F Флудим от души (околопеллетный флуд)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

МДж/кг
кДж/кг
ккал/кг
кВт⋅ч/кг

ТСТ - Количество энергии выделяемой при сгорании одного килограмма данного вида топлива.

 

Делайте правильно цитирование.
Это не я сказал!

 

Да всё, проехали. Мне фиолетово.
А так то да, извиняюсь. Это не вы сказали, а @Olegsher.

 

Добрый день (а может и не день, а может...).
Хочу подготовиться теоретически к замене в своё время котла и горелки. Какая оптимальная мощность
должна быть конкретно для моего дома- 10х9 м, 2 этажа + мансарда (неотапливаемая)-
формально 180м.кв.
Производители котлов и горелок говорят что достаточно 20квт. Это из каких соображений: кто знает
как утеплён дом, какие теплопотери, в каком регионе- то-ли зима при -10*С, то-ли при -40*С.
Какие критерии нормального утепления и что считать за норму по теплопотерям?

 

Старая "Советская норма" 100вт/м.кв Сейчас дома теплее, причём чаще всего значительнее. Даже у моего сруба суммарно 70вт/м.кв

 

Здравствуйте, Анатолий!
Теплопотери = dT/R, где

dT - дельта Т° дом/улица.
И. е. абсолютная разность.
(При +20 в доме и минус 10 на улице dT =30).
R - тепловое сопротивление. (Как закон Ома для электрического тока, напряжения (разности потенциалов) и сопротивления).
Основные изменения - это температура на улице.
1 кВт на 10м2 - это импирическая формула для средне утеплённого дома.
Но с учётом расходов на подогрев воды, вентиляцию и попадание холодного воздуха через двери, ветер и прочее, само то)
Поэтому и говорят 20 кВт.
Современные горелки имеют модуляцию мощности с коэффициентом 5 примерно. При большем К ухудшается качество горения на минимальных значениях. Есть и режим старт-стопа.
Но лучше использовать, повторюсь, буферную ёмкость.
Так что я порекомендовал бы горелку 26 кВт, номинальная 21 (80% от максимальной). А котел 27 кВт примерно. Или даже чуть больше.

 

На "западе" она тоже присутствует и в настоящее время.
Если выбрать "впритык", всегда есть вероятность необходимости включать дополнительно электрические конвекторы.
А если электричество пропало?

 

Убеждён, что резерв должен быть полностью электроэнергонезависимым. Хороший рабочий камин, а не гипсокартонная имитация. Тем паче, печь. Про гравитационку не говорю, не для всех домов подходит.

 

Печь - это хорошо)
.
Только много места занимает.
Энергонезависимость от внешних факторов:
Запас пеллет, ИБП + бензогенератор. Дрова сухие на случай аварии горелки.

 

На теоретический вопрос, ответ будет теоретический. Как сделан дом, какие материалы при строительсте использовались, знает только тот, кто на стройке присутствовал.
Второй момент: только хозяева дома знают свой образ жизни, как часто выходят из дома, как проветривают помещения.
Обыкновенная замочная скважина во входной двери, может много холоду загнать в дом.
Или например, применили утеплитель низкой плотности, на наклонной или вертикальной плоскости, через какое то время утеплитель осел, и появилось место откуда в дом стал поступать холод.

Если есть сейчас котел и горелка, Вы же пишете про замену. то от них и можно оттолкнуться в расчете.
Узнаем потребность дома, как вчера писал, при помощи электрических ТЭНов в котле.
Далее согласно этому потреблению закладываем в бункер, нужное количество пеллет. скажем на те 15кВт должно хватить 4кг. если этого не хватает (регулятор не отключается), можно смело выкидывать котел, или как то его модернизировать.

 

Бункер нельзя использовать полностью - подача пеллет очень сильно меняется при подходе к полному опустошению.
Методика неверная.

 

Ни к чему это, эти точные расчёты, всё равно.
Запас по мощности у горелки должен быть даже для сильных морозов.
Как и у автомобиля. Никто не ездит на полном газу. Но запас беды не чинит©

 

Горелка 5-26кВт сносно работает и на минимуме. В полном соответствии с сертификатом. При межсезонье.
Но, повторюсь в 25й раз, при постройке новой СО или примерно модернизации СО правильнее предусмотреть установку буферной ёмкости.
Ни одному грамотному разработчику, инженеру-схемотехнику, импульсного или аналогового источника питания не придёт в голову обходиться без конденсаторов фильтра.
А почему-то в сантехнике можно... Мне это непонятно.
Любой и каждый может обратиться к видеороликам Сухорукова на эту тему. Есть и там элементы его неправоты, но в целом вывод там правильный.

 

Предложите свою методику. у меня все нормально опустошается и подача равномерная.
А вот хваленые Вами пружинные шнеки, как раз и приводят к непредсказуемой подаче (то много, то мало).
P. s. если хочется точности, то можно топить отределенные промежутки времени, а потом остаток из бункера ссыпать для весового замера. Именно так делал и описывал, при экспериментах в своей теме, но там Вы молчите.

P. s. Вячеслав, Вы много чего знаете, но только в теории. а на практике все иначе.
Был бы котел, горелка, своя система отопления и свой дом. рассуждали бы совершенно иначе.
Вы знаете, закон подлости? Так вот по этому закону в самый неподходящий момент, не электричество отключат, а насос выйдет из строя, трубу отопления прорвет.

 

Здравствуйте. Да, согласен. В целом я тоже так же считаю. Опыт многих поколений помогает
в выборе оптимальных решений. У меня дом из клееного бруса, построенный 2 года тому назад
фирмой Терем. Какие там теплопотери я не знаю, а Терем не говорит. Иногда на форуме меня
спрашивают про теплопотери дома, а я не знаю как ответить.
Меня самого интересует как построили, достаточно ли по теплоизоляции фактически.
Проверить компенсацию теплопотерь на уровне Т улицы 0-+10*С и мощности ТЭН до 6квт
я ещё могу, но при -40*С и Р=20квт от одной фазы я не могу.
Как рассчитать мощность компенсации во всём диапазоне я не знаю.
Думаю что характеристика должна быть не линейной, а приближённой к квадратичной:
dT (в квадрате) / R. Возможно нужно добавить ещё какой-то коэффициент.