Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@gerel, это табличка из старого СНиПа. Но в свежих похожие.
Толщина стены подбириается в зависимости от заглубления и длины простенка (длины стены в свету).Длину простенка можно уменьшить сделав пилястры (выступающие вовнутрь колонны) или поставив внутреннюю стену, упирающуюся под прямым углом в наружную стену - это расстояние и будет считаться длиной простенка, между двумя соседними внутренними упорными элементами.

Этого вопроса не понял. Для какой плиты: фундамента или перекрытия цоколя?

 

зачем под него - 30см? там и так, уже грунт который лежит ~ 2 МИЛЛИОНА лет!
проще-не проще - вам решать

ситуация с УГВ - не понятна, а то будете хоть 30, хоть 50 см - а воду с марта по июль... ах! у вас Иркутск ) c мая по август - придется откачивать

30см - ничем не поможет в данном случае, куча бетона не помошник - боритесь с пространственной жесткостью стен и всей коробки

толщина бетона тут вторична - главный акцент на арматуру и распределение сетки в бетоне

- можно по рабоче-крестьянски - 18...20см толщина бетона во всем цоколе и клетка 15х15 в два слоя 12й арматурой

- а можно по умному - нижний сегмент сетки 6т ниток 2х3 с шагом 12см, средний и верхний
а между ними просто "сварная сетка 150х150 - 4кой диаметр в 2 слоя - внешний и внутренний

- вот! великолепный совет!

 

А можно расшифровать шаг верхней и нижней сеток и диаметр арматуры?

 

@DronGB50, я Вам могу свою армировку сказать, если поможет:
заглубление 2,2 м,
выпуски из подошвы + защемленное монолитное перекрытие цоколя - это тоже сильно влияет на толщину стены и армирование,
стенка цоколя 200 мм,
армирование ф10 мм сетка 500 х 500 мм ближе к внутренней плоскости стены.
Считал конструктор.

 

Со стенами я так и подумал, а эти стены так же должны быть из монолитного ЖБ? Хотя пилястры видимо будет сделать проще

Для фундамента.

УГВ 12 метров. У меня не совсем Иркутск... Точнее 1000 км на север он него. А не получится гидроизолировать или вода лазейку найдет?

тоже не совсем понял. Это для стены? Должно получиться вот так?

 

Очень желательно. Можно из другого материала с низким водопоглощением. Нельзя из ПБ или ГБ блоков ниже уровня земли.

Их можно сделать частично встроенными в стену - тогда выступать вовнутрь будут меньше.

Тогда ничего не подскажу, в плитные фунды не вникал - мне это не нужно.
Смотрите здесь:
Плитные фундаменты

 

Интересно. Откуда такой дизайн, можно поинтересоваться?

Заглянул к Вам в альбом, там лента совсем другая описана (Н=1.1 м, 52см), где можно почитать про расчет и стройку указанной выше ленты? Выглядит экономно (в том числе и в плане человеко-часов).

 

Здравствуйте! У меня практический вопрос.
Объясните мне пожалуйста, как заливают стены цоколя в несколько этапов с переставлением опалубки?
Например, стена высотой 2300, заливка в 3 этапа. Опалубка 1 уровня выставлена, ее высота пусть будет 760 мм, из нее в 2 ряда торчат прутья вертикальной арматуры (вертикальную арматуру же ставят сразу на всю высоту стены?). Как принимать раствор из миксера в такую конструкцию? Лопатой внутри особо не погоняешь раствор, арматура мешает, а чуть прозевал и наружу полилось.

Поискал на ютубе, не нашел - либо опалубка на всю высоту сразу установлена, либо обычная лента высотой метр с кепкой (соответственно, тоже вся арамтура уже внутри и не мешает).

 

У меня при заливке подобной штуки использовалась съемная опалубка. Из миксера на высоту 2.30м особо не запрыгнешь...При заливке верхнего слоя (высота приблизительно такая же) работало 6 человек, не считая меня. Сливали в старую ванну и ведрами подавали. Отстреллялись быстро. Лопате арматура особо не мешала.

 

Пршел этот этап в прошлом сезоне. Заливали стены в 2 этапа, общая высота 2600, использовал в качестве опалубки фанеру 1525х1525.вертикальная арматура с шагом 280 в 2 сетки сразу на всю высоту. Принимали бетон сразу в опалубку, для этого были подготовлены несколько длинных лотков. Внутри обалубки бетон гоняли обрезанными по ширине штыковыми лопатами (веслами). Использовали вибратор, он один стоит троих рабочих с веслами. Всего в заливке участвовало 3 рабочих и я как хозяин стройки. Результатом доволен.

 

@Ovalent, вот так это выглядело:
первый ряд

второй ряд

 

@Дрон Иваныч, Вы угадали мои мысли. Как раз хотел попросить фото или видео процесса. Лучше 1 раз увидеть, чем.

Опалубка выдержала, эксцессов не возникло? Все же полтора метра высоты, к тому же вибратором работали. Из какой фанеры делали? Полиэтиленом не оборачивали я вижу - не расслоилась она под конец? Какая доска на усилении, какие шпильки?

Со скольки точек заливали раствор? Сколько "гребцов" разгоняли раствор и за сколько времени 1 миксер принимали?

Лоток Ваш впечатляет! По нему раствор самотеком шел, надо думать? Какой уклон? Бывают миксеры с многосекционным конвейером для подачи раствора. Не рассматривали такой вариант?

 

@Ovalent, фанера 15мм, самая обычная, прошла 4 цикла заливки (2 раза стены подвала, перекрытие подвала, межэтажное перекрытие) все без пленки, сейчас до весны фанера лежит на стропилах под руберойдом в качестве временной кровли.
На фанере на каждом листе по 2 вертикальных бруска 50х50, в месте стыка листов доска 50х100. Внизу на подошве фундамента на дюбель-гвоздь закреплены бруски 50х50, удерживают фанеру от разъезжания. 3 ряда горизонтально доски 50х100, шпильки 12мм в три ряда, верхние 2 в трубке, шпильки потом вытащили, до нижних не дотянуться внутри опалубки, потом срезаны. Шайбы силовые увеличенные нарезаны на лазере (диаметр наверно 50, уже не помню).
Лотков сделано было 3 разной длинны, на фото самый мощный, остальные попроще. Дело в том, что машина может толь с одной стороны подъехать. По лотку особенно при второй заливке бетон приходилось подгонять лопатой, а под задние колеса бетономешалки подкладывали брус (чтоб повыше было).
Бетон принимали 3 рабочих и я. На фото видно внутри фундамента сразу делали лоток для сливания бетона, последние 200-300 литров вручную растаскивали и в уровень разравнивали.
Опалубка стояла как влитая, результатом доволен.

 

Уважаемые спецы! Искал ответ на свой вопрос по форуму, и в FAQе, но не нашел. У меня идет строительство дома, сейчас уже готова коробка с крышей. Есть цокольный этаж, утеплен снаружи ППС на всю глубину, обратная засыпка произведена грунтом (суглинок), без утрамбовки. Вот мой цоколь в июле 2015 г.:


А вот он же в декабре 2015:


После осенних дождей просевший грунт потащил ППС вниз, видно что зонтики частично вытащило. Но это не по всему периметру дома, а только на въезде в гараж.

Я полез читать как правильно надо делать, и вижу следующие ошибки:

1) Обратную отсыпку надо было делать ПЕСКОМ с УТРАМБОВКОЙ, а не моим глинистым грунтом.
2) Утеплять цоколь надо было сразу с устройством отмостки, тогда бы не было вообще вопросов с просадкой.
3) Поверх ППС надо было проложить пленкой любой дешевой, тогда бы почва утащила ее вниз, а ППС бы остался на месте?

Сейчас собираюсь делать отмостку. Как мне поступить?

1) Выкапывать грунт по всему периметру дома и сыпать как по науке песком и его трамбовать?
2) Выкопать только там где видно что просело, остальное не трогать и отмостку делать по грунту? Вроде как остальное уже усесть не должно, сезон то отстояло?
3) Вообще ничего не трогать, над усевшим участком все равно будет бетонированный въезд в гараж, утеплить его ППСом на 1,5 м от дома и все. По идее можно было вообще в этом месте цоколь не утеплять?

Отмостку по периметру дома собираюсь однозначно утеплять ППС. УГВ у меня на глубине 36 метров, так что их не боюсь и дренаж делать не собирался.

 

Из фотографий не видно, что ППС утащило, да и как такое могло бы случиться? У вас ППС наверное стоит на плите или ленте, куда ему сползать?