Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

читайте тему.

 

очередная жертва МакАлистера . Смотри чуть выше посты. Прям такой же вот тут: http://www.st73.net/search-result.html

 

Кстати Ремешок Gates A24.5 отработал более часа очень даже достойно, правильней сказать ОООФИГЕННО. По наружке мерил 660 мм. Теперь только какой то хруст появился когда отпускаешь шнек, снова буду разбирать. Или подшипник или редуктор (ловил камни и металическую чашку с которой кот кормится ). Планирую спилить к чертям тормоз чтобы не насиловал ремень с внешней стороны или сделаю так чтобы он терся только об шкив.

 

Так xруст этот возможно как раз тормоз трется о шкив?

 

Вполне возможно только не очень похоже по звуку Разберу увидим...

 

Я этот тормоз починил молотком. Похоже ролик открутился.

 

Да это тормоз об шкив так терся я его выровнял относитьно ручья, т. е. отогнул от корпуса снегозаборщика. Тормоз сохранил таким образом. Еще вчера оказия была. У нас морозец -26, так при закрытии топливного крана из под него закапал бензин, открываешь перестает. Устранил прогревом двигателя, после уборки снега кран закрыл ничего не капает.

 

Вот ремешок которых поставил на привод шнека. Полет отличный. Учитывая что у него клин "зубастый" он очень легко сцепляется со шкивами. Теперь рекомендация по личным наблюдениям полученным в практике: натяжку тросика делать практически не нужно, натяжение выставил в таком положении - лишь бы ручка привода поднялась вверх и всё сильнее не нужно. Во избежание быстрого износа ремня не стоит часто отключать и включать привод шнека, в идеале включили и пусть себе вращается.

 

Так много читать. Купил два года назад макалистр 196, работал нормально, хотя не нравился что не прет сам, а надо подталкивать, и при быстром хоте забивается, то есть не хватает усилие чтобы выбрасывать снег. Как мог работал, но в этом году он практический перестал выкидывать снег, двигаться надо со скоростью 10 см в минуту, чуть что сразу захлебывается. Я сам в разборке такого не силень. Из прочитанного понял что пружины меняют, вот какой то ремень, и канифоль куда то. Если кому не сложно и кто в курсе причин этого явления, описать по подробнее методы устранения. Буду ждать с нетерпением. Фото отчет приветствуется. Заранее всем спасибо.

 

Куда подробнее то, всё в теме есть и ремни, и как ролики если что переделать, и пружины тоже, а если не сильны то лучше сами туда и не лезте

 

У меня в этом году случилась такая же беда - открутилась гайка на рычажке регулировки оборотов, соответственно рычаг сам проворачивался и сбрасывал обороты, снежик начинал захлебываться. Подтянул гайку, все стало норм.

 

Айрат, не поленись почитай.
Совет для начала: открути поддон и посмотри как двигается ролик фрикциона. Если не двигается толком - ищи причину. Если все норм - подтяни ремни. Дальше по обстоятельствам.
Пружинки поменять желательно. Но важнее протереть досуха приводной диск, по которому двигаеся ролик фрикциона. При желании, его можно намазать спиртовым раствором канифоли.

 

Приветствую!
Переточить шкивы - идея светлая. Тем паче, что шкивы можно подобрать из стандартного ряда промышленных шкивов. Особенно эта тема будет востребована у "счастливых обладателей" снежников производства концерна Хускварна. Эти производители комплектуют свои снежники клиновыми ремнями, которые отличаются от классических клиновых изменённой геометрией клина.
На ход ставят ремни, по виду и углу клина 38*-40*, имеющие ширину, сходную с классическими профилями А (13х8мм) и В (17х11мм), а высоту клина изменили на 6мм, для профиля А, и на 8мм, для профиля В. Как показала практика, если произвести правильный пересчёт от внешней длины ремня в соответствии с общепринятыми стандартами, то ремни классического профиля можно устанавливать в качестве альтернативного варианта. При пересчёте от внешней длины следует учитывать высоту клина ремня. Так, для профиля "хускварновского" ремня шириной 17мм, следует от внешней длины вычитать не 3 дюйма, как при пересчёте для "классического" профиля "В", а вычесть 2 дюйма, как для профиля "А". Тогда при замене "родного" ремня на "классику" попадание в нужный типоразмер по DIN/ISO ,будет практически 100%.
Но, если не заморачиваться с перерасчётами размеров ремней, можно тупо поменять "хускварновские шкивы на промышленные. Нужно просто поставить шкивы одинаковых с "родными" диаметров, в соответствии с шириной клина "родных" ремней. Например, для ремня 5324080-07 привода шнека для снегоуборщика Husqvarna, альтернативой замены шкива будет шкив профиля "В" или "SPB". Так как межосевое расстояние изменить невозможно, "играть" можем в данном случае только диаметрами шкивов, и в соответствии с этим подбирать длины ремней.

 

Ремни "высокой прочности" - полнейшая хрень. Как показывает практика, основной причиной обрыва ремней в 90% случаев является запуск под нагрузкой, без предварительной "обкатки" на холостом ходу. Дело в том, что при работе в механизм снегоуборщика попадает влага, и по окончании работы остаётся на деталях и прочей "механике". Если снежник хранится в неотапливаемом помещении, то влага схватывает детали не хуже моментального клея, и при запуске под нагрузкой всё усилие двигателя направляется на "разблокировку" механики, и "всей дурью" достаётся в результате приводному ремню. И ремень, будь он хоть кевларовым, хоть бронированным, разлетается в мелкий винегрет. Стоит заметить, что усиленные ремни 800 рублей стоить не могут. Скорее всего, у таких ремней прочность, скорее, заявленная, чем реальная. И замена на промышленный ремень - самая правильная альтернатива. Например, купить промышленный Contitech, вполне реально рублей за 300-500, тогда как, "усиленный" кевларовый обойдётся в 1500-2000 рублей. И при неаккуратном отношении к оборудованию (назовём это так), что промышленный, что "усиленный", разлетятся с одинаковым треском. Но "кевларовый", да если ещё и "родной", скорее всего в сервисном центре Вам предложат под заказ. А промышленные ремни, как правило, имеются на складах торгующих компаний, и входят в "складскую программу" компаний-производителей.