Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С длинной стороны – 2-мя брусками толщиной 48 мм (обрезки брусьев рамы), длиной 7 см. Крепил 1 саморезом 5х80 мм, в стену саморез не входит.



И у стены проема стеклоблоков расклинил 1-м бруском толщиной 24 мм, длиной 7 см. Его ничем никуда не крепил, просто расклинил.



Потом выкрутил ножки на опорах ног и вывел горизонталь во всех плоскостях.
И подстрогал концы брусков опоры настила, чтобы убрать «пропеллер», чтобы бруски не качались, а их верх находился в плоскости с брусками рамы.

 

26.08.2020

В пятницу была куплена недостающая опорная площадка, и, предварительно срезав с нее болгаркой излишки металла, я установил последнюю ногу-опору полока.



Потом выравнивал полок по уровню в разных плоскостях, выкручивая опорные ножки. Это было нужно сделать, поскольку пол сделан с уклонами к трапу, и высота полока разная в разных точках парилки. Пришлось даже сначала спилить болгаркой по размеру две запасные ножки длиной 100 мм. Но этого все равно оказалось мало, поэтому пришлось снять одну ногу каркаса, самую дальнюю от трапа, и отпилить от нее 1,5 см. После этого стало легче, но все-таки в одном месте высоты стандартной ножки-опоры в 30 мм не хватает. Придется купить еще пару ножек длиной 100 мм и отпилить их до нужного размера, чтобы нога каркаса опиралась не только лишь на 1-2 нитки резьбы.

Далее поработал с поперечными брусками настила полока, чтобы убрать «пропеллер», и чтобы они плотно, не шатаясь, лежали на раме.

Затем выбрал более-менее прямую доску настила, нанес необходимую разметку и на нее, и на поперечные бруски, и прикрутил доску к брускам. Прикручивал прямо через брусок, саморезом 5х80 мм, также предварительно засверлив сверлом 3,2 мм.

Это рабочий момент (в перевернутом состоянии)



И вот первая доска лежит на своем месте, на лобовой доске рамы каркаса.

 

27.08.2020

Потом к поперечным брускам настила (напоминаю, что он съемный) прикрутил последнюю доску, предварительно обрезав ее наискось, чтобы она не упиралась в ограждение вентиляционной трубы.
Затем разложил на раме оставшиеся доски настила и стал подбирать их друг к другу по кривизне. Достигнув более-менее приемлемого результата, принялся подбирать зазоры между досками. При получившейся ширине настила в 101 см и количестве досок 10 штук, зазоры получились 12 мм. Сначала я напилил на торцовочной пиле из бруска проставки толщиной 10 мм, но этого оказалось мало, поэтому напилил еще один комплект проставок в количестве 18 шт, которые потом еще распилил каждую пополам лобзиком, чтобы получилось по 4 проставки по длине доски, иначе кривизна некоторых зазоров сильно бросалась в глаза, а концы досок кое-где смыкались друг с другом.
После чего промаркировал все доски по порядку раскладки, убрал их, снял раму настила с рамы полока, разложил доски в пронумерованном порядке на раме полока и положил сверху раму настила.
Все выровнял и вставил проставки.



После чего прикрутил доски настила к брускам саморезами 5х90 мм. Когда они закончились, перешел на саморезы 5х70 мм, под которые рассверливал брусок сверлом 10 мм на глубину 1,5 см. Отверстие под саморезы засверливал сверлом 3,2 мм.
Чтобы доска настила плотно прилегала к бруску, снизу (поскольку настил перевернут) ставил упор из обрезка доски, а сверху прижимал брусок рукой.
Прикрутил концы досок к крайним брускам, вынул проставки и перевернул настил.



Ширина настила получилась 101 см, от стены – 106 см (с учетом зазора 5 см). Высота полока – 80 см. От настила до боковой стенки печи – 26 см.

 

02.09.2020

Доделал Г-образный боковой полок.



О чем сейчас жалею. Пошел на поводу у продавца и купил длинные доски полока, 270 см, на всю длину стены, типа, так «будет лучше смотреться». А мне не все равно, как оно там будет смотреться? А вот что я теперь не могу вытащить настил за пределы парилки, это мне уже не все равно. А вытащить я его не могу, слишком длинный и широкий. По одной доске можно было занести и вынести, а в щите шириной 100 см – уже нет. Первоначально я думал сделать два настила длиной по 2 м, а вот поди ж ты, поддался на уговоры. Ну да ладно, если будет реальная нужда вытащить настил наружу, укорочу его до длины 2 метра, и сделаю настил такой же длины в Г-образной части.

 

03-06.09.2020

Приступил к установке двери.
Дверь я купил уже готовую. По ширине все нормально, а вот по длине – нет. Высота проема у меня 169 см, а высота коробки двери – 180 см. Соответственно, дверь надо укорачивать. Решил укоротить на 13 см, оставив сверху и снизу зазор в 1 см на набивку джутового уплотнителя, который межвенцовый.
Хорошо, что третья, нижняя петля, осталась на месте, не пришлось ее переносить.
Измерил нужное расстояние и открутил 4 самореза, которые крепят нижнюю перекладину рамы. Верхнюю перекладину не трогал. Чтобы продольные бруски рамы не болтались и не расшатывали крепления верхней перекладины, свободную нижнюю перекладину вставил в раму коробки примерно посередине, и зафиксировал малярным скотчем. И отнес раму к торцовочной пиле, где и отпилил излишки продольных брусков по разметке. Затем разметил и аккуратно спилил лобзиком четверти ни продольных брусках, куда встанет нижняя перекладина. Подровнял спил стамеской и зачистил наждачкой. Вставил нижнюю перекладину, сверлом 2,5 мм засверлил отверстия и зафиксировал перекладину саморезами, по 2 с каждой стороны. И установил раму в проем.



Потом снял с двери разные накладки, нащельники и штапики, и разобрал нижнюю часть. Отпилил все стойки и рейки по длине на 13 см, выбрал, где надо, пазы, и собрал укороченную дверь обратно.

 

08-16.09.2020

Приступил к отделке проемов и установке двери в парилку.
Нижнюю петлю перемещать не пришлось.



Приготовил доску закрыть часть проема двери у щитка. Отрезал по размеру кусок половой доски, обрезал на нужную ширину, фрезером сделал шип вверху и выбрал паз внизу. И прикрутил к стойкам проема.



Для отделки боковых откосов проема купил строганые доски сечением 20х145 мм. В нижней части ручным фрезером выбрал паз глубиной 1 см и длиной 140 см, чтобы доска легла на плоский шифер порога.

 

Паз внизу забил паклей от межвенцового уплотнителя. Купил рулон 15 метров специально для установки двери.



Этот же уплотнитель сложил в 4 слоя и положил на порог под раму двери.



Раму установил заподлицо с плоскостью стены в моечной, чтобы лег наличник. Закрепил 6-ю желтыми саморезами 5х100 мм, по 3 штуки в обе длинные стороны. Верх раму немного завалил назад, чтобы дверь закрывалась под собственным весом. Сначала саморезами зафиксировал сторону с петлями и навесил дверь. Наклон рамы оказался небольшим, дверь сама не закрывалась, пришлось ее снимать и увеличивать наклон. Для этого пришлось пересверливать отверстия под саморезы. Снова навесил дверь, проверил, как она закрывается, и подогнал расположение другой стороны рамы под положение полотна двери. И зафиксировал саморезами другую сторону рамы.



Щель поверх рамы забил межвенцовым уплотнителем.



Тем же уплотнителем забил щели между рамой и досками боковых откосов.

 

Тем же уплотнителем забил щели между рамой и досками боковых откосов.

Тщательно проконопатил все места, где были, или могли быть, щели.



Порог и притолоку закрыл теми же досками толщиной 20 мм. Со стороны парилки установил уголки и штапики.



Со стороны моечной облагородил стыки наличниками.

 

Приветствую.
Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/8691224/ вы описали фундамент террасы, одна стена которой опирается на столбы, а вторая соединена с домом.
Судя по датам прошло 7 лет - как за это время показал себя такой фундамент на пучинистых грунтах?
Терраса не живет отдельной от дома жизнью?
Не поднимает ее?
На сколько правомочен такой вариант пристройки террасы к дому на пучинистых грунтах?
Может лучше было закрутить винтовые сваи ниже глубины промерзания, чтобы конструкция вообще не двигалась при пучении?

Как раз стою перед выбором варианта пристройки веранды к дому, а ситуация аналогичная - дом на МЗЛ ленте, внизу глина)
Удачи

 

Сергей, приветствую!

Пока никаких проявлений чего-то нехорошего нет. На глаз все располагается там же, как и 7 лет назад.
Я не вижу, например, потрескавшейся земли со щелями вокруг столбиков, нет трещин и на самих столбиках, и стоят они ровно, не перекашиваются.
Вот 2 фото весны и лета 2020, на которых хоть что-то можно увидеть. Других свежих нет, а сейчас все заметено снегом.

В 2020 году я на даче прожил 10 дней в новогодние каникулы, 2 недели в конце февраля- начале марта, когда происходит смена сезонов, и всю самоизоляцию с 27 марта по 16 июня. Так что замораживание грунта и его оттаивание происходило у меня на глазах. В общем плане, нареканий нет, пол и столбики ровные, на дачном столе на террасе уровень чая в кружках тоже выглядел ровно.
А вот ступеньки крылечка бытовки пучение приподнимает так, что очень трудно открыть дверь. То есть, само морозное пучение есть, в случае с бытовкой его действие проявляется очень заметно и неприятно, а вот с террасой такого не наблюдается. Но тут роль может играть еще тот фактор, что дверь бытовки смотрит на северо-запад, а терраса - на юг.
В целом, я пока ничего отрицательного не заметил, нареканий у меня нет. Схема с плавающими столбами вполне рабочая.

 

17-19.09.2020

Закрыл минватой щель между топочным тоннелем и проемом в стене.



Вату закрыл П-образным щитом из нержавеющей жести. Размер для топочного канала 33х44 см, плюс по бокам 12 см, сверху – 15 см.



Затем приступил к изготовлению лавки, которая будет играть роль нижней ступени.

Длина 112 см, ширина 39 см, высота 40 см.



Конструкция.

 

И вот я приступил к закладке камней.

Прежде всего, по опыту форумчан, установил по бокам топки чугунные колосники, во избежание продавливания стенок камнями. На форуме кто-то использовал решетки размером 25х25 см., я померил топку, ее высота получилась 38 см. Я и купил 3 решетки размером 25х38 см. И попал впросак. На торцевую стенку топки решетка встала, как надо. А вот поставить решетки на боковые стенки я не смог – мешала поперечная стяжка печи сверху. Решетка никак не пролазила. Пришлось взять болгарку и проделать хирургическую операцию. У одной решетки я вовсе отпилил одну перекладину и сделал ее шириной 20,5 см. А у другой просто срезал уголки по углам. И решетки встали на место.



И стал укладывать камни. В процессе установил и паровую пушку.



Вот камни еще мокрые.



А вот камни высохли.



Всего уложил 90 кг камней, как мне сказали, марки «дунит», ну и килограмм на 10, я думаю, потянули колосниковые решетки. Итого закладка около 100 кг.

 

Можно ссылку где этот момент обсуждался?

 

К сожалению, не могу найти. Кажется, было у Сергея @5_6, в его темах, что у старых моделей печей Ферингера в топках не было ребер жесткости, и при интенсивной протопке они сильно раскалялись, и нижние камни от нагрузки верхними камнями продавливали низ топки. Что-то вроде этого.

 

20.09.2020

Устанавливал обвязку ПИФа.

Вот хотелось бы мне знать, почему на самом ПИФе и бачке к нему сделаны штуцеры с наружной резьбой (1/2 дюйма), а шланг из гофрированной нержавейки имеет с одной стороны накидную гайку, что нормально), а с другой – тоже штуцер с наружной резьбой? Вот как с его помощью соединить ПИФ и бачок? Пришлось купить муфту-переходник, уплотнить ее льном с пастой и соединить с ее помощью штуцерный наконечник шланга со штуцером бачка. Накидную гайку с поронитовой прокладкой я подсоединил к штуцеру ПИФа. Что-то другое там никак не подойдет, поскольку входной штуцер ПИФа располагается очень низко, почти упирается в топочный тоннель. А топочный тоннель имеет подъем, который мешает накрутить на штуцер ПИФа что-то хоть чуть-чуть длинное, типа угольника-«американки». Так что получилось вот так.



Повесил бачок на стенку печи.



Подключение шланга к нижнему штуцеру (входу) ПИФа посредством накидной гайки.



На выходной патрубок (сечением 1 дюйм) пришлось накрутить удлинитель. Но там хоть топочный тоннель не мешает.