Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@vehcy, отвечу без вашей нумерации по вопросам. Плитный фундамент здесь для чего? Конструктивно в нем нет никакой нужды. Полы можно делать по грунту с таким пирогом: уплотненный грунт, щебень 50 мм, бетон В7.5 80 мм, конструкция пола. Примыкание к стенам через дефшов. Горизонтальная гидроизоляция под полами без нужды - у вас УГВ низко, потому никакого капиллярного подсоса не будет. Ленточный фундамент с уширением внизу. Величина уширения - расчетная. Армирование стеновой части - ориентироваться на арматуру д12 с шагом 200 мм. Если очень хочется поэкономить - горизонтальную арматуру можно сделать из д10. Утепление стен подвала на всю высоту делать не обязательно. Достаточно заглубить его на 0.5-1 м в землю, а ниже сам грунт будет утеплять подвал. Дренаж у стен подвала будет полезен, если вокруг глинистый грунт, который хорошо удерживает воду. Схема дренажа лично мне больше нравится первая.

 

@Проектировщик_, Ваши предложения реально удешевляют конструкцию. Армирование пола не упомянуто - нужно? Щебень под полом заменяет рулонную гидроизоляцию? Под опорной частью ленты гидроизоляция нужна? Почему первая схема? - ведь в этом случае под подошвой всегда будет находиться влага - труба-то выше! Соответственно грунт может намокнуть, потерять несущую способность... Под уширение ленты надо слой щебня 50мм?

 

@vehcy, немного уточню свои рекомендации, а то я кое-где наврал Гидроизоляция подвала принципиально будет выглядеть так (картинка из Рекомендаций по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений):




Вертикальная гидроизоляция может быть разной. Если говорить о нормативных требованиях, то в ваших условиях отсутствия напорной воды - годится окрасочная гидроизоляция. Она самая дешевая, но считается недолговечной и требующей периодического восстановления. Вертикальная оклеечная гидроизоляция применяется при наличии напорной воды (которой у вас нет). Ясное дело, что от капиллярной влаги и верховодки она тоже защищает. Оклеечная гидроизоляция долговечнее окрасочной, но дороже. Можно еще защищаться от воды повышением водонепроницаемости бетонной смеси. Такие стены в принципе не будут нуждаться в гидроизоляции, разве что остаются уязвимыми технологические швы бетонирования (их можно защитить проникающей гидроизоляцией, например Пенетроном).

Горизонтальная гидроизоляция тоже может быть разной - рулонной или растворной.

По полам должна быть защита от капиллярной влаги. Серия 2.144-1/88 "Узлы полов жилых зданий" рекомендует такой вариант:



Есть вариант бюджетнее:



Вообще-то серия предписывает применять такую конструкцию пола при основании, расположенном выше уровня отмостки, то есть для подвала как бы не годится, но я думаю при отсутствии грунтовых вод этот вариант вполне приемлем. Ну в крайнем случае можно щебенки подсыпать чуть больше - 100 мм например.

Гидроизоляция стен и пола образует единый замкнутый контур. Очертание контура можно сделать по-разному (красная линия):

Армирование полов по серии - не нужно. Если у вас в подвале будут тяжелые перегородки (например из полнотелого кирпича 120 мм) - нужно подумать на что их опирать (посчитать, посмотреть типовые решения по опиранию перегородок на подстилающие слои). Возможно на отдельные небольшие ленточные фундаментики (например сечением 250х250 мм). Либо непосредственно на бетонный подстилающий слой, но чуть утолстив его локально. Либо принять выше класс бетона для подстилающего слоя. Армирование подготовки - исключительная мера, когда нет других вариантов принять нагрузку от перегородок или еще от чего-то тяжелого.

Об этом ответил выше.

Ну да. Желательно положение дренирующей трубы пониже. Но и слишком далеко от стены подвала относить ее не нужно.

Обычно делают бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона В7.5. С ней проще будет вязать арматуру, ставить опалубку. Она защитит бетонную смесь фундаментов от истощения (выход цементного молочка). Нормы допускают применять щебеночную подготовку и обходиться вообще без подготовки, в этом случае увеличивается защитный слой бетона до нижней арматуры.

 

@Проектировщик_,
В Ваших схемах из Рекомендаций по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений смущают противокапиллярные прокладки: не вписываются они в концепцию монолитного сооружения.
Поскольку бетон на стены будет не низкомарочный, а как минимум В20, а то и В25 - то в связи с большей своей водонепроницаемостью, капиллярный подсос будет меньше... Так?
Ещё: предложенный мною вариант замкнутого контура гидроизоляции нормальный?
Ваши варианты:

Мой вариант:

И так ли уж необходим слой щебня - бетонная подготовка его не заменит? (Как Вы предложили для нижележащего слоя под уширением стен).

 

Вы хотите монолитно соединить подошву ленты со стеной и стену с перекрытием?

Он будет меньше, чем у низкомарочного бетона, но не исключен. Если хотите исключить - нужно заказывать бетонную смесь с высокой маркой по водонепроницаемости (W). Тогда вам и оклеечная гидроизоляция по периметру стен будет лишняя, можно будет обойтись вообще без нее, ну или хотя бы нанести обмазочную.

Нет. Фундамент под стены лучше заглубить на полметра относительно пола подвала. Но принципиально устраивать гидроизоляцию, обходя подошву ленты снизу - можно. Это получится второй вариант из предложенных мною.

Раньше применение щебня было обязательным, что и нашло свое отражение в серийных деталях по полам.



Однако не так давно вышло изменение к СП "Полы", где убрали требование в обязательном порядке делать щебеночную прослойку. Она служила упрочнением основания полов и защищала от капиллярной влаги (наиболее эффективно с пропиткой битумом). Упрочнять основание под полы было особенно актуально для тех случаев, когда они возводились на насыпи. Например пол первого этажа устраивается на обратной засыпке внутри ленточного фундамента. В случае устройства подвала - грунт основания под полами по идее у вас останется ненарушенной структуры, то есть не нуждается в уплотнении (ну разве что он у вас сам по себе слабый). В таком случае от щебня можно бы и отказаться, при применении первого варианта "пирога" пола. Там все же общая толщина бетона 140 мм - это мощная конструкция. При этом имеется гидроизоляция, которая отсекает капиллярку. А вот во втором варианте без щебня не обойтись. Он же пропитывается битумом и служит противокапиллярной отсечкой.

 

Да - во избежание протечек внизу и пущей прочности вверху (плита перекрытия с защемлением).

Предложенный мною вариант замкнутого контура гидроизоляции нормальный?

Почему нет? Чем он плох? - разъясните!
Зачем подушку ленты заглублять ниже пола?
Я поясню, в чём вижу плюсы своего варианта: основной - простота исполнения! - по подбетонке (или прямо по твёрдому грунту) укладывается рулонная гидроизоляция - в одной плоскости - гораздо проще Ваших обоих вариантов. Также будет выше потолок (при той же высоте стен).
Минус тоже есть: нужно сразу заливать пол. Иначе велик риск при монтаже опалубки стен и перекрытий повредить гидроизоляцию. Хотя можно сделать её и не цельной - сначала под лентой, а остальное - после.

Конструкция реально мощная и не дешёвая - 140мм от плиты 200мм совсем недалеко ушло (ладно, без арматуры и бетон более дешёвый).

 

Ещё есть вопрос: если делать не плиту, а уширение (подошву) под стены цоколя (ленту), то на длинных стенах есть опасность смещения нижней части ленты внутрь (пучение, просто давление грунта...).
Поскольку нагрузки от этого давления в горизонтальном направлении будет воспринимать только это самое уширение.
Стоит делать на середине длинной стены поперечную балку в уровне уширения?

 

Добрый день.
Спрошу в этой теме:
Под домом из бревна есть подвал, бетонный, 4х3 м.
за стенами подвала засыпка песком остальных частей фундамента.
Потолок подвала держат металлические балки.
Осенью установили в подвал лестницу.

На днях обратили внимание (зимой подвал не посещали), что на одной стене в подвале, в том месте, где вверху проходит металлическая балка - на отштукатуренной стене появились подтеки коричневого цвета. Похоже, балка внутри бетонной стены "плачет ".

А уже поставлена лестница в подвал и добраться до балки - очень трудно (во всяком случае без мастера по лестницам и не разбирая лестницу).

Как и что можно сделать, чтобы не было таких подтеков (только что собрались красить стены) ?

 

Добрый вечер! Требуется помощь/совет!
на месте планируемой пристройки есть подвал (1,44м на 2,40 м глубиной около 2,7 м от уровню пола примерно 0,5м.). несущая внутренняя стена (длиной 6,4 м) попадает аккурат на него (по длине 1,44),
Вижу 2 варианта решения:
1. сдвинуть немного пристройку относительно подвала. Получится край стены вн. несущей на 20 см от внешнего края подвала (дальше двигать некуда) это лучше чем ничего. Насколько знаю, желательно подвал делать, отступив 0,5-1 м от фундамента.


2. оставить как есть но над подвалом сделать зазор 5 см (что бы лента не давила на потолок подвала

В моем случае как быть? Подвал сухой, засыпать не хотелось бы...
upd. фундамент планируется МЗФЛ шириной 0,4м, в земле 0,5 м и цоколь около 0,3м

 

Доброго времени суток!
Хотелось бы задать вопрос спецам и проверить наши изыскания на предмет реализации подвального помещения (цоколя) в границах уже существующего ленточного фундамента (будет вскоре заливаться, поэтому есть время на какие-либо доработки и изменения).
регион - юг ростовской области, промерзание до 1м, снаружи цоколь будет утепляться пенополистиролом, в том числе с заглублением на 40-50см ниже уровня земли. отмостка будет само собой не менее 1,5 метров с утеплением грунта под ней.
и так:
есть лента размерами 14х12,5 метра, заглубление на 1,2 метра, подьем 0,4м (итого монолит 1,6 метра) под 2х этажный дом из кирпича и газоблока с плитами перекрытия.
под частью дома планируется два раздельных подвальных помещения с отдельными входами (не хотелось резать ленточный фундамент и ослаблять его). эти части отмечены на фото (крестики - остается грунт, в остальных зонах - выбирается).
грунт будем выбирать после заливки ленты на глубину чуть выше края основания фундамента (10см), потом армировать и заливать бетонную плиту 15см. потом планируется поднимать цоколь забутовкой так, чтобы итого высота подвала оказалась не меньше 2,4 метра.
Возникает ряд вопросов:
1. По поводу армирования ленты - достаточно ли 7 продольных прутков из 16 арматуры (коричневый цвет на схеме) с двумя рядами хомутов из 10 арматуры (шаг 40см), или для усиления ленты в зоне выемки грунта добавть еще ряд 16й (красного цвета) или два ряда (плюс синий)?
- если необходимо добавлять эту арматуру, то это надо делать по всей ленте или можно только по периметру предполагаемых подвальных помещений?
- можно ли пустить арматуру только с внутренней стороны ленты (ближе к подвальному помещению) или необходимо с обоих сторон ленты?
2. Нужно ли будет завязывать заливаемую плиту с ленточным фундаментом?
3. Через какое время после заливки ленты можно будет заливать плиту (само собой выемку грунта будем делать не ранее чем через 25-30 дней)?
4. Какой вариант лучше - выбрать грунт до возведения стен (используя тяжелую артилерию в виде трактора и доработки ручками и лопатами), или делать это после поднятия стен хотя бы до уровня 2 этажа? Предпочтительно конечно до поднятия стен, но есть возможность и сделать это полностью руками после (правда выйдет дороже).

п. с. уровень грунтовых вод 2,2 метра, однако траншеи стоят выкопанные давно, глина очень плотная, ничего не поднимается, хотя гидроизоляцию в виде пленки+рубероида с мастикой для ленты полностью и плиты будем делать само собой.

Заранее сорри если чего не указал, буду очень признателен за дельные советы!
Спс!)

 

П. П. С. ширина ленты 50см.

 

Прочитал, хотелось бы все же оценку того, что мы рассчитали

 

@al185,

3. Геомембрана - ею можно заменить гидроизоляцию? Удастся её герметично соединить по полосам и с оклеечной гидроизоляцией на стенах подвала?
Гидроизоляция прорисована на этом рисунке: под полом, уширением ленты и снаружи ленты.

Здесь нет плиты - подушка (уширение) 750*250мм под лентой 250мм. И пол - армированный сеткой (?) в один слой бетон 100мм. Утепление под полом не планирую. Как, впрочем, и отопление подвала.
Про какой выступ плиты Вы говорите? Под стеной первого этажа или уширение ленты?