Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блоки можно ставить прямо на грунт или надо специально готовить под них основание?

 

1) регламентируется ли (и исходя из здравого смысла) минимальное расстояние в подполе от грунта до балок перекрытия, в частности деревянных, а то поиском не нашел.

Если у меня грунт между периметром комнат ленточного МЗФ не выносить, а разравнять, накрыть пленкой и присыпать песочком, то получится где-то 0,4-0,5м до деревянных балок.

2) Пленкой грунт влагоизолирую. МЗЛФ и отмостка с внешней стороны утепленны ЭППС 50мм.
Правильно ли я рассчитал необходимое количество продухов (по внешнему периметру) в ленте 9х10,5 м при закладке 110мм трубы:
(9*10,5)/180)/(Пи*0,055 в квадрате)= 55 продухов. Что-то много, нет ли ошибки. У меня штук 20 по периметру от силы строители воткнули.

3) СтОит ли деревянные балки кузбасслаком покрыть тогда, даже с учетом будущего отсекания по пирогу пола пароизоляцией влаги, опускающейся из дома в подпол, или хватит обычного антисептика (все равно загнутся лет через 20)
Дом не ПМЖ, но круглогодичный, зимой растапливаемый по выходным.

 

Добрый день, профессионалы и просто опытные!

Помогите выбрать разумно экономный вариант строительства цокольного эксплуатируемого этажа под каркасный дом, оценить примерные затраты и выбрать исполнителя:
Пригород Ростова-на-Дону.
Подъезд к участку твёрдый, но длиномер не развернётся точно (переулок).
Уклон 20 см на длину застройки.
Электричество, вода подключены.
Супесь. Плотной глины на глубине 1,5 метров ещё нет, только смесь с песком. Вода очень глубоко.
Размеры дома 8,5*9,5 м, два этажа, простой прямоугольник. Цокольный этаж под всем домом.
Высота потолка в цоколе 2,3 - 2,5 м.
В землю глубина 1,3 (+/-), остальное над землёй.
Окна - 6 шт.
Перекрытие плитами (не убежденный сторонник, просто качественный "глухой" по лагам будет не сильно дешевле, как думается). Но если решение с деревянным перекрытием позволит заметно уменьшить затраты на конструктив цоколя в целом, то возможно и такое решение.
Два входа - из дома и с улицы.
Материал стен (блоки или монолит, возможно кирпич над землёй) - не принципиально, что разумнее в данном случае.
Дом именно каркасный будет сверху, поэтому бункерная мощь с перезакладыванием и переплатой не требуется.

Заранее спасибо за дельные рекомендации!

 

Добрый день!
Залита лента 140*50 см из монолитного бетона.
Прораб предложил не делать гидроизоляцию под плитами перекрытия (синяя линия)
Типа достаточно гидроизоляции выше плит (зеленая линия).
В проекте эта гидроизоляция должна быть. Обычно ее делают из 2 слоев рубероида.
Прав ли я? Стоит ли сделать гидроизоляцию бетона под цокольным кирпичом и плитами перекрытия и какой материал лучше использовать?

 

@My_Home, думаю уровень компетенций проектировщика выше чем у прораба, и экономить на слое гидроизоляции не стоит, капиллярный подъем влаги никто еще не отменял. Но использовать не руберойд (у него основа картон), лучше взять с основой из стеклохолста (у Технониколя большой выбор) будет намного долговечней.

 

Судя по чертежу гидроизоляцию необходимо делать обязательно:
1. потому как на фундаменте не сделана вертикальная гидроизоляция.
2. Кирпич не любит влаги и начнет разрушаться, не быстро конечно, но дом ты строишь не на 30 лет, а на 100-200.
3. Не ясно была ли сделана георазведка (где грунтовые воды и поднимаются ли они зимой).
Если не сделаешь будет масса проблем в будущем, прораб твой дурак, а проектировщик грамотно продумал варианты на все случаи в жизни.
Я не знаю кто придумал рубероид в качестве гидроизоляции, но такого бреда даже в снипах нету.
В идеале нужно использовать техноэламост (1 слой), он держит нагрузку на сжатие.

 

Геологию делал - 0,8 м почвы а далее плотная глина как минимум метров на 8.
Верховодка после сильных дождей поднимается до 0, 7 метра, т. е выше подошвы фундамента.
Поэтому гидроизоляция однозначно нужна.
Вопрос только - из чего
Двойной рубероид везде используется с советских времен (в т. ч. в рекомендациях Госстроя)

Сейчас есть много новых материалов, только вот техноэламоста не Гугл не знает.
Кто знает - может лучше стеклоизол или нечто подобное?

 

Если обильно идут дожди, может есть смысл подумать насчет отвода ливневых вод (ливневки), пустить ее по краю отмостки и сливать в канализацию.
А стеклоизол он дешевле, но нужно 2 слоя

 

@Harricein, спасибо за совет, тоже думал что дренаж придется сделать, правда неглубокий (50 см)
По поводу гидроизоляции решили промазать верх и внутренние стены ленты фудамента битумной мастикой холодного нанесения.
Возник вопрос - достаточно слоя этой мастики или рубероид (аналоги) под плиты и кирпич все равно желателен?

 

Гидроизоляция стен Ленточных фундаментов уже давно, смотрю, вошла в моду... Причина видимо в том, что в магазинах щас дофига гидростеклоизолов, мастик, проникающих гидроизоляций и т. д. и т. п... и каким же надо быть лохом, чтобы хоть чтонибудь, хоть и совершенно НЕ нужное не применить?

Да не влага, а циклы замораживания вредны. А там ЭППС на цоколе. Замерзать не будет- не будет и разрушения. Да и влажность там- минимальная (от капилярного подсоса через бетон), таки, даже без ЭППСа снаружи и отсечки от бетона лет 200 сдюжит.

Гидроизоляцией является БИТУМ, а уж намазан он на картон, или стеклосетку- Пофиг для подкладочной ГИ. Тут назначение армирующего слоя (картон, стеклосетка и т. д.)- держать на себе слой битума пока вы его не уложили на место.
поэтому вопрос-

- не вопрос. Как вы доставити битум (или что-то другое) в нужное вам место- ваш выбор.

@Harricein, расскажите, какую нагрузку на сжатие держит этот чудо материал? А то может несущие стены из него делать?

Наверное таки НЕ Поднимается, Опускается, т. к.

вот и течет верховодка= дождь сквозь чернозем до слоя глины...
Отмостку слелайте.

@My_Home, в общем, кладите оба слоя ГИ- вреда не будет

 

Добрый день всем.
Планирую строить дом в два этажа и пено блока с подвалом из ФБС.
Размеры 6 на 11 по цетрам, промежуточная стена 6 м. по длинной стороне, не ровно по середине а 4.5 с одной стороны
Для строительства подвала планируется.
1. Вырыть котлован 2.5 м глубиной шире фундамента на 1.5 метра с каждой стороны
2. По краю котлована на ширину ковша углубиться на 0.5 м. и проложить дренаж, засыпать и вывести за пределы
3. Выровнять дно котлована лопатами, застрелить гео текстиль и засыпать подушку песком 20-30 см.
4. Смонтировать опалубку из ЭППС в форме буквы "П", то есть с низу на грунте тоже ЭППС, высотой 300, ширина 600
5. Провести засыпку выставленной опалубки снаружи песком на высоту 300, внутри гравием на высоту 200
6. Армировать и залить, при этом верхние поперечные прутки выпустить на 500 во внутрь. Высота от засыпки гравием 50.
7. Выставить три ряда ФБС 40. С разрывом по разлеляющей стене и одной наружной (по 6 м) в 1 метр для дверей входов
8. Сделать армопояс высотой 300 по всей ширине блоков, там где блоков нет поставить перемычки или дополнительно армировать
9. Перекрыть ПК 6 на 1.5, один пролет 3 плиты, второй 4
10. Выложить красным кирпичом цоколь в ровень в высотой плит
11. Провести гидроизоляцию снаружи ФСБ путем напыления, утеплить 50 ЭППС и засыпать.

Подскажите все правильно?

 

@Semendey,
п2. Нужен ли дренаж можно понять только из условий почв.
п3. Нужен ли песок тоже не ясно, нужно смотреть почвы, не вижу пункта про тромбование.
п4. Вы делаете фундамент ниже глубины промерзания, ЭППС там не нужен. Ширина подошвы определяется расчетами исходя из веса дома и несущей способности грунта.
п5. Зачем гравий под полом подвала не ясно, он там не нужен.
п6. Вывести прутки из подошвы внутрь для того что бы их связать с полом подвала? Мероприятие лишнее.
п11. Напылением чего?

 

п2. - согласен, но даже если сейчас нет воды, но она может появится там однажды, поэтому делаем
п3 - песок естественно с трамбовкой
п4. из ЭППС легко сделать опалубку, соединив листы в разбежку буквой "П" и перевернуть + он будет гидро изолятором и утеплителем.
п5. Для того что бы сделать по нему полы по грунту и плюс он укрепит опалубку из ЭППС
п6. Согласен. сам думал что связывать с лентой полы по грунту не очень логично.
п11. Раз предполагается утепление ЭППС, то использовать будем что то на органических растворителях, либо придется методом оклейки и заплавления

 

Может и метеорит упасть...
Хорошо, что в моду ещё не вошло носить сковороду на голове...
Если у вас грунты- песок и низкий УГВ- всё прекрасно уйдет ниже фундамента, если угв высокий- нафига делать бассейн под всем домом, если у вас водоупорные грунты, как вода к подошве подойдет? Или обратную засыпку песком сделаете? Тогда- да дренаж необходим, вот только не понимаю для чего создавать проблемы, а потом их решать...

Т. е. необходимость самой подсыпки вы объяснить не можете... Но- Главное трамбовать!

Легкость производства работ на первом месте, а надежность на втором? Нагрузка под лентой какая? не продавит ЭППС, уверены, подсчитали?

т. е. бензин, ацетон и т. п? Вы ЭППС ими поливать не пробовали?
Но не парьтесь- берите любую мастику, а как подсохнет- ИСПАРИТСЯ РАСТВОРИТЕЛЬ- ЭППСу она вреда уже не нанесёт.

6м. не хилый пролет даже для монолита, 6-ти метровый простенок из ФБС без подпора внутренними несущими... Надеяться, конечно, всегда надо на лучшее, но...

PS Вообще весь проект прям КРИЧИТ- исполнитель почуствовал, что у заказчика есть деньни, надо их использовать по- полной! Вы точно сами всё это запланировали, или таки фирма...

 

Добрый день всем. Вопрос чайника...

Планирую дом на сваях ТИСЭ с висячим ростверком. Есть мысль сделать «техподполье» - по сути, траншею под полом для возможности доступа к вводам ВиК и к нижней стороне перекрытия.




Грунт – глина. УГВ высокий.
Заглубление свай – 1800, зазор под ростверком – 150, высота ростверка – 400 (т.е. низ перекрытия около 55 см от земли).
Глубина траншеи ≈ 1800, слой щебня - 200.

Если насыпать на дно траншеи слой щебня на геотекстиль и больше ничего не делать вообще (в т. ч. стены - оставить просто глиняные откосы) – какие риски у такого дешевого и сердитого варианта?
Самое главное – нет ли опасности обрушения грунта?