Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом

Спасибо за картинку. Только Вот не хватает пояснения, что представленная СИП панель является цельной, равной скату кровли (6,7,8,11 метров). В этом случае такое решение логично. Панель несет нагрузку. В случае когда скат кровли сшивают из множества мелких СИП панелей, этот вариант непреемлем.

 

Да, способен. Необходима дополнительная "теплоизоляция" изнутри, для исключения нагревания пенополистирола выше озвученной Вами температуры.

Мне кажется Вы смешали два понятия - высокие температуры и высокую влажность. И то и другое решается разными способами.

Это деструкция утеплителя - внутреннего наполнителя СИП панели. Важно при использовании каких либо материалов не допускать их разрушения и следовать рекомендациям производителя. Если указано, на допускать нагрева выше такой то температуры - значит не допускать. Каким образом? Вариантов масса. В первую очередь - выполнить "теплоизоляцию" - защиту утеплителя от высокой температуры. Теплоизоляцией может быть воздух (зазор), отражающая теплоизоляция (через зазор), дерево - тоже воздух, заключенный в полости клеток древесины.

Это ближе к вопросу экологичности, хотя предыдущий вариант точно также - при деструкции (разрушении) будет выделение чего либо (составляющих). аналогично - я бы следовал рекомендациям производителя материала.

Из личного опыта: строительным феном на максимальной температуре жарится - обугливается поверхность ОСП. 10 минут. После "прожарки" - отрывается (отрезается) лист ОСБ от пенополистирола). Изменений ни в клеевом шве, ни в составе пенополистирола не наблюдается.

Корпуса камер для сушки древесины выполнены из СИП панелей. Характеристика температурно-влажностных режимов, которые чередуются на протяжении периода сушки (неделя): до 100 градусов, до 100% влажности. Срок эксплуатации - несколько лет. Этой весной провели контроль тепловизором. Изменений по стенам не наблюдается. "Утечками" тепла по прежнему являются металлические каркасы рам ворот.
Пароизоляция для корпусов сушильных камер выполнена листовым металлом, с заделкой швов фольгированным пароизолирующим герметиком. Пароизоляция стопроцентная. Контакт с внешней средой только посредством воздуховодов, через которые сбрасывается при необходимости влажный воздух и забирается свежий, более сухой.

Дополнительная теплозащита корпусов сушильных камер изнутри не выполнялась. Только дерево, толщиной 12 мм (ОСП). Как уже было сказано - полет нормальный. Ухудшения теплоизоляционного слоя при тепловизионном осмотре не наблюдалось. Это не является гарантией того, что с пенополистиролом ничего не случилось. Просто для более детальных изысканий требуется нарушение целостности корпусов сушильных камер. Для сауны в доме, рекомендовал бы все же выполнить дополнительную паро и теплоизоляцию выбранного помещения.

Для бани, в доме из СИП панелей, требуются еще и дополнительные мероприятия по полу (нижнему перекрытию).

 

высокой влажности в сауне не бывает. Да и в бане вобщем-то тоже не должно быть.
Нормальные режимы примерно такие:
~55 град 40% влажность
~65 град 25% влажность
~80 град 15% влажность
~90 град 9% влажность
и т. д.
"задожарки" ~110град 2% влажность
Т. е. парная - довольно сухое помещение в любых вариантах ха исключением хамама: ~40 град 90% влажность.

значит таки не способен... ну ясно, спс.

Тоже ясно, но тут возникают грабли. Ориентируясь на нормальные температурные режимы 100+ - воздушными зазорами и фольгой не обеспечить во внутреннем слое ППС ниже 70, надо утепляться.
Термостойкие утеплители это ваты. Утепляя ватой изнутри от СИП есть риск получения конденсата на самом СИП. Надо тщательно пароизолировать - запаковывать минвату в практически паронепроницаемый сендвич в итоге (с одной стороны фольга, с другой СИП).
Хорошего мало.

Имел в виду именно деградацию смолы в ОСП. Экологичность обеспечивается дополнительной пароизоляцией изнутри.

Защитили от пара, но дополнительно утеплять изнутри не стали. Интересно, спасибо

Тоже понятно

 

Речь чуть о другом. При проектировании следует закладывать в качестве допустимых в том числе малореальные режимы. Как например 6бар в СО частного (да и многоэтажного) дома. Так и тут. Ну оставили баню без присмотра, натопили. У меня к примеру 120град в парной развивается буквально за 20минут если забыть приглушить тягу после растопки. Хотя не СИП, а просто каркасная парная с базальтовой ватой в качестве утеплителя и оцинковкой в качестве пароизоляции.
Так и тут. Если теоретически возможно достижение 120-130 просто по неосторожности, то желательно обеспечить решения не боящиеся такого температурного режима... Или я не прав?

 

Ну 120 достигнуть на поверхности стены конечно можно, хотя и сложно. 90 на поверхности однажды ловил (измерял), а так в бане подробными измерениями обычно не занимаюсь...

Думаю достигнуть 100 на поверхности стены вполне реально.
Баня вообще интересная штука. Температура воздуха, радиационная температура и температура стен существенно различаются между собой если не протапливать неспешно в течении нескольких часов...

 

У меня нет зазора между отделкой и пароизоляцией

Даже, пусть с отделкой на относе.
Стационарный расчет. Не мудрствуя лукаво, возьму результат smartcalc и просто пересчитаю:
в расчете принято внутри 20, снаружи -28.

примем внутри 110, 20 снаружи.
Тогда:
- на поверхности вагонки будет 107,6
- на фольге 100 (кстати, замечательные теплозащитные свойства фольги проявляются только для гладкой, чистой фольги, по факту не следует ждать столь хороших теплоизолирующих свойств замкнутых воздушных прослоек с фольгой с одной стороны).
- поверхность ППС - 98град.

Да, это стационарный расчет, в действительности температуры не будут достигаться, но что есть тем и оперируем.

 

И здесь тоже будет превышение 70-и на поверхности ППС.
Если 90 внутри, 20 снаружи, то имеем:
Для 174-й панели R=3,8 по глади. Плотность потока тепла по глади 70/3,8=18Вт/м2
Листовой металл, пусть оцинковка с eps~0,25. Alpha тогда где-то 4 => 18/4=4,25; 90-4,25=85,75 температура листа оцинковки.
0,012/0,15=0,08 сопротивление теплопередаче внутреннего листа ОСП, отсюда перепад температуры на ОСП - 18*0,08=1,4град.
Итого температура поверхности ППС 87,8-1,4=86,4град в стационаре. В сушилке режим близок к стационарному - постоянно топим.
Итого, как быть с озвученным стереотипом -

?
Получается что ППС не так страшен постоянный перегрев на десяток-полтора градусов? Или ППС все же сильно разный и конкретно в этом случае применен "тот что надо"?
Ну и далее, про отклейку ППС под действием температуры - какие допустимы по паспорту панелей? По факту?

Спасибо за участие

 

Ну вагонка не чайник. В качестве примера - ЭППС что в -20, что в +40 на ощупь "никакой" ни теплый, ни холодный. Непокрытое дерево обладаем тем же эффектом, только в меньшей степени.
Потом, все таки хотелось бы обсудить не банные режимы, и что такое "задожарки", а именно термостойкость СИП. В числах, теххарактеристиках и данных от очевидцев.
В частности про мангал из СИП. У меня самодельный мангал из 0,5 оцинковки с утеплением стенок и днища 5см минваты. Так дно и частично стенки прогорели менее чем за сезон (сталь сгорела). Это предсказуемо, так как мало того что сталь довольно тонкая, так и не охлаждается должным образом. Пока нашил еще стали - на дне 4мм, на стенках 1мм. Прогорит, тогда уж сделаю стационарную топку. Но это я просто к слову. Как разовое пользование мангала из СИП некорректно в вопросе термостойкости (не пожаростойкости) так и мой стальной мангал тоже. Очевидно что и сталь более стойкая чем ОСП и базальтовая вата, чем ППС.
Давайте обсуждать цифры, а не причины и реальность их возникновения.

 

Ув.@kord, может быть к концу рабочего дня я устал и недопонимаю, но

как так?

Или, всё-таки, отверстие больше втулки?

 

Оговорился. Спасибо.

Паз в панели имеет размер условно 150 мм. Условно, потому, что 150 мм пенополистирола не гарантируют паз в 150 мм. Он может быть и 149 и еще меньше. Щепочка торчит и пр.
Шпонка калибруется в размер 146 мм. При этом в наличии и фаска на гранях шпонки для облегчения входа.