Односкатная крыша, 8х15, пмж

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Корректировка.
Пирог пола в комнатах и коридоре (снизу):
сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 10х10
сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 20х20
ветрозащита (нетканка)
|балки 50 (40) х200, вата ветрозащитная Парок, вата обычная Парок (может, эковата)
= лаги 50х50, вата Парок, может рулонная для экономии (может, эковата)
фанера ФСФ 21мм
паро-гидрозащита: рубероид наклеенный на фанеру, в 2 слоя, с заворотом слоев на 5 см на стойки
=лаги (в комнатах) ,|лаги (в коридоре) 50х50, засыпанные керамзитом
Чистовая доска шпунтованная 40х200

Общее утепление 25 см +5 см керамзита

Пирог пола на кухне и всех прочих влажных и технических помещениях (снизу):
сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 10х10
сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 20х20
ветрозащита (нетканка)
|балки 50 (40) х200, вата ветрозащитная Парок, вата обычная Парок (может, эковата)
= лаги 50х50, вата Парок, может рулонная (для экономии) (может, эковата)
фанера ФСФ, ну думаю 10-12мм хватит?
рубероид наклеенный в 2 слоя, с заворотом 5 см на стойки
ацеид 2 слоя, толщина? (не хочу делать стяжку) Может, можно будет сделать 1 слой.
в плиточном клее проводка для теплого пола
плитка или керамогранит

Общее утепление 25 см

 

Пирог наружных стены во влажных помещениях (ванная, туалет, водоподготовка):

плитка
ацеид слоем ... мм
гипсокартон влагостойкий 10-12 мм
обрешетка 50х50 (возможно, направляющие для гипсокартона)
паробарьер
стойки 40 или 50х150, парок
обрешетка 50х50, парок ветрозащитный
фанера
ветрозащита нетканка (наверное в этом случае не нужна)
обрешетка 50х50
финишная отделка доской 20х200

 

Уберите ацеид из стен и замените его ГКЛВ. Плитка прекрасно клеится на гипсокартон.
Зачем вам обшивка фанерой стен под фасадом, я все равно не понимаю. Для жесткости у вас будут укосины.
Реальный шанс сэкономить приличную сумму денег.

 

Кто не читает садово-огородные журналы, спит спокойно

 

На форуме одному застройщику форумская же бригада (очень популярная) так смонтировала трубы в ванной (на влагостойком гипсокартоне, ГКЛВ ведь это оно и есть?), что пошла протечка, и он об этом узнал чисто случайно, решив непонятно зачем залезть в подвал... А снаружи все выглядело отлично, он только не мог понять, отчего все углы в душевой разошлись. Вот в принципе он мог год и два не знать, а вода кстати расползлась по всему подполу, ибо трещины в углах пошли у него уже во всех влажных помещениях.

Потому все трубы будут, хоть в ущерб эстетике, наружные, никаких скрытых проводок ни в какие отдаленные помещения.
И ацеид вместо гипсокартона чтоб уж наверняка.

 

Вы же теперь знаете как не нужно монтировать трубы в ванной? И еще Вы знаете, что нужно регулярно заглядывать в подвал, особенно в помещениях где есть скрытая проводка труб. Это как раз и есть Ваша цель присутствия на форуме - опыт других.

 

Добрый день! Подключаюсь к обсуждению
Как проектировщик-"деревяшечник", попробую осветить некоторые типичные моменты, которые кочуют на форуме из темы в тему, и связаны с отсутствием доступа к нормативам или "первоисточникам" каркасной технологии. Просьба тапками и вопросами сразу не закидывать, я хочу сначала пройтись по уже возникшим вопросам, а потом уже двигаться дальше.

- Шаг стоек рассчитывается под вид обшивки. В финских проектах используется 2 варианта наружной обшивки: изоплаат (типа ДСП, пропитанного парафином) и погодоустойчивые плиты (типа гипсокартона с дополнительной пропиткой картона для защиты от атмосферной влаги). Обе эти плиты имеют ширину 60 см, поэтому стойки финских проектов идут с расстоянием между центрами = 60 см. Шаг 40 см у финнов в проектах не используется.

- Конструктив должен планироваться так, чтобы формат обшивки, размер утеплителя и шаг стоек увязывались между собой, чтобы ничего резать не пришлось. Если у фанеры формат 1525 мм*1525 мм - он ни с чем не увяжется. Если размер листа 1,22м*2,44м (канадский стандарт 4х8 футов) - стойки должны идти через 407 мм (16 дюймов) и утеплитель должен использоваться соответствующей ширины.

 

Совершенно верно! Прилагаю файл, в котором на графике показано, что деревянные раскосы (самая низкая линия на диаграме) имеют несущую способность, как минимум в 13 раз ниже, чем обшивка фанерой без раскосов (самая верхняя линия на диаграме).

 

в этом файле страница 4 рис. 3 показано что район межэтажного перекрытия зашивается не цельным листом а полоской с необходимыми зазорами - Это важно?

 

У них вся канализация, трубы и теплый пол залиты в бетон фундаментной плиты. А весь внешний периметр фундамента утеплен пенополистиролом. Поэтому все трубы, фактически, находятся в теплом контуре дома и перемерзнуть не имеют возможности.

- Поддерживаю! Утеплить вертикальные выпуски стояков канализации в местах выхода из перекрытия до земли, а горизонтальные участки расположить уже в грунте (по нашим строительным нормам, не ближе 60 см от верхней отметки грунта). Ну, и про уклон и ревизии-прочистки не забыть.

 

Ну вот наконец то самое, что и надо было мне услышать! Правда, удостовериться по-английски я не умею, однако в данном случае верю Вам, что это действительно так. А то ведь разное предлагают, в частности, раз я никак не желаю отказаться от укосин, тогда не обшивать фанерой ради экономии.

 

Вы услышали то, что хотели услышать. Вам и раньше говорили, что укосины не нужны при обивке фанерой, т. к. дополнительной прочности почти не дают. С другой стороны, было сказано, что если ставить укосины, то можно отказаться от фанеры на стенах. Т. е. перед Вами три варианта, на форуме есть хорошие примеры исполнения всех трех, Вам выбирать.

 

- С точки зрения жесткости, фанеру надо крепить непосредственно на 200-е балки. Лаги 50х50 ухудшат жесткость крепления, их лучше пустить с внешней стороны. Посудите сами, край фанеры крепится на 30 саморезов к лаге, но лага прибита к балке всего одним гвоздем в месте пересечения. Надо крутить саморезы прямо в балку.
2 слоя фанеры имеют гораздо меньшую жесткость, чем один монолитный слой. Кроме того, возможен скрип полов за счет смещения слоев фанеры относительно друг друга.
Пароизоляция уже является гидрозащитой, если выполнена правильно. Правильно - это с герметичной проклейкой всех швов и мест прохождения коммуникаций. Если хочется подстраховаться - лучше использовать специальные смеси для гидроизоляции бассейнов. Они наносятся валиком, без швов. Исключается запах, который неизбежен при проклейке 2-х слоев рубероида
Я хочу сказать, что избыточность не приводит к улучшению, а только к дополнительным расходам.

 

Попробуйте рассуждать логически:
Фанера пришита непосредственно к стойкам каркаса - какое количество крепежных элементов (гвоздей\саморезов) связывает лист и стойки?
По стойкам установлена контробрешетка из бруска 50*50 и поверх нее прикручена фанера. В этом случае листы крепко связаны с брусками контробрешетки, но сами бруски крепятся к стойкам на порядок меньшим числом крепежа, чем в первом варианте. Грубо говоря, вы прислонили к стене фанеру и прихватили ее в 3-х местах, чтобы она не падала.
Какой вариант будет нести бОльшую нагрузку и обеспечивать прочность всей конструкции?

 

Пока писал, @cadwork ответил