Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не совсем так- она может быть сырой из-за конденсата. Конденсат - из-за встречи разного воздуха по температуре в вашем подвале.

Всё правильно- нет открытого подвала (и, или ямы) - нет сырости в гараже.
Я однажды не вовремя закрыл погреб в гараже- так у меня не только сырость пошла в гараж - а даже капли по всему гаражу замерзли - было внезапное похолодание.
Если не хотите сырости в гараже от ямы и подвала - закрывайте их как следует - отсекайте (идеально термо и теплоизолировано) от гаража.

 

Так мне посоветуют, что дёшего и нормально сделать с полом?

 

@al185, А овчинка выделки то стоит?
При менее 7 квадратных метров (а если как Вы пишите со стенами поступить, то ещё меньше станет), сделать такой ремонт, как будто я себе дом с нуля строю с подвалом на века (ещё сноска: гараж железный, вроде как бы ГСК, но земля отчуждённая, и в какой то момент могут просто отжать землю назад). И ценник сего ремонта даже не считая трудозатраты, только материал, выйдет золотым!

 

ВОды у нас не близко, и кто-то говорит даже если щебня или гравия слой насыпать и то лучше чем земляной и будет меньше влаги.
Поэтому и интересуюсь у знающих, при минимальных затратах сделать ЛУЧШЕ, а не ИДЕАЛЬНО.

 

@KRUGER_7, Если грунтовые воды далеко, то достаточно избавиться от капиллярного подсоса влаги. Достигается это при помощи слоя щебня 10-15 см. А если еще полить гудроном сверху, то избавитесь и от пара. Дешевле только даром.

 

Лучше - разобраться с конденсатом, что бы влага не шла в гараж наверх и в подвале вашем не образовывалась.
Полно погребов с земляным полом - никакой сырости там нет.
Если вас беспокоят именно земляные полы-застелите их чем вам дешевле, можно даже, и вполне симпатично, выложить кирпичами (такой опыт на форуме есть), при желании кирпичи бесплатно можно найти.
Можете засыпать щебнем, если ходить будет неровно-застелить досками и (или) поддонами.
Но проблемма с вашей сыростью останется.

 

На данный момент моё разумение было такое:
Немного ещё углубить землю (чтоб сильно не поднялось) просыпать щебнем (или может песком?) сантиметров 15, постелить что-то гидроизолирующее толстую клеёнку или рубероид (нужно ли?), найти по дешёвке (б/у) тротуарную плитку и выложить ей (если с клеёнкой снизу, то вы промазать, если лучше без неё, то чтоб в щебень влага уходила оставить с щелями.
Как то так, но решил перед началом спросить совета у тех кто занимается.

 

@Джипер, Увидел, что вы свою жизнь на этом форуме тоже начали с подвала гаража и капель!
Ну как - справились?

 

Пишу, как я сделал. Подпол под домом. Был конденсат на потолке подпола (немерено) Влага шла с пола (грунтовые воды очень высоко) Постелил, то, что достал, за копейки-рекламные баннеры. Стелил слоев 3 ,4 -не жалел Сверху дренажные трубы на щебне (трубы выведены за пределы подпола) Потом стяжка. Сейчас сухо. Хранится всякое барахло, которое вывозится с городской квартиры и хранится там на случай войны (Кстати, часть подпола, где не постелена эта изоляция, по весне прет влага с пола)

 

Справился- спасибо форуму.

 

Так а подробнее?
А то чуть ли сканер паспорта не заставили выложить, а совета дельного так и не дали!

 

Главное - разобраться, что как и почему происходит.
И избавится от некоторых ложных мифов.
А дальше уже делать в меру сил, способности, возможности и желания.

Что бы не было влажности в гараже от подвала и ямы, а также сырости в яме и подвале от гаража- хорошо изолируйте их друг от друга. Термо и теплоизолируйте- закрывайте хорошо ваш подвал дверьми (не одной дверью)-бы не было встречи воздуха сверху и снизу и разности температур-тогда и сырости в нём не будет.
Соответственно и влажность из подвала не будет идти в гараж.
С ямой тоже самое-от неё тоже идет влажность в гараж, а от гаража в ней образуется сырость.
Это если естественным путём.
Но при этом в подвале сильно сухо не будет.
Если хотите сделать совсем сухо и тепло в подвале-это принудительная вентиляция и обогрев постоянно.
Я в постах ранее об этом писал.

 

Ваша задача - дать полные данные.
На основании полных и достоверных данных можно давать дельные советы.

В остальных случаях можно приятно улыбнуться, можно посочувствовать, по плечу похлопать... но Вы же не за этим на форум пришли?

 

Как и обещал, подготовил описание условий своего участка, где собираюсь строить дом.
Текста много...
Вопросы – в конце сообщения.

1. Геология.
Геологию не делал.
Есть несколько скважин (7 штук) в разных частях участка - диаметром от 0,3 до 1,8м и глубиной 3,5-6,0м (поглотительный колодец, вертикальный дренаж, кессон скважины), копал/бурил большую часть самостоятельно, поэтому видел, что там… Также есть опыт постройки на этом же участке кирпичного хозблока с подвалом на ленточном фундаменте на глубину 1,5-1,8м.
Итак, слои грунта (границы примерные и размытые):
0-0,25м - плодородный слой.
0,25-1,0м – коричнево-красно-серый суглинок с редкими и тонкими включениями песка.
1,0-3,5м – красноватая глина-суглинок с редкими и тонкими включениями песка. Консистенция – скорее твёрдая или полутвёрдая. Копать лопатой-ломом тяжело. Песчинки присутствуют, т. е. не чистая глина. Периодически попадаются разного вида и цвета камни (булыжники) размером от гравия до 0,5м.
С 3,5м – начинают попадаться в глине вкрапления известняка – не очень прочные камни, которые можно рубить лопатой, а тонкие – и ломать руками. Цвет на срезе – серо-жёлтый.
С 4,5м – этот известняк идёт уже почти сплошным пластом, но глина присутствует.
Именно слой этого известняка (у нас эти камни называют «опокой») хорошо поглощает воду – в скважинах никогда не стоит вода (лишь только после слива/дождя и недолго).
Тест продавливания шпилькой не делал. Но предполагаю R на глубине 1,5-2,0м (там, где плотная глина-суглинок) не меньше 2,0-2,5. А то и больше.
2. УГВ.
Скважина на воду бурилась на глубину 40м, уровень воды на отметке -26м, не меняется. Не исключаю, что скважина на не первый водоносный горизонт… На глубине 30-40 – чёрная глина (со слов бурильщиков, скважина – на глину). Вода – чистая. Колодцы в округе есть, но мало, глубину не знаю. В основном у соседей – скважины, все примерно 35-40м.
В ямах, колеях - по весне и в дожди вода стоит недолго. Но и не как в песок уходит. Выкапывал летом приямок на два-три штыка, выливал в него два ведра воды – впитывалось за час в сырую погоду. В сухую – пол-часа. В подготовленном поглотительном колодце диаметром полтора и глубиной 5м в нижнем углу участка вода весной НЕ стоИт.
3. Рельеф.
Участок почти ровный, на возвышенности, в 100м пологая вершина. Ниже в 1,5км – небольшой ручей. Уклон на 30м ширины участка примерно один метр.
4. Этажность. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады.
Подвальный технический этаж 2,25м.
Первый этаж 2,9м.
Второй этаж 2,7м.
Холодный чердак. Частично – полумансарда.
План первого этажа и фасады прилагаю. Кровлю (опирание) не прорабатывал.
Рядом с домом позже будут пристроенная мастерская и навес (или гараж).
5. Виды и материалы стен и перекрытий.
Монолитный подвальный этаж (включая стены и перекрытия).
Первый и второй этаж из газобетона D500, 500мм, навесной фасад или штукатурка.
Перекрытия монолит или пустотные плиты (не определился).
6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
- порядка одного метра, монолитное перекрытие.
7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс. Планируемая система отопления.
Дом ПМЖ, отопление – газ, водяная система с радиаторами. Тёплый пол – только местами (санузлы, кухня).
8. Подробное описание существующего конструктива, лучше эскизы. Предполагаемого тоже.
Предполагаемый конструктив:
· Фундаментная плита 200-250мм / или подушка 250*750 и стяжка 100мм между стенами – выбираю и пытаюсь определиться. Для удешевления пытаюсь отказаться от применения подбетонки и дополнительного утепления под плитой (утеплять лишь отмостку и стены подвала). Гидроизоляция? – рулонная изоляция под плиту и завернуть на стены; или добавки в бетон, повышающие водонепроницаемость.

• · Армирование плиты – две сетки 200*200мм, верхняя 10мм, нижняя 12мм А500С.
• · Стены – монолитные ж/б толщиной 200-250мм, заливка в 2 приёма по высоте. Армирование в две сетки с шагом 250-330мм – арматура А500С 10мм снаружи и 12мм внутри.
• · Монолитные перекрытия толщиной 160-200мм, армирование – также две сетки…не изучал пока.
• · Топочная-котельная – будет в подвале. Площадь 9кв.м., высота потолков 225см.
• · Предполагаемый конструктив стен двух этажей – газобетон с армопоясами. Но не исключаю и другой вариант – не определился до конца. В любом случае камень.
• · Крыша – металлочерепица или мягкая кровля.

Теперь основные мои вопросы:
1. Можно ли обойтись без слоёв песка, щебня – заливая плиту (через подбетонку и гидроизоляцию) на грунт глина-твёрдый суглинок?
2. Толщины плиты, стен, их армирование – навскидку нормальное? (Если без расчёта!)
3. Можно ли подбетонку (при достаточном выравнивании основания) выполнить по глине из пескобетона (без щебня) толщиной 30-50мм - для укладки гидроизоляции прочности хватит.
4. Дренаж вдоль плиты на уровне основания – нужен? Ливнёвка будет отдельно.
5. Если нужен – как располагать дренажную канаву со щебнем и трубой: два варианта на рисунках – вплотную к подушке и выше снования или на расстоянии? Первый как-то не нравится.

Не просчитывал конструкцию фундамента на прочность, но представление примерное есть, основанное на различных примерах с форума.
Есть какие-то грубые просчёты или неувязки?
Осознаю удорожание за счёт подвала, но… полагаю, не пожалею.

Насчёт фундаментной плиты или подушки – при одинаковой высоте стен разница в цене по материалам будет около 100 тыс. руб. – не мало. Плита дороже, понятно. Но более удобная в работе и надёжнее по гидроизоляции.