Псевдо-финский каркас 9х9 уж как-нибудь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Эволюция одной комнаты. От каркаса до отделки.

Забавно просматривать фотографии за период стройки.

 

Отделка стен продолжение. Детская и Гостиная.
Технология неизменна.
Отверстия под розетки сверлятся до монтажа панелей. Высота от пола 30 см, везде. Справа от окон - силовые розетки, идущие отдельной жилой от электрощита - под возможные конвекторы (или другие мощные потребители), остальные розетки идут на одном шлейфе.
Детская.

Чтоб был понятен масштаб - стена с дверью - длиной 3,25 метра, потолки - 3 метра.
Гостиная.

Кухня в Гостиную мной уже спроектирована, поэтому - спокойно между окнами сделал отверстия под кухонные розетки., справа под крайним окном - розетка под стиральную машину. Остальные розетки - также на высоте 30 см от пола.
Лично для меня крайне муторным делом оказалось монтировать непосредственно розетки. Ну никак они не хотят монтироваться спокойно и ровно. Пытался напрямую провода к розеткам подключать - еле впихиваются в подрозетники, последнюю делал через СИЗы - гораздо лучше получилось. В следующий заход, переделаю через СИЗ все.

 

Мы сами творцы своих геморроев.
Летел на дачу, как на крыльях - оставалось поставить последнюю панель на место. Закрыть трубы подводящие воду на кухню и в санузел.
Все готово. Так как панель впоследствии будет закрыта кухней, и в свою очередь, она закрывает большое переплетение труб и проводов - я решил крепить её полностью на саморезы, чтобы был возможен последующий доступ.

Все сделал аккуратно. Разметил отверстия под канализационный слив, подводку воды, наметил саморезы по стойкам, выставил уровень.
Смонтировал, подал воду - она была отключена для аккуратного монтажа запорной арматуры. Слышу - фонтан! Воды по щиколотку в гостиной. Бегом все отключаю, давление сбрасываю, краны открываю в ведро.
Снимаю панель. И тихо выпадаю в осадок. Первый же саморез загнал аккурат в середину трубы горячей воды! Причем возле самого выхода из стены! Там труба делала изгиб и я про него забыл.
Аккуратная дырка в 4 мм диаметром. До замурованной стены остается участок трубы в 7 см.
Что делать?
Пошел, достал паяльник для труб, фитинги, сел думать.
Откусил кусок одного фитинга, расплавил прямо на поверхности паяльника. и при помощи того же паяльника начал запаивать дырку.
Посмотрел, проверил - вроде все получилось. Дал воду. Моя заклепка выдержала!
Но! Фонтан, воды опять по щиколотку - на трубе с обратной стороны тоже оказалась дырка. Надежды насмарку.
Опять - что делать?
Отрезаю трубу ровно по дырке, снимаю трубу с креплений-защелок. Беру фитинг-соединитель (как раз для таких рукож...х как я, есть такие). Попытался засунуть на остаток трубы фитинг - места мало, но мне это удалось. Наварил.

В общем - хотел успеть сделать встроенные шкафы, а по итогу - весь день убил из-за своей поспешности. На крупные работы сил уже не осталось - смонтировал везде розетки.
Шкафы переносятся на март.

А так теперь коридор выглядит

Конец стены в коридоре сделан из трех кусков, но видно их не будет - это задняя стенка будущего шкафа-кладовки.

 

@sergiosalamo,
Это заглушка.
Изначально к этой точке был подведен силовой кабель для установки тепловой завесы.
Но я понял, что она в принципе не нужна.
Зато пригодится либо для уличного освещения (хотя туда отдельный провод уже есть, выведенный через крышу), либо для уличной розетки возле входа, поскольку провод идет от отдельного диф-автомата.
Зачем я вообще поставил заглушку? - Когда пойму что и сколько делать на улице - вытащу заглушку и подрозетник, просверлю сквозное отверстие, пропущу на улицу 1-2-3 провода, запеню отверстие, соединю их на СИЗы - получится аккуратная распаячная коробка внутри дома.
Пока мысль такая.
Или все-таки поставлю тепловую завесу, тогда это станет еще одной розеткой.

 

Как-то мне не очень, решение на счет отсутствия грязной/холодной зоны на входе.
Я конечно понимаю что место экономится, но у нас-то не Крым... хотя и хотелось-бы.

 

@ashvud, я в этом году впереди террасу строить 4,5 метра шириной буду - так что зона будет даже больше, чем нужно.

 

Тогда норм..

 

Монтаж розеток на СИЗах
Вроде элементарная вещь, но схем - Как? - я не нашел.
Итак.
Первый вопрос - Зачем?
У меня проводка проложена ВВГНГ 2,5 квадрата меди, провод довольно жесткий.
Обычные бытовые розетки подключены шлейфом - то есть от одной к другой одним и тем же проводом с соединением непосредственно в розетке.
У кого как - не знаю, но мне никак не получалось аккуратно соединить 2 комплекта проводов на 1 розетке. Из-за большого количества проводков, мне просто не удавалось аккуратно и ровно смонтировать розетку в подрозетнике - получалось кривось/накось.
Не понравилось.
Купил СИЗы - это крепеж для соединения нескольких проводов в одной точке, изолированный, внутри конусная резьба, что позволяет намертво затянуть внутрь крепежа скрутку из проводов.
Итого порядок действий:
1. Зачищаем концы двух кабелей и небольшого отдельного отвода.
2. Скручиваем провода одного цвета пассатижами.

3. Накручиваем СИЗ на скрутку

4. повторяем операцию с каждой из групп проводов

5. прячем всю конструкцию внутрь стены, выпустив в подрозетник только провода отвода.

6. прикручиваем розетку к проводам

7. вытаскиваем подрозетник и вжимаем в него розетку, чтобы все провода уже распределились внутри подрозетника. На месте это сделать немного, но сложнее.

8. Вставляем подрозетник с розеткой в стену и фиксируем все затяжки и саморезы.

Причем отрегулировать его таким образом можно уже совершенно непринужденно - ничего не мешается.
Ну и результат.

Естественно, там где приходит только 1 кабель к розетке, я крепил розетку самым обычным способом.
СИЗы хороши, когда нужно соединить 2-3-4 кабеля в одной точке.

 

@Oberon,

не нравится мне эта идея.
Во первых СИЗы не самый надежный вариант ИМХО, а во вторых вы соединение проводов убираете из подрозетника, который худо бедно не горючий, и оставляете в стене, деревянной.
Посмотрите на cs-cs.net там опытный товарищ шлейфует розетки на ГМЛ (гильзах медных обжимных), и аккуратно раскладывает в подрозетниках. Гораздо надежнее соединение получается, чем СИЗ.

 

@Sergarr, вообще то там написано, что ГМЛ не предназначены для соединения нескольких проводов.
Заодно посмотрел его статью про ВАГО.
Возник вопрос - КАК?, он умудряется не только провода но и 2 клеммы запихнуть в 1 подрозетник?
У меня - ничего не получилось, упарился.
Отсюда и СИЗ.
С ними получилось.

Но СИЗ - тоже не горючий вроде бы?

 

@Oberon, гильза медная луженая под пресс, как раз для соединения нескольких проводов.

Ваго только для освещения, не для розеток.
СИЗ не горючий, но вокруг СИЗа то дерево. Все соединения проводов должные быть неразъемными (СИЗ к ним не относится) и в подрозетниках или распаечных коробках.

 

Почему только на освещение? На cs-cs он как раз розетки ими шлейфует. Считаете это неправильным решением?

 

И так, встроенный шкаф.

Первое о чем необходимо подумать – размер и вид Ваших будущих дверок шкафа.
Если Вы их будете делать сами – жизнь становится проще, в некотором смысле.

Я собираюсь купить готовые жалюзийные дверцы, а они имеют определенную ширину = 600, 500, 400, 300 мм.

Естественно, на стадии проектирования дома сложно предугадать, какой именно шкаф и где Вы соберетесь делать, а тем более – с какими фасадами, поэтому я распишу подробно, что и как делал.

Предполагается сразу 3 встроенных шкафа:
1. В конце коридора (типа кладовки). Ширина проема 1350 мм. Предполагается 2 створки шириной 600.
2. В спальне. Ширина проема 1730. Предполагается 1 створка 600 и 2 по 500.
3. В детской. Ширина проема 1870. Предполагал 3-х створчатый, но вот как знал! – зимой еще 1 дочка родилась. Теперь будет четырех-створчатый 4х400 (чтобы дочки в будущем не передрались – у каждой будет собственная часть шкафа)

Общая высота шкафов = 2930 мм. Таких фасадов в природе не существует. Надо делить.
После долгих вычислений пришел к цифрам: низ – 1950, верх – 850 мм.

Естественно – размеры фасадов не бьются с проемами, придется делать некие накладки. Поэтому, я решил – раз уж так – использовать не просто накладки, а сделать их силовыми элементами каркаса шкафа – чтобы наиболее крупные полки (в данном случае – антресоли) имели жесткие точки опоры. Для этого был взят брусок 45х45, коего у меня осталось еще навалом.

На основные детали каркаса и секции у меня пошли обрезки столярной плиты толщиной 27 мм, на полки – та же плита, толщиной 19 мм.

1. Берем основную вертикальную деталь, которая разобьет шкаф на секции.
2. Отмечаем её границы по стенам. Это нужно для последующего точного крепления бруска по бокам.

Дело в том, что геометрия и измерения с рулеткой и линейкой – это очень хорошо. Но, так как далеко не у всех, на даче присутствуют форматно-раскроечные и присадочные станки, погрешности при раскрое материала будут, а значит - точки поставленные с линейкой могут впоследствии привести к перекосу шкафа или, как минимум – полок.
3. Берем лазерный нивелир (или длинный уровень и рулетку) и отбиваем вертикаль между секциями. Так как она впоследствии будет полностью закрыта деталями – можно спокойно рисовать карандашом во всю длину. Под фасад 600 мм я делал секцию 675 мм, логика такова – брусок 45 мм + 50 мм декоративная накладка на вертикальную секцию – итого аккуратный проем под фасад 600 мм + этот размер разбил мой проем коридора ровно пополам.

4. По вертикальной детали отрезаем 2 бруска нужно длины, засверливаем насквозь в 4-5 точках. Крепим их по бокам на саморезы, по заранее сделанной разметке (по вертикальной секции). Зачем так много? – в эти бруски будут крепиться петли фасадов. Соответственно – стойки должны быть надежно прикручены. Кроме того – именно эти бруски, по моей задумке, будут нести основную силовую нагрузку моих шкафов.

5. Берем вертикальную деталь. Подносим её к линии вертикали, плотно прижимаем к задней стенке шкафа. Размечаем карандашом одновременно на плоскости задней стенки и вертикальной детали 4-5 точек. Зачем? – для последующего точного совпадения точек.

6. Засверливаем точки на задней стене под шканты. Берем деталь и по отмеченным точкам при помощи глаз (или столярного угла) отмечает середины торца и также засверливаем. Вставляем шканты. Я брал 8мм толщиной.

7. Подносим деталь к стенке и вставляем. Зачем? – мы обеспечили плотное прижатие вертикальной детали к задней стенке и зафиксировали её от вертикального смещения. При подобной разметке, все шканты четко попали в свои посадочные места. Осаживать ничего не пришлось. С разметкой по рулетке (в былые времена) у меня так никогда не получалось.

Итого, мы поставили все вертикальные детали нижней секции шкафа.

8. Ставим горизонтальную крышку секции. Просто кладем сверху. Она сразу получает горизонтальную опору на 4 точки.

9. Чтобы обеспечить отсутствие вертикального «рыскания» вертикальной секции, делаем на крышке разметку с ровно тем же отступом от края, как и на разметке вертикали. Сдвигаем секцию до нужной отметки, фиксируем подручными средствами (у меня – струбцина). Засверливаемся сверху под мебельные конфирматы. Парочки будет вполне достаточно.

10. Ставим конфирматы.

Теперь секции жестко закреплены относительно друг друга – на них уже можно прыгать взрослому человеку – ничего не будет.

Вот как то так, сделал каркасы всех шкафов, операции однотипны, различаются только размеры. Антресоли построены ровно на том же принципе.

Дальше пойдет крепеж полок. Как наверное можно догадаться – все на тех же шкантах и конфирматах. Должно быть надежно.