50х70 мм.

Один брус по всей длине прикручен изнутри к доске в качестве опоры под поперечные бруски и как дополнительный элемент жесткости.



Прикручивал двумя желтыми саморезами 5х80 мм (брус 50 мм плюс доска 40 мм) через 30 см. Предварительно засверливал отверстия сверлом 3,2 мм. И под шляпку сверлом 10 мм на 0,5 сантиметра.



Все брусья оказались «пропеллерами», поэтому сначала прикрутил 4 саморезами один конец, потом противоположный конец зажал струбциной «Ирвин» и зафиксировал тоже 4 саморезами.

Положение бруска контролировал куском такого же бруска, чтобы он лежал вровень с ребром доски.

Доску предварительно пришлось опилить циркулярной пилой, потому как ее ширина 145 мм, а брусья по 70 мм. Вот эти лишние 5 миллиметров и спилил по всей длине циркуляркой. Не везде это получилось ровно, поэтому потом уже соединенную деталь подпилил брашпилем в местах, где будут располагаться опоры (ножки).

И прикрутил пару поперечных брусьев к заднему опорному брусу.

 

Поскольку 2 бруса один на другом дают расстояние 140 мм, вкручивал 2 самореза 5х120 мм. Предварительно засверливал отверстия сначала сверлом 3,2 мм. Но оно короткое, дальше сверлил сверлом 3 мм. И под шляпку засверливал сверлом 10 мм на глубину где-то 1 см.



Этот брус тоже пропеллер, поэтому пришлось для крепления второго бруска, под уже прикрученный брусок пришлось подложить обрезки.



Рабочие моменты (пока все опирается на козлы).

 

14.08.2020

Вот иллюстрация кривизны бруска.



Один поперечный брусок прилегает к стене вплотную.



А другой от нее отклоняется.



Ну да ничего. Это дерево, для него такое поведение естественно. И есть меры противодействия в виде струбцины. А потом это все прижмется сверху полоком.

Далее собрал поперечный брусок с укосиной.



Опору прижал струбцинами чисто как ориентир-ограничитель. Паз глубиной 2 см вырезал лобзиком.

Брусок и укосину соединил 2-мя желтыми саморезами 5х100. Также предварительно засверливал, шляпки утоплены примерно на 1,5 см.



Один саморез вкрутил сверху перпендикулярно поперечному бруску, другой – в укосину внизу, перпендикулярно ей.

Далее установил в правильное положение лобовую доску, установил в нужные места концы поперечных брусков и скрепил раму стяжками.



Поперечные бруски прикрутил к бруску лобовой доски саморезами 5х120, с засверливанием.



Брусок с укосиной.

 

Рама частично собрана.

 

18-21.08.2020

Ножки каркаса, во избежание намокания и загнивания, решил приподнять над полом посредством вот таких площадок.



Резьба М10, размеры 60х60 мм. К сожалению, это много, поскольку бруски у меня сечением 50х70 мм. Буду отпиливать.

Вот как площадка выглядит на бруске.



В площадки вкручиваются вот такие ножки, их можно регулировать по высоте, что для меня актуально, поскольку пол в парилке сделан с уклонами.



В лобовой доске сделал выпилы под пальцы, чтобы было удобно поднимать щит полока.



Опорные площадки отпилил наискось и просверлил в них дополнительные отверстия. К ножкам площадки прикрутил желтыми саморезами 4х35 мм.

 

При установке ножек применял струбцины и клинья, вертикали контролировал уровнем.



К раме ножки прикручивал желтыми саморезами 5х100, с предварительным засверливанием.
Прикрутил короткие опорные бруски длиной 140 мм к двум составным ножкам, на которые будут опираться обе рамы – и длинная, и короткая.



К раме ножка прижата струбциной для удобства в работе, чтобы не смещалась.
Потом долго возился с ножками в углу трубы вентиляции. Чтобы установить нужный зазор 8,5 см, в створе с противоположной ножкой, прикрепил малярным скотчем разные обрезки.

 

А чтобы вся конструкция не сваливалась на полу с уклоном, прикрепил ее саморезом к стене.



Зазор до стены у другой ножки сделал висячим бруском – вкрутил в него саморез, чтобы не падал.



Потом к этой конструкции прикрутил сверху второй опорный брусок. Его предварительно обрезал по диагонали, чтобы выдержать зазор до стены 3 см.

 

Ну а дальше вставил подставки, потому как рама все еще висит на козлах, и прикрутил к угловым ножкам опорные брусья.



Затем собрал и установил короткую раму боковой части полока. Убрал козлы и подставки.

Общий итог

 

Для выставления уровня выкрутил, где надо, ножки. В двух местах, рядом с трапом, который есть самое низкое место в парилке, я вообще купил 2 ножки с длинной резьбой частью, которую обрезал болгаркой, когда стали понятны размеры.



И положил на раму бруски, к которым буду прикручивать липовый настил.



Раму распер о стены брусками.
Со стороны входа – 2-мя брусками толщиной 34 мм, длиной 7 см. Бруски закрепил на раме одним саморезом 5х80 мм, шляпку углубил на 15 мм так, чтобы саморез на 10 мм вошел в доску обшивки стены.



Со стороны окна – 3-мя брусками толщиной 28 мм (обрезки половой доски), длиной также 7 см. Также крепил на 1 саморез 5х80 и в стену.